Sorry, für die provokante Rückfrage
ist ok. Mein Statement war auch provokant 
Dann "freuen" wir uns auf Bilder mit Sonne und daneben ein kleiner weisser Punkt (C/2023 A3)..
CS
Beiträge von Sebastian x
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Der Thread ist doch von März 2023
Ja und? Aber der Komet ist für 10/2024 angekündigt..
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steht dann ganz schön nahe an der Sonne, also nur in der hellen Dämmerung bei guter Horizontsicht sichtbar. Seine prognostizierten 0 mag erreicht er fast direkt neben der Sonne. Das wird richtig schwierig!
Also doch kein neuer Komet. Schade.
Warum dann überhaupt diese Threat aufmachen??
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wird es zu Maibeginn erst ab 23:00 richtig dunkel
wenn man in Köln wohnt..
(50° nördliche Breite)
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Reiseausrüstung?
Also ich würde das nicht auf Flugreisen mitnehmen..
CS
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muss bei einer deutschen Windows Installation das Dezimaltrennzeichen von Komma (,) auf Punkt(.) umgestellt werden
wo macht man das?
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aber vlt klappt da ja jetzt mal um den 1.Mai herum
Du weisst schon dass am 1. Mai der Mond noch 50% hat?
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Witzbold.
Ich warte schon seit 5 Monaten auf einen Wolken- und Mondfreien Himmel..
CS
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eine LRGB Flataufname bei je 30 Bildern gerade mal 120s + Bildübertragung
x2 weil noch Darkflats
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Hallo Seraphin,
besten Dank, dass du dein Wissen teilst. Aber es richtet sich scheinbar dann doch an Profis.
Ich würde es gerne Nachbauen, aber da sind viele Begriffe dabei, die mir nichts sagen. Ich bin Technisch nicht so bewandert.
- Petfolie? (Wo kaufen? Welche?)
- Pin D5 (was ist das?)
- Ledstreifen, Weiss, hell und breiter Abstrahlwinkel (woher weiss ich, ob es ein breiter Abstrahlwinkel ist')
- sollte auch darauf achten dass es gleichmässiges/neutrales Weiss ist (Wie weiss man das?)
- Arduino Nano und ein FET (nie gehört
)- Der Arduino muss dann über die Arduino IDE programmiert werden, hier der Code (Wow, da bin ich spätestens raus. Da kannst du auch gleich Chinesisch mit mir sprechen..
)Kann mir jemand so ein Flat Panel gegen eine entsprechende Vergütung bauen?
Und vielleicht könnte man mit einem 3D Drucker einen runden Rahmen drucken..(?) (Nur wenn es keine Umstände macht).
Und wie weit kann man da mit der Belichtungszeit herunter gehen ohne dass es flackert? Ich würde gerne <0.5s bleiben (zuminsest bei den LRGB Filtern).
CS, Sebastian
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Ich mache oft die Flats vor der Belichtung, zwischen einnorden und warten auf die Dunkelheit.
Auch das wäre ein Traum..
Geht bei mir leider nicht, da mir NINA erst nach dem Platesolving sagt, wie ich die Kamera rotieren muss.
Ich habe mir selbst ein Panel gebaut, welches über ASCOM steuerbar ist
Kannst du vielleicht ein Bild von dem Panel schicken?
Wäre es möglich, dass du eines für mich baust und ich es dir abkaufe?
CS, Sebastian
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Bei längeren Belichtungszeiten der Flats sind dann aber DarkFlats besser.
Ja kurze Flats wäre ein Traum. So ein Flat kann bei mir schon mal bis zu 5s dauern (bei Schmalband).
Verstehe nicht warum die Flatlight Panels alle so dunkel sind..
CS
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Ich nutze in Siril immer Darks und Bias
Hi Erik,
Verstehe ich dich richtig? Du nutzt Darks UND Bias? Gleichzeitig?
CS
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Erstes KurzFazit für mich: Ohne Flat geht nichts
Ähm.. das ist hier nicht die Frage.
Es geht darum ob Darks und Darkflats mit Bias ersetzt werden können/sollten.
CS
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Wie oben gesagt, ob es Amp Glow ist oder etwas anderes, kann ich nicht beurteilen.
Ich dachte AmpGlow sei eine punktuelle Quelle am Bildrand..
Wurde das Dark vielleicht am Tag gemacht?
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Lade doch mal ein 900s Dark (Original 32 bit fits) hoch und wir schauen mal nach.
Bei welcher Temperatur?
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Kann ich dann bedenkenlos auf Darks und Darkflats verzichten (und statt dessen Bias machen), wenn meine IMX571 kein Amp Glow zeigt?
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Deshalb hatte ich anhand Aufnahmen von IMX571 gezeigt, das es doch Amp-Glow gibt, was einen Darkabzug für tiefe Deep Sky Aufnahmen unabdingbar macht. Und dass es ordentlich fixed pattern noise gibt, der einem Verzicht auf Bias Frames und/oder Flatdarks entgegen steht. Ich wollte auch zeigen, dass es schon bei 5s Belichtungszeit von Flats Sinn macht, Flatdarks statt Bias zu verwenden, weil es dann bereits Unterschiede gibt, die bei mir z. B. zu Überkorrekturen führen
Dem spricht aber entgegen, dass der Daniel Versuche gemacht hatte mit seiner QHY268M (IMX571) und zeigen konnte, dass Dark und Flatdarks nicht mehr nötig sind.
Er macht nur noch Bias und Flats.
Mein Problem: Ich weiss nicht mehr was ich glauben soll
CS, Sebastian
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Ich fotografiere bis auf wenige Ausnahmen in Zenitnähe
da ist dann aber wieder das Guiding schlechter..
habe ich auch mal in die falsche "Dark Kiste" gegrifen und eine bei -20° Sensortemperatur aufgenomme Bilderserie mit einem -10° Master-Dark kalibriert, also "überkorrigiert". Das sah man dann sofort.
Darum mache ich mit meiner QHY268M immer Darks, Flats und Darkflats
CS
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Ist es nicht sie selbe Frage wie in meinen Threat: "Welchen Rotationswinkel-Bereich vermeiden ?"
Gibt es die Möglichkeit einen 360° Schwenk so zu machen, sodass der Tubus auf die richtige Seite kommt und der Bildausschnitt stimmt ?
Das nennt man "Meridian Flip". Du stellst das in NINA, SGP etc. ein.
Es gibt sehr viele Videos auf YouTube zum Meridian Flip.
Es hilft dir aber nicht zu verhindern, dass dein Teleskop mit dem Stativ kollidiert. Dazu müsstest du eine Pause machen um den Meridian herum (verlorene Aufnahmezeit)
Oder das Filterrad um 180° nach oben schwenken (Falls es dir um das Filterrad geht).
FAlls du kein Filterrad benutzt und nur die Kamera an das Stativ kracht, dann wäre eine Säulenverlängerung die einfachste Lösung.
CS, Sebastian
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Die Frage ist doch, hat es eine negative Auswirkung auf die Bildqualität oder Bildbearbeitung in PI wenn ich in NINA in FITS aufnehme?
CS
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Platziere einfach ein paar Zentimeter zusätzlich zwischen Prismenschiene und Tubus
Ja wäre eine Idee, aber ich habe die HAE43 Montierung (Harmonic drive ohne Gegengewicht).
Da ist es besonders wichtig den Schwerpunkt möglichst nahe der Rotationsachse zu haben.
Ebenso sollte das ganze gut ausballanciert sein.
Rotationsadapter zwischen Filterrad und Kamera vorstellen, z.B so was oder so was
Gute Idee! Sollte vom Backfocus her noch passen.
Werde zunächst die 180° Ausgangsstellung versuchen. Der manuelle Rotationsadapter wäre Plan B
CS, Sebastian
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dreh das Filterrad nach oben (also auf 180Grad, bezogen auf dein koordinatensystem), und verdrehe von da ausgehend so, dass das Zielobjekt auf den Sensor passt. Wenn das aufgenommene Objekt „auf dem Kopf“ steht, kannst Du es dann per Bildbearbeitung immer noch drehen.
Ja das ist auch meine Idee. Das werde ich zuerst ausprobieren.
Ob das Objekt auf dem Kopf steht ist natürlich egal. Kann man ja nach dem Stacken wieder zurückdrehen.
Oder Du besorgst Dir einen Rotator und adaptierst ihn zwischen Filterrad und Kamera
?
Ob ich jetzt manuell rotiere oder elektronisch, da sehe ich in Bezug auf die Filterrad Endposition keinen Unterschied.
CS, Sebastian
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als ich die Frage gerade las, dachte ich zuerst: Welche Filter muss passend ausgerichtet sein?
Wo habe ich etwas über einen Filter geschrieben??
Und wenn gar nichts hilft, muss man halt ein kleineres Filterrad nehmen ...
ja, oder Objekte anfahren, die nicht so hoch im Zenith stehen.. oder zu Hause bleiben..
Ich glaube du denkst zu kompliziert. Eine Säulenverlängerung ist bereits im EInsatz (wie im Eingangspost beschrieben) da ist dann Stativbein nach Süden oder Norden egal..
Auch kann man die Montierung bzgl. Meridianflip (wenn das Scope zumindest bei südlichen Objekten die größte Zenithöhe erreicht) programmieren, so dass es +5° oder -5° zu früh oder zu spät umschlägt oder stoppt.
Wenn das Teleskop 5° früher vor dem Meridian Flip umschlägt, wird es auf der anderen Seite dann nicht trotz dem recht steil auf das Objekt zeigen? Das Objekt wird den Meridian passieren, so oder so..
..Ich seh schon, anscheinend bin ich einer der ganz wenigen, der das Bildfeld nach dem Platesolving rotiert.
Dann bleibt mir nichts anderes übrig als sich jedes mal den Winkel zu notieren sobald das Filterrad der Säulenverlängerung gefährlich nahe kommt.
CS, Sebastian
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Aber dazu braucht es eine starke Taschenlampe die den Vordergrund ausleuchtet.
Ich glaube nicht, dass die Taschenlampe stark sein muss. Aber selbst wenn, wo ist das Problem?
Man macht eher mehrere Bilder vom Vordergrund. DAs ergibt auch genug Helligkeit. Der Australier kann das besser erklären.
Gut ist auch nicht irgendeine Taschenlampe zu nehmen sondern ein Licht für Fotografen, oder zumindest warmes Licht.
CS
