Erste Gehversuche in der Astrofotografie M81

Zitat von elythomaslumber

Den CUIV habe ich auch aboniert, aber er wird halt auch sehr gut kommerziell gepempert, daher aufpassen, was er alles so verkauft

Momentan hat er wieder ein paar weitere tolle Wunderfilter im Angebot

Ich selbst habe mir den L-eNhance angeschafft, da ich mir nicht sicher war ob er genug durchläßt, um noch Plate-Solving und Fokussierung gut hinzubekommen.

Das klappt aber schon. Ich setze den nur bei Ha-Nebeln ein, sogar mal Seestar ausprobiert.

der Cuiv ist in den alten Videos mit vollem Haar wirklich witzig, aber macht heute eben viel Krams. Ich habe L-extreme und L-enhance. Der Unterschied ist marginal. Platesolving und autofokus geht mit beiden eigentlich immer, nicht aber immer mit einem Ha oder OIII Monofilter mit 6 nm, wenn das Ziel tief steht oder sternarm ist.

Hier mal mein letztes von M81 und Partner mit einer Monokamera und 3.5 h Belichtung und 3 Jahren Erfahrung, wo ich alle die möglichen vielen Fehler, Irrwege und Hürden mühsam umschifft habe.

CS Peter

Hallo Tillmann,

In deinem Screenshot sehe ich die Empfholenen Einstellungen, nicht die du tatsächlich gewählt hast. Hast du "Hintergrund Kalibrierung pro Kanal" ausgewählt? Ich verwende "RGB Kanäle Hintergrund Kalibrierung", das dürfte deinen Rotstich ausgleichen. Ob das Thema mit der falschen Farbgewichtung damit gelöst ist, kann ich nicht sagen, einfach ausprobieren. Eventuell brauchst du wirklich einen UV/IR-Sperrfilter. Was sagen die anderen, die astromodifizierte DSLRs verwenden?

Meiner Ansicht nach ist die Stackmethode "Kappa-Sigma Clipping" besser als Median, da sie Satellitenspuren entfernt.

p.s.

Mit welcher APP hast du dir die Darks angeschaut? Vielleicht liegt der Unterschied nur an der Darstellung. Ich schaue sie mir in SIril, Debayer Häckchen setzen, dann z.B. Hamburgersymbol, Bildinformation, Statistik die echten Zahlenwerte (ADU) anschauen. Oder einen bestimmten Bereich mit der Maus auswählen und dort auf Statistik. Ähnliches geht auch in Fitswork, siehe hier.

p.p.s.

Zitat von Tillmann

Hat jemand eine Idee woher diese heftigen Gradienten kommen?

Das kann alles mögliche sein. Lichteinfall von infraroten Lichtquellen? Zu kurze Streulichtblende? Nicht geschwärzter Fangspiegel? Lichteinfall von hinten durch Spalt zwischen Spiegelzelle und Tubuswand? Lichtleck am Okularauszug? Das war bei mir alles am 10" f/4 UNC Newton der Fall - fatal in meiner ultrahellen Stadtbalkon- Umgebung. Einiges davon kann man im dunkeln mit einer Taschenlampe absuchen. Hast du den Kamerasucher während der Belichtung abgedeckt? Auch von da kann Licht von hinten auf den Chip fallen. Wie hell ist deine Umgebung?

Oder die Ausleuchtung ist nicht genau symmetrisch. Ich sehe z.B., dass links die Randvignettierung stärker ist als rechts. Deshalb macht man ja Flats, um so etwas auszugleichen. Ich mache meine Flats einfach gegen den klaren Dämmerungshimmel. Während der 10-50 Flats (je nach Laune) schwenke ich das Teleskop immer hin und her, damit sich potentielle Himmelsgradienten möglichst gut ausgleichen.

Bedenke, dass wir in der Astrofotografie extrem strecken, um wirklich schwache Details herauszuholen. Da machen sich noch so kleine Lichtlecks oder Himmelsgradenten bemerkbar, an die man so gar nicht denken würde.

Hallo Tillmann,

Ich habe eine ASI 120mc an dem gleichen Sucher adaptiert. Einfach den Adapter zum durchschauen raus und diesen Adapter rein:

Daran dann die ASI 120. Den Konterring für den Fokus habe ich rausgedreht. So kam ich in den Fokus.

CS Markus

Hallo Tillmann,

ich habe seinerzeit mit der EOS1000Da weder die Streifen noch den Rotstich gehabt. Einen Filter hatte ich nicht eingebaut.

Wie oben schon gesagt, bin ich recht schnell von DSS auf Siril umgestigen, da es wesentlich mehr bietet und viel besser unterstützt wird als DSS.

Solltest Dir den Umstieg mal überlegen. Das Stacking wird problemlos über ein Skript ausgelöst. Danach hast Du ein fertiges "result.fit" und kannst weitermachen.

Hier ein gutes Video dazu:

Was die BIAS betrifft, so geh mal davon aus, dass das Ausleserauschen "ISO-spezifisch" ist.

Daher würde ich mir da eine Bibliothek für alle ISO-Werte anlegen, die Du nutzen möchtest.

Bei der Kameradaption kann ich Dir nicht helfen, da ich Leitrohre nutze, die dafür gemacht sind.

Ich würde mich aber auch nicht auf die ASI120mm ausschliesslich konzentrieren. Ich habe die MC auch 2 x im Einsatz und zu meiner Mono ist da in der Praxis kein Unterschied.

Ich habe bei der MM aber sicherheitshalber noch einen billigen UV/IR-Cut vorgesetzt. Den hat die MC-Variante schon eingebaut.

Für beide Kameras reichen 1-3 Sekunden Belichtungszeit. Ich habe noch nie einen Stern verloren.

Die Darks müssen schwarz sein. Da ich eine gekühlte Astro-Kamera nutze, habe ich mir hierzu bei meinem Standard-Wert von -10°C und den von mir üblichen Belichtungszeiten, Gain- und Offset-Werten ein paar Bibliotheken angefertigt. Dabei habe ich die Kamera vorne mit einem Gummipropfen verschlossen, der dabei war.

Mit einer Spiegelreflex am Teleskop mußt Du zusehen, dass kein Licht irgendwo reinschielt, auch nicht durch den integrierten optischen Sucher!

Bei Deinen beiden Aufnahmen der Darks kann es eigentlich nur so sein, dass Du diese mit einem FITS-Vievwer angeschaut hast, der diese vorgestrechted hat.

Dann werden solche darks grau dargestellt. Ich denke, da liegt irgendwo das Problem.

Wenn Licht irgendwo reinscheint, dann sieht man flächige Aufhellungen.

Was mir noch einfällt, hast Du in der Kamera auch sicher alle elektronischen Helferlein deaktiviert in den EInstellungen?

Es darf also nichts aktiv sein, was irgendwie zur Bildverbesserung dient!

Grüße

Hartmut

Zum Rotstich:

Das ist bei "Astromodifikationen" von DSLR nicht ungewöhnlich. Durch den Wegfall des Cyan-Korrekturfilters stimmt die Farbbalance nicht mehr. Zwar hat man jetzt volle Halpha-Empfindlichkeit, muß sich das aber mit einer deutlich sichtbaren Anhebung von "hellrot" erkaufen. Somit werden alle Bilder mit einem hellrotstich versehen (welchen der werkseitige Cyanfilter unterbinden soll).

Hier sollte dann immer ein Deep Sky Filter oder bei Gasnebeln ein UHC Filter verwendet werden. Diese lassen Halpha noch voll durch, unterdrücken aber den Hellrotbereich. Dann braucht man auch nicht so heftig an der Farbbalance herumkurbeln.Für Galaxien würde ich einen breit durchlassenden Deep Sky Filter nehmen, der auch im Blauen noch guten Durchlass hat.

Vielleicht lässt sich die Canon zusätzlich noch in den Einstellmenüs in der Farbbalance anpassen? Auch bei Astrofotografie sollte man mit dem Funktionsumfang einer DSLR gut vertraut sein, da lässt sich im Vorfeld schon einiges optimieren.

Zitat von Tillmann

die Farben habe ich jetzt je Kanal einfach immer händisch verschoben. Also Rot Grün und Blau übereinander gebracht.

Wie hast du das gemacht? Hoffentlich nicht im DSS und dann das Ergebnis abgespeichert? Du darfst nur das automatisch auf die Festpatte abgelegte Autosafe.tif verwenden und in einer dafür geeigneten Software weiterbearbeiten. Nicht im DSS bearbeiten!

Zitat von Captn Difool

Vielleicht lässt sich die Canon zusätzlich noch in den Einstellmenüs in der Farbbalance anpassen? Auch bei Astrofotografie sollte man mit dem Funktionsumfang einer DSLR gut vertraut sein, da lässt sich im Vorfeld schon einiges optimieren.

Nein, auf keinen Fall irgendwelche Farbabpassungen oder sonstige Optimierungen aktivieren, sondern nur die reinen RAWs, wie sie von der Kamera kommen, verwenden. Das hat Hartmut oben bereits betont. Soweit ich weiß, wirkt sich die Farbbalance (Weißabgleich) ohnehin nur auch die .jpgs aus, die für unsere Zwecke nicht sinnvoll sind.

André, welche Filter haben bei dir bei Kontinuumsstrahlern (Galaxien, Sternhaufen, Reflexionsnebel, Dunkelwolken...) eine Verbesserung gebracht? Bei mir haben alle solche sog. "Stadtlichtfilter" oder "Deep Sky Filter", die ich probiert hatte, nichts oder fast nichts genutzt. Nur der bereits erwähnte UV/IR-Sperrfilter war bei IR-empfindlichen Kameras nötig. Daher diese Empfehlung an Tillmann.

Hallo Tillmann,

also Flats, Dars und Bias sollten logischerweise (gleiche Bedingungen) mit den gleichen Einstellungen, idealerweise auch von der Temperatur (ist bei ungekühlten Kameras eher schwierig) gemacht werden. Der Unterschied von iso 800 auf iso 1600 ist schon erheblich.

Dieses komische Skywatcher Leitrohr habe ich gleich entsorgt. Kauf die lieber ein richtiges Teleskop. Ich habe ein von Svbony 60/240 mm . Da passt die Zwo 120 mit dem Zubehör auf gleich ran, und Du kannst damit den Fokus richtig einstellen.

Der rote Gradient muss meiner Meinung nach von Lichteinfall kommen. Die Schlieren kenne ich aus meinen Beginner -Tagen ohne guiding auch. Ich führe das auf fehlendem Dithering zurück. Du ballerst ja die hunderten von Frames a 20s immer auf die gleiche Stellen im Sensor.

Gruß

Peter

Stathis

Mit der Farbbalance meine ich keinen Weißabgleich. Ich kenne mich mit den Canons nicht so aus, meine Pentax kann in beliebiger Richtung auch in der Farbe (RGB) verschoben werden. Kann sein, das dies bei mir auch nur bei Jpeg wirksam ist...

Bei den Filtern muß ich auch noch probieren. Meine Empfehlung lag hier eher bei der Rotempfindlichkeit. Bei Galaxieen und Sternhaufen würde ich nur den Deep Sky nehmen, da bei UHC schon eine Bildreihe ungefiltert notwendig ist, wegen den Sternfarben. Mein altes DS-Filter von Lumicon macht mir da noch türkise Sterne.

Ich bin derzeit noch mit meiner neuen Wohnung zu sehr beschäftigt, meine praktischen Erfahrungen stehen daher noch aus.

Hallo Tillmann,

ok, du standst schon recht dunkel, da sollte von hinten oder von der Seite kein nennenswertes Licht durchkommen. Was für ein rotes Kameralicht ist das? Ist das auch während der Aufnahme an? Wenn ja, würde ich das unbedingt irgendwie ausschalten oder abkleben.

Zu den Filtern: Die Alltagskameras (DSLR, DSLM) haben eingebaute Sperrfilter, die das H-alpha stark wegfiltern und sie damit für H-alpha wenig empfindlich machen. Bei den Astromodifizierungen, bei denen der Filter komplett ausgebaut wird, wird neben dem gewünschten vollen H-alpha Durchlass auch viel Infrarot durchgelassen. Vielleicht ist das der Grund deiner rotsalstigen Bilder? Das ist eine reine Vermutung von mir, da ich bei meinem Stadthimmel IR-Lichteinfall hatte, Konkretes müssen die Nutzer sagen. Ein UV/IR-Cut Filter für die Astronomie lässt das H-alpha noch voll durch und sperrt erst danach das weitere IR weg.

Hallo Tillmann,

ich erinnere mich an eine Diskussion, dass bei DSLRs Licht durch den Sucher eindringen kann, was sich wohl allerdings eher bei Langzeitaufnahmen auswirken sollte. Neue Cameras haben dafür auch einen Sucherverschluss. Das könnte man ja aber auch probeweise mal abkleben.

Ein UV/IR Cut filter sollte man aber immer vorschalten, die sind auch nicht sooo teuer, gerade die astromodifizierten Kameras sind ja gewollt sehr IR-Licht empindflich.

CS Peter

Moin Tillmann,

Zitat von Tillmann

danke für die ganzen Rückmeldungen, ich muss tatsächlich ein bisschen mein Budget im Auge behalten. Das ufert schon ganz schön aus

herzlich Willkommen, hier! Da hast du dir aber ein tolles aber auch kostspieliges Hobby ausgesucht

Wie oben angeregt würde ich mich auch durch ein paar Tutorials auf youtube durchklicken, wenn du es nicht schon getan hast....

Ansonsten erkenne ich eine starke Vignettierung in deinem Bild. Entweder machst du ein Flat, und rechnest danach dein Bild "flach", oder nutzt ein systhetisches Flat, welches in Astroprogrammen wie PixInsight (Kostest, nicht ideal für Anfänger aber sehr gut) oder meine Empfehlung FitsWork4, einfach in der Anwendung und im Gegensatz zu vielen anderen Programmen intuitiv.

CS

Peter

Zitat von Peter_Bresseler

herzlich Willkommen, hier! Da hast du dir aber ein tolles aber auch kostspieliges Hobby ausgesucht

frage mal einen Modelleisenbahner.