Hei, du machst ja Fortschritte, bei mir liegt alles noch.. hatte einfach zu viel zu tun.
Aber jetzt geh ich mal an meine kleine Monti, dann die Große, dann kommen die Linserl 
Bis zur Rente ist es bei mir dann fertig
viele Grüße und weiter frohes Schaffen
Hallo Wolfi
Fesch schaut das aus, wie ist denn die Gesamthöhe in dem "neutral" zustand?
Wie ist denn die Federblechdicke? ich bin noch am Suchen für solches Material.
Ich hab bisher nur 0,5mm gefunden, das erscheint mir deutlich zu fest.
Es scheint das dünner und dafür breiter besser ist.
Viele Grüße
Bernd
Hallo Robert
Den Clement hab ich auch im Auge
Denk aber daran, das die Federbleche möglichst kurz sind, und die Halterungen groß sind.
Sonst kann es ein eigenleben durch verbiegung geben.
Bei den Originalen sind die Federstreifen nur 5mm lang biegsam.
Die Linse kommt bei mir auch in die untere Platte, die gleichzeitig auch Teil des Fernrohrs ist.
Vorallem kann man sich in die obere Platte löcher reinmachen, um die Linse zu Justieren.
Mit 6 Imbusschrauben kann man das gut machen.
die kann man auch durch das Loch im dunkeln Justieren.
Zuerst muss ich aber noch viel Material bestellen
Die Liste ist schier endlos..
gruß Bernd
Im originalen Design hat die Frontlinse Erhaben/hohl, mit einem sehr dünnen Rand.
'man muss nur das design dann an die linsen anpasen, wie ihr es hinkriegts.'
äh das ist jetzt bischen schwer zu verstehen, jedenfalls für einen Saarländer...
Das es Fertigungstoleranzen gibt ist klar.
Also wär es sinnvoll zuerst den Mangin zu machen, und dann mit den Werten des Mangin die Frontlinse nachkorrigieren, nachrechnen.
Dann kann man immer noch mit den Abständen spielen.
Also 3 variable Längen bis zur Bildebene.
Ich geh von deinem Oslo File auf seite 6 aus.
Da hat die frontlinse 31,67mm dicke,
Wenn man das hinbekommt wie in dem Oslodesign ist ja die Bildqualität des
Gesamtsystems aussergewöhnlich hoch
Also ist doch eine Änderung der Dicke eher verschlechternd.
Es kann ja aber auch sein, das für Mangin und Korrektor = konstant, es mehrere Frontlinsen gibt, die eine Gute Qualität bieten.
Oslo:3710mm, 2096 Mittendicke 31,67mm
auch möglich 3670/2300 / 22mm ( nur als Beispiel )
oder wie soll man jetzt am besten vorgehen?
*ratlos ist*
Bernd
Hallo
Die Vorzeichen kenne ich so: erhaben = positiv, hohl = negativ.
"die frontlinse könnte ruhig ein wenig dünner sein."
ein wenig, ein klein wenig, ein bischen oder ein stückchen?
sag doch einfach 25+-0,3mm oder so
Damit kann jeder was anfangen.....
gruß Bernd ( der immer mehr Angst bekommt....)
Hallo
Ja ich denk auch das bei dem Rand vieles abbröckeln kann.
Die 550er Schale fräse ich auch nicht bis zum Rand aus, da lass ich 2mm bis zur Fase stehn.
Dann kann ich auch die andere Seite bequem Fräsen.
Die Radien sind aber:
Frontlinse 3710mm, 2096 Mittendicke 31,67mm
Mangin -589mm, 1055mm Mittendicke 20,09mm
oder hab ich da was falsch rausgelesen?
gruß Bernd
Hallo Leute
Wegen meinen Prüfungen komm ich zu gar nix 'rumärger'
werd mir aber die Pülverschen bestellen und dann gehts los.
Die Schleifvorrichtung für die Maschine hab ich fertig, aber hab mich noch nicht getraut.
Das wird aber bald erfolgen.
Ich werd zuerst mit einem Plateglass anfangen, wenns das fetzt, dann ist das nicht zu teuer
und ich kann mir günstig Ersatz holen.
Wenns klappt bin ich relativ schnell mit den Passgläsern und den beiden Linsen fertig.
Dann gibts auch Fotos von Splittern oder schönen Rohlinsen
gruß Bernd
Hallo Wolfi
Du kommst in riesen Schritten vorran,
Sind die Schneckenräder Sonderanfertigung oder Serie?
Welche Zähnezahl / Modul?
Ich denke für einen Achsabstand von 50mm für Dec ist ok, RA ist bei mir ja ein Reibrad.
viele Grüße Bernd
Ich hab nur die scheibe mit 120mm
Ansonsten müsst ich die aus Holz machen oder material kaufen
Die Messuhren sind genormt, 8mm
Da muss eh eine Klemmung rein.
Vielleicht kann ich da ja auch was anderes machen, ich meld mich dann bis nächste Woche.
Dann hätte ich gerne noch so einen Konkav Abdruck
viele Grüße Bernd
Die konkavseite kann ja nur MOT geschliffen werden.
Da muss man doch eigentlich die konvex Seite auch nur MOT machen.
Wenn ihr dann mit dem Tool arbeitet, wie macht ihr denn dann die Passgläser?
die muss man dann doch auch machen
Ich dachte das man Passglas und Mangin aufeinander schleift.
Dann hat man das Passglas automatisch.
Wenn das so geht, dann brauch ich nur für die Konkavseite ein Tool.
Wär da ein fliesentool nicht besser?
Gruß Bernd
Hallo Leute
Kaum macht man mal ein paar Überstunden, schon seid ihr schon am Glaskratzen.
Meine Schleifvorrichtung ist noch nicht fertig.
Was hast den für ein Problem mit einer Drehmaschine?
Bis 100mm ist alles kein Problem, drüber wirds nur bischen komplizierter.
Ansonsten auf den Rundtisch der Fräsmaschine, da gehts bis ca 300mm je nach komplexität.
Ich hab noch zwei Aluscheiben 120*12mm davon wollt ich eins fürs Späro missbrauchen.
kann aber auch gleich zwei machen.
( dauert nur bisl, ich fahr in 10 Tagen in Urlaub.
Wenn alles so geht wie im Testlauf mit der glasscheibe, brauch ich keine Tools, da kann ich direkt die Radien fräsen.
Dauert zwar warscheinlich genauso lange wie von Hand, ich hab da einfach Angst das der Rohling platzen könnte.
Da wird dann immer nur 1/10 nachgestellt.
Die Kühlung ist da noch nicht auf dem Stand, wie ich sie gerne hätte.
lg Bernd
hmm
also mir kommen die jetzt auf einmal ziemlich winzig vor
oder wachsen die noch?
oder gibts in österreich jetzt genmutierte Monsterfliegen?
lg Bernd
hallo Richard
klar gehts uns gut
Ich schaufel gerade Säckeweise Aluspäne
Langsam nimmt die RA Achse bei mir Formen an.
Wenn die erste Rotation da ist, dann stell ich Fotos rein.
cs Bernd
Hallo Guntram
Zur Not kann man in der Mitte noch mit einem Lasalle Element nachstützen.
Der Mangin ist relativ dick, etwa 1:8 Verhältnis.
Dazu ist er auch noch recht stark gekrümmt.
Da sehe ich die geringsten Probleme.
Schlimmer ist die Justage und Temperaturdrift.
Schau dir mal den Hauptspiegel eines SCT 10" an.
Das hat eine 60mm Bohrung und wird nur da geklemmt.
Am Rand ist der Spiegel 1cm dick und hat F2,2!
Da sind wir deutlich unempfindlicher.
Ähm Wolfi, wie verspiegeln wir denn den Mangin?
Die Reflektierende Seite ist innen!
Eine normale Verspiegelung geht da wohl nicht.
( zuerst anätzen, Chrom dann Silber und Quarz )
selbst mit Silber und dann überlackieren?
Jedenfalls die innenseite des Mangin entspiegeln lassen MgF2 ?
Kann man in einem Rutsch mit der Frontlinse machen lassen.
Gruß Bernd
Hallo
Bei mir stapelt es sich auch schon, jede Menge Material für die Montierung.
Das Schleifzeug ist auch erst mal nur in Bruchteilen ( nicht zerbrochen! )da 
Aber das wichtigste wie komm ich jetzt in die Werkstatt rein?
Das ist unglaublich wie viel Kram und Krempel sowas mit sich bringt.
Ich werd hoffentlich bis Ostern meine Maschinenvorschleifeinrichtung mit Bild - ohne Ton - vorstellen.
gruß Bernd
Hallo Robert
Sieht nett aus
Aber warum willst du deine Frontlinsenheizung nicht lassen?
du musst doch nur dann die Radien durch die einseitige Erwärmung anpassen :-))
Aber bevor du da wirklich ein loch reinmachst, mach doch hinter die Kamera ein luftleitblech. Ein bischen kegelförmig und fertig.
Mit welchem CAD hast du das gemacht?
Gruß Bernd
(==>) Jopari
Das wird so gemacht, schau dir mal die Kameras von ASA an. Dort ist ein F4 Newton und ein 2,3,4Linsiger Korrektor / Reducer ausserhalb.
Da geht es bis F2,2 allerdings kannst du diese 4 Linser nicht selbst machen.
Das sind Sondergläser mit was weis ich für ekligen Asphären.
Ich weis nicht ob es schon Spot Diagramme gibt.
Aber die kannst du gerne mit den hier vergleichen.
Übrigends ist das mit dieser Feldlinse genau so, diese hat 300mm Brennweite und korrigiert zufällig alle Fehler und reduziert die Brennweite noch ein bischen.
Der Wolfi kann das sicher ausrechnen.
(==>) Martin
Schau dir mal die klassischen SCT an, z.b. Meade 8"F10 Obstruktion 76mm / 14,1% ( die Fläche.....)
Die haben wir auch.
Hier mal ein Link
[link] http://www.meade.de/produkte/t…ew%5D=td&cHash=aba7c1c3fa
[/link]
Gruß Bernd
Hallo Marty
Die Obstruktion ist 37,5% linear, Fangspiegel ist 75mm, das APS-C Format wird zu 100% Ausgeleuchtet.
Und das Teil funktioniert auch in Thailand
Gruß Bernd
