Beiträge von Technohell im Thema „Anfänger Equipment für die Astrofotografie...“

Zitat

Ich bin mit den Bilder zufrieden für den anfang.

Das ist schon mal was wichtiges.

In einem Jahr könntest du aus den gleichen Dantensätzen sicher noch mehr herausholen.

Für den Anfang doch schon mal nicht schlecht.

Vor allem zum Üben ganz am Anfang ist es gut.

Die Probleme sind die gleichen wie bei anderer Astrofotografie, nur duch Weitwinkel und einfache Technik wie z.B. Handy viele Stufen leichter.

Dann wünsche ich dir viel Spaß und mache weiter so.

Zitat

Bei dem ersten Bild gab es eine Begegnung mit einem Kometen der langsam verglühte ( Sichtbarkeit ca 5 sek-)

Ich weiß, wenn man mal einen Feuerball sieht, die dauern gefühlt sehr lange, aber ich tippe keine 5 Sekunden.

Es gibt auch die Möglichkeit für einen Satelitten, dass ist aber so nicht wirklich zu sagen ohne dabei gewesen zu sein.

Klare Nächte ohne Mond wünsche ich, Sven

Moin Christopher,

hast du ein Smartphone?...

Das hatte ich mal vom Balkon "fix" gemacht.

Für mehr Infos: Astrofotografie mit dem Smartphone

Nur falls die Kamera dich im stich lässt.

Dann viel Erfolg, Sven

Hi Christopher,

Wenn es SD-Karte ist, SD-Class 10 Karten bekommt man für 5-16 € je nach größe.

Das würde ich erstmal testen.

Ja...wahrscheinlich nein...wegen der Fokusposition.

Ich habe mein 114/900er von der Hauptspiegelseite gekürzt und einen größeren Fangspiegel verbaut.

DSLR hat 55mm Backfokus nötig um in den Fokus zu bekommen.

Wenn du dein Teleskop justieren kannst ist es eigentlich eine einfache Opperation.

Jeden cm denn du von der Hauptspiegelseite kürzt, wandert der Fokus weiter heraus.

Wenn du ca. 4-5 cm abscheidest sollte der Fokus passen.

Dann hier Fangspiegelgröße berechnen lassen (setz den Hacken bei details, dann bekommst du verschiedene Größen je nach Berechnungsart).

Ich habe einfach den größten vorgeschlagenen Spiegel genommen.

Ist die Frage ob es sich für dich lohnt oder direkt zum 150/750er wechseln, aber auf DSLR tauglichkeit achten (Fokusposition 55mm besser etwas mehr).

Wenn es denn dann klappt, hol dir Klebevelur aus dem Baumarkt und kleide den Tubus damit aus, am besten alle Stellen, die im inneren Licht reflektieren können.

Ich habe auch den OAZ damit innen augekleidet.

Dann alles justieren und fertig ist die "Fotorakete".

Bei umbaufragen einfach eine Konversation(PM/PN) starten oder hier fragen.

Ist aber eigentlich nicht kompliziert wie gesagt, ein Stück ab und größere Fangspiegel, fertig.

Ich wünsche dir viel Erfolg, Sven

N'abend Cristopher,

Was hast du für eine Karte drin von der Geschwindigkeit?

Das kann Probleme machen, dass die Kamera noch speichert, wärend sie schon das nächste Bild machen soll.

Bis du was neues hast würde ich mal versuchen ob aus der Kamera mehr raus zu holen ist.

Es sind eh meist die Tücken der Technik, die einem einen Strich durch die Rechnung machen.

Wenn du die eine gebrauchte EOS holt, guck ob du einen Astroumbau bekommst.

Das macht bei den Wasserstoffnebeln (H-Alpha Gebiete) viel aus.

Sonst noch ein Tip, du kannst bei Astrometry.net die Bilder Astrometrien lassen.

Das bedeutet deine Bildsterne werden mit Realen Sternpositionen abgeglichen.

Da merkt man dann unterschiede von z.B. Zoom.

Man muss sich nichtmal anmelden.

Hast du deine Bilder gesteckt/strechted?

Ich würde es mal leicht versuchen, Übung ist nie verkehert und du bekommst dann mit glück ein paar mehr Sterne sichtbar.

Auch 15x1 Sekunde sind nur 15 Sekunden gesammt, vielleicht mal 100 machen...

Einfach probieren was geht.

Aber der Fokus scheint nicht all zu schlecht zu sein, die Sterne sind Punkte und keine Flecken.

Das ist schon mal gut.

Dann schön witer üben, Sven

Hallo Christopher,

Also wenn es diese Kamera ist findest du die Antworten in der Bedienungsanleitung, die ich verlink habe.
Genauer kann ich es auch nicht erklären.
Wenn es aber diese Kamera ist, sollten im Manuellen Modus (Wahlrad) die Belichtung auf 15 sekunden bekommen Sekunden .
Diese 2 und 10 sind die Verzögerungs Zeiten.
Ließ die Bedienungsanleitung, und gehe sie mit meiner Liste von Oben nach unten durch.

Den Zoom wirst du nur grob einstellen können, ich Tippe die Kamera zeigt dir nicht die mm an, am besten auf so Weitwinkel wie möglich starten.

<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Verschlussgeschwindigkeit: 1/2000 ~ 15 s<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
heist für mich das 15 Sekunden gehen sollten.

Wie gesagt, alles aus der verlinken Bedienungsanleitung.
Versuch mach kluch, Sven [:o)]

Guten Morgen Christopher,

ich habe mal die Bedienungsanleitung überflogen:
https://download2.medion.com/d…tungen/bda_md87021_de.pdf
Ich hoffe es ist die Richtige Kamera.

<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Technische DatenKameraPixel: 16 Mega Pixel
CCDBlende: F = 1:3,1 ~ 5,8
Verschlussgeschwindigkeit: 1/2000 ~ 15 s
Brennweite: f = 4,5 mm ~ 94,5 mm
Optischer Zoom: 21 –fach
Digitaler Zoom: 5 –fach
LCD Monitor: 7,62 cm / 3“ LC -
DisplayDateiformat: JPEG (EXIF 2.2), DPOF, AVI, WAVMax. Auflösungen:Kamera Modus: 4608 x 3456 PixelVideo Modus: 640 x480 / 1280 x 720 Pixel (mit einer Class 6 SDHC Speicherkarte)
Bildspeicher:Intern: 128 MB interner Speicher (der verwendbare Speicher kann variieren)
Extern: SD/SDHC- Karte (bis 32 GB)<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">

Also dein größtes Problem wird sein, dass du nicht manuell fokussieren kannst.
Hier würde ich dir den Tip geben, nutze den "INF-Undendlich" Modus der Kamera.

Des weiteren würde ich wie folgt vorgehen:
- Manuellen Modus "M" am Wahlrad einstellen
- Blitzeinstellung auf "Aus" stellen
- Fokus auf "INF"
- Auflösung auf "16m"
- Qualität Superfein (du musst leider im .jpg Format bleiben)
- Weißabgleich auf Wolkig oder Benutzerdefiniert (da musst du gucken was ein gutes Ergebniss macht)
- ISO 400-1600 (Find heraus, was noch nicht in zu "Blockig" wird aber so hoch wie möglich)
- Farbeffekt auf "Normal"
- Betriebsart auf 2" nach Auslösen belichten stellen (verhindert verwackler)
- AF-Bereich musst du testen, aber AF-Lampe auschalten
- Schärfe,Sättigung udn Kontrast auf "normal", Digitalzoom auf "Aus"
- Bildstabilisator auf "Aus"
- Zoom auf Weitwinkel 4,5mm bis 24mm Brennweite stellen
- Blende auf kleinsten Wert stellen(hier erhöhen wenn die Sterne zu extreme Farbringe bekommen)
- Belichtungszeit auf 15 Sekuden und kontrollieren wie hell ist das Resultat und wenn du das gerad erstellte Bild an der Kamera vergrößern kannst, wie die Sternform ist. Danach die Belichtungszeit Reduzieren, wenn die Sterne "eierförmig" oder "streifig" werden oder Das Bild zu hell wird (hier lieber die ISO reduzieren, wenn die Sternform passt).

* Wenn es läuft schalte dein Serienaufnahme fuktion wenn möglich nach den Testaufnahmen ein und stelle sie auf "Hi"-"Schnelle Serie" wenn ich es richtig lese, macht die Kamera dann 30 Bilder in folge.
* Wenn möglich am nach der letzten Aufgabe nichts verändern und Einen Deckel auf das Objektiv oder komplett dunkel abdecken und min 10 bis 25 Bilder machen (Darks)
* Wenn noch mehr möglich, dann Mit einem Weißen Bildschirm (Smartphone/Tablet und White-Screen-App) und etwas zur helligkeits reduktion (z.B. 1-3 Blatt Papier) Flats erstellen.
Hier am besten die Belichtungautomatik wählen, gucken wie lange sie belichten will und dann im Manuellen Modus die Zeit verdoppeln, also 2 statt 1 sek. oder 1/2 statt 1/4 sek..
* Wenn Flats gehen, dann auch Flat-Darks (einfach wieder dunkele Bilder mit gleicher Einstellung, Deckel drauf oder abgedeckt) dazu erstellen und/oder Bias (dunkel Bilder mit kürzest möglicher Belichtungszeit).

Dann ab nach Hause schlafen und am nächsten Tag in Sequator oder Siril stacken.
Sequator ist recht einfach (Frag bei Problemen) und zu Siril guck hier: https://www.youtube.com/playli…OFAGuMUBLDIOQsfh_GGEMOhdt

Bei Aufnahmen mit Landschaft im Vordergrund oder Startrails nimm Sequator, bei nur Sternen und Korrekturbildern würde ich Siril empfehlen.

Mein Tip, nimm am Anfang etwas mit Landschaft im Vordergrund und mache nur Darks zur Korrektur.
Ich tippe da kannst du dann schon etwas sehen.

Ich wünsche dir viel Erfolg und schreib mal ob es klappt (mit Bild wäre super), Sven

Hallo Christopher,

kurz und knapp, ja prinzipell geht jede Kamera, es kommt halt auf das Endergebniss an.
Mein tip, die Kamera auf das Staiv schnallen, 25 Bilder mit maximaler Belichtungszeit machen und am Rechner mit z.B. Sequator stacken.
Dann gucken und überlegen was kann ich besser machen.
Da bist du dann an dem Punkt, wo wir alle stehen, die kein 38m Spiegel mit Ultra-High-End-Kameras und Adaptiver Optic haben.
Teste mal, stehe Bilder ein (wenn wieder möglich) und stelle Fragen was wie geht.
Als richtert kann ich dir von meiner Kamera sagen, mit 50mm Brennweite konnte ich 8 Sekunden belichten vom Feststaiv ohne das die Sterne sich in die Länge ziehen.
Teste, übern versuchen, verbessern und so weiter.
Die Kamera kann man glaube ich auch für Fokalprojektion nehmen, da bin ich aber komplett überfragt und kenne mich 0 aus.

Viel Spaß beim start, Sven

Hallo Peter,

guck mal in meine Signatur, ich mache mit einem 114/900er Astrofotos mit einer EOS70D.... wieso passt da keine DSLR ran?

Ich kenne im bekanntenkreis keinen der noch einen Laptop hat.
Entwerde haben sie feste PCs wie ich oder nutzen Tablets...
Da einen Laptop nicht zu erwähnen ist schon verschweigen, irgend wie.

Wie gesagt, ich habe nichst gegen EAA, aber du solltest mehr erklären und Informationen daran hängen oder nicht immer dies Posten.
Meine Meinung, Sven

(==&gt;)Peter
Du vergisst immer dazu zu sagen, dass zu der 150€ Kamera auch ein Laptop gehört, denn diese Kameras können nicht ohne Rechner nichts machen.
Es ist im Vergleich zu einer EOS 1000 gebraucht für um 100-150€, teurer.
Mit der EOS kann man Videos machen und die Belichtungszeit ist auch kurz genug....Dazu geht auch Später eine Langzeitbelichtung.
Du bist etwas unfair, wenn es um EAA geht.
Es ist nicht wirklich günstiger, wenn man das ganze System betrachtet.

Schreib das mit dem PC/Laptop mal dazu, dass wissen Neulinge nicht und mit 300€ schaffst du das nicht.

MfG Sven

Moin Chrostopher,

also da wurde ja schon einiges geschrieben.
Der günstigste Einstieg ist der bei dem man damit dem Anfängt was man hat.
Wichtig ist das man es so einsetzt wie das Material zu lässt.
Ich schreibe mal Grob ein Paar stufen auf, man kann aber viel mischen.

1. Stufe: Feststativ mit Kamera (Handy,System,DSLR,Asto) kurze Belichtungen, Weitwinkel und nachher wie Astrofotos bearbeiten.
Hier kann man Startrail, Widefiels und Nightscape machen.
2. Stufe: Nachgeführt mit einer EQ-Montierung und Kamera mit Weitwinkel
Längere Belichtungseinzelzeiten rest wie normale Astrofotobearbeitung.
Widefildes und größere Bereiche (Nebelgebiete im Schwaan, Orion,...)
und Nightscape
3. Stufe: Teleskop mit Handy/Kamera feststehend oder AZ Videografie von Mond und Planeten oder sehr kurze Einzelbelichtungen (EAA=Elesktronic Assited Astronomie)
Also Planeten Bilder für Deepsky sollte ein Laptop vor Ort sein zum Livestacking.
4. Stufe: Teleskop auf EQ Montierung und Kamera
Start der finalen Astrofotos
5. Stufe: Autoguiding mit 2. Kamera und MEGEN oder PHD2
6. Stufe: voll Automatisierte Bilder mit NINA/ATP (meist feste Gartensternwarte)

Wichtig ist du benötigst irgend eine Kamera bei der längere Belichtungen möglich sind.
Ich hatte da mal was zu geschrieben vor kürzerer Zeit:
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=257823

Etwas demotivierend, ist das erst ab Stufe 4 die "richtigen" Astrofotos los gehen und man da schon im kompletten bei eher 3000€ ankommt.
Aber ich mag auch einfach mit dem Smartfon vom Feststativ neben bei Nightscapes oder Große Sternbilder auf zu nehmen.
Aller Anfang ist schwer, daher lieber am Anfang mit dem Arbeiten, was man hat.

Software kostenlos gibt es viele da hast du genug zu tun um das passende zu finden.

Ich wünsche dir viel Spaß und einfach an dem Erfreuen, was man schon schafft, dass ist schon schwer erarbeitet.
Besser nicht mir den "Profies" am Anfang vergleichen, das frustriert nur.

Dann viel Erfolg, Sven