Beiträge von stefan-h im Thema „Backfokusproblem beim 8"GSO680“

Hallo Shanthi,

lass mal bei FS alles so wie es ist- probier erst mal aus wie du in den Fokus kommst und was du dann alles fotografisch erreichen kannst.

Rentiert es sich nicht, dann dreh die alten Schrauben wieder rein, bring den original Zustand wieder her und guck einfach mit Okularen durch.

Kommt fotografisch was ansprechbares heraus, kannst du die Bilder immernoch genauer ansehen ob da einseitig etwas leicht abgeschattet/dunkler ausschaut. Dann kannst du immernoch überlegen ob du am FS auch was anders justierst.

Also nicht alles auf einmal umbasteln, immer nur eine Änderung auf einmal und gucken was daraus resultiert.

Das ist auch hilfreich, wenn dann ein Problem auftaucht- das lässt sich dann leichter beseitigen da man ja nur an einer Variablen gedreht hat- an mehreren gleichzeitig geändert muss man erst mal feststellen, welche Änderung das Problem hervorruft. Das gilt eigentlich grundsätzlich für alle Modifikationen, egal wo man rumbastelt.

Gruß
Stefan

Hi Kalle,

bei meinem 12"er war es so das der Spiegel an den Auflagepunkten mit einem dünnen Schaumstoff als Zwischenlage verklebt aufgelegt ist. Dadurch übertragen sich die Biegekräfte der Konterschrauben sehr direkt.

Gut zu sehen- Konterschrauben gelöst und per Cheshiere gut justiert- Konterschrauben "handwarm" angezogen und die Justage ist zum Teufel. Auch am Stern schon zu erkennen das der Spiegel selbst mit verdrückt wird. Und handwarm war wirklich nur gerade so auf Kontakt bis ein leichter Widerstand zu spüren war.

Die Änderung auf stärkere Federn schaffte Abhilfe, anstelle der Konterschrauben sitzen da jetzt angeschraubte Gummifüße.

Zum FS- die sind bei GSO eigentlich groß genug ausgelegt, sollte also noch kein Problem darstellen. Höchstens die Ausleuchtung wird etwas einseitig- wenn GSO da noch nix geändert hat sitzt der FS ja mittig, den Offset erledigt der "übergroße" FS. Wenn einseitig zu starker Lichtabfall sichtbar wird kann man immernoch die FS-Spinne etwas außermittig hinjustieren um den Offset wieder besser hinzubekommen.

Gruß
Stefan

Hi Kalle,

zu den Konterschrauben- bei den GSO ja 60° zu den Justageschrauben versetzt angeordnet- damit verdrückt man sich die Spiegelzelle wenn die Konterschrauben ein bisserl zu straff angezogen werden- und das zu straff schafft man schon leicht mit den Fingern (handwarm). Daher lieber stärkere Federn und Konterschrauben weglassen.

Hi Shanthi,

die Feder könnte gut passen, aber vielleicht etwas länger- Länge 40mm, Blocklänge ca. 26mm (Block ist Feder komplett zusammengedrückt). Mess mal den jetzigen Abstand und schlag die ca. 30mm fehlenden Weg drauf- dann kommst du zu der Mindestlänge für die Feder. Sie sollte ja schon ein wenig gedrückt sein und nicht ganz gestreckt bleiben. Zur Not um eine Windung kürzen- mit der Kante einer Feile anritzen und dann mit einer Zange brechen- das dann neu entstanden Ende mit Hilfe einer Flachzange wieder so hinbiegen wie das Original (abgeflachtes Ende)

Gruß
Stefan

Hi,

durch messen- Schieblehre oder korrekter als Messschieber bezeichnet [:)] <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Eine M6 hat einen Außendurchmesser von ca. 5,9mm, eine M7 sollte ca. 6,9mm haben.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Wenn du nix anderes hast- mit Lineal oder auf Millimeterpapier legen- den Unterschied sollte man gerade noch erkennen.

Oder versuchen, ob eine vorhandene Schraube M6 in dem Gewinde spielfrei greift- falls nein bzw. falls sie zuviel Spiel hat, ist es ein Gewinde M7. Sitzt die Schraube wackelfrei, ist es M6.

Oder vergleich mal eine der Kontterschrauben mit einer der Justageschrauben- die Konter sind auf jeden Fall M6- stirnseitig aneinanderhalten sieht man ob gleich oder ungleich.

Gruß
Stefan

Hi,

von der Bauform her bräuchtest du Rändelknopf mit abgesetztem Kopf oder die Version mit Unterlegscheibe. Wenn aber meine Vermutung mit M7 noch zutrifft, dann gibt es die leider nicht von der Stange- der Shop hat nur M6 oder M8 zu bieten.

Gruß
Stefna

Hi Shanthi,

das was Toni meint dürfte ohne einen größeren Umbau mit der GSO Spiegelzelle nicht umzusetzen sein.

Zum Punkt "wieviel Weg fehlt?"- es geht auch einfacher als den Mond auf ein Blatt Papier zu projezieren.

Steck eines der normalen GSO Plössl ein und stell damit auf Unendlich scharf. Ein weit genug entferntes Objekt (tagsüber) genügt durchaus. Dann misst du einfach den Abstand vom Anschlag des Okulars in der Steckhülse zum Anschlag des Okularauszuges. Der Fokus liegt bei den Plössl in der Ebene des Anschlags- daher kann man das so sehr einfach messen.

Der Abstand dürfte so irgenwo in der Größenordnung 20mm sein- für die DSRL brauchst du aber so zwischen 44 bis 47mm je nach Hersteller.

Gruß
Stefan

Hallo Frank, <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">wenn du doppelt so lange Federn benutzt werden die auch doppelt so weich,<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Schmarrn- das hängt von der Federkonstante ab- es gibt kurze die sehr weich sind und viel längere die viel härter/stärker sind. So eine pauschale Aussage wie die von dir ist leider absolut falsch.

Gruß
Stefan

Hi, <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Welche Feder(n) muß ich nehmen?<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Stärkere [:D]

Erst mal musst du gucken das du passende (längere) Schrauben findest und dann weißt du ja erst um wieviel weiter vorne dein Spiegel stehen muss damit du mit der Kamera in den Fokus kommst.

Das legt ja dann auch die nötige Länge der Federn fest- die müssen ja den Zwischenraum so ausfüllen, das sie noch genug Druck ausüben können, um den Spiegel vorne zu halten. Wenn sie dann noch stark genug sind, das sie dieses ohne die Konterschrauben in jeder Tubusstellung erledigen können, ist es ideal. Dann kannst du die dämlichen Konterschrauben weglassen.

Die verdrücken bei schon ein bisschen zu fest angezogen die Spiegelzelle und damit den Spiegel und die ganze Justage ist umsonst gewesen. Daher mein Umbau, den ich in dem Artikel (siehe vorletzte Antwort von mir) so auch beschrieben habe.

Falls du garnix passendes findest, kann ich bei uns mal auf die Suche gehen, jedenfalls was die Federn betrifft. Zr Not auch Schraubbolzen passend in M7 falls GSO dabei geblieben ist.

Gruß
Stefan

Hi,

welche hast du herausgedreht? Justageschraube oder Konterschraube?

Bei meinem Tubus sind die Konterschrauben M6 und die Justageschrauben sind M7.

Eine M6 hat einen Außendurchmesser von ca. 5,9mm, eine M7 sollte ca. 6,9mm haben.

Und jede beliebige kannst du nicht nehmen- die muss ja hinter dem Gewinde einen dickeren Teil haben als Anschlag- sonst funktioniert die Sache nicht- guckst du hier auf dem Bild die obere- das ist die original von GSO genutzte, jedenfalls so wie sie in meinem Tubus verbaut war.

Gruß
Stefan

Hi Shanti,

bevor du in den Baumarkt gehst mess mal die Schrauben bzw. die Gewindebohrung.

Wie schon erwähnt nutzt/nutzte GSO für die Justageschrauben ein Gewinde M7- und die bekommst du in keinem Baumarkt.

Ich hab mir für meine Spiegelzelle in unserer Versuchswerkstatt etwas längere Gewindebolzen anfertigen lassen- vorne Gewinde M7, dann der dickere Rand und am hinteren Ende M6 für einen Sterngriff.

Wenn du längere Schrauben einsetzt solltest du auch unbedingt die Federn gegen stärkere tauschen, die sind schon bei normaler Schraubenlänge etwas zu schwach.

Gruß
Stefan

Hallo Shanthi,

für Deepskyfotografie musst du länger belichten- 30s sind da so das Minimum, nach oben fast unbegrenzt. [:)]

Dazu musst du das Teleeskop aber sehr genau nachführen um die Erdrotation auszugleichen, sonst fotografierst du keine Sterne sondern bekommst Strichspuren.

Und selbst wenn du den Tubus beim Dobson so genau nachführen könntest hättest du dann immernoch eine Bildfeldroation in den Aufnahmen da der Dobson ja azimutal montiert ist. Nötig ist aber eine parallaktische Montierung, da wird der Tubus während der Nachführung auch in seiner Längsachse mitgedreht.

Mit dem Dobson geht Mond, sehr eingeschränkt mit einer CCD Kamera und Handnachführung noch was mit Planeten. Mit einer EQ-Plattform drunter ist das einfacher da diese dann nachführt- aber für Deepsky ist das auch ungenügend genau.

Längere Justageschrauben- bei meinem 12" Galaxy (=GSO) sind das Schrauben im Maß <font face="Arial Black"><font size="2">M7</font id="size2"></font id="Arial Black"> Steigung 1. Die bekommt man nicht überall, Fahrradhandel und Spezialgeschäfte sollten aber welche haben.

Gruß
Stefan

Hallo Shanthi,

die Newton sind typisch für visuell ausgelegt- damit bist du mit einer Kamera am inneren Anschlag, aber kommst trotzdem noch nicht in den Fokus. Du musst also noch näher Richtung Tubus.

Mehrere Wege können zum Ziel führen.

a) Wenn nur wenig Weg fehlt (2-5mm) kann man den Hauptspiegel mit Hilfe dre Justageschrauben weiter Richtung Tubusöffnung bringen. Also alle 3 Justageschrauben gegen den Uhrzeigersinn drehen- das bringt die Spiegelfassung nach vorne. Dabei jeweils an den Schrauben gleichmäßig drehen (z.B. 1 volle Umdrehung). Aufpassen das du die Schruaben nicht ganz rausdrehst, sonst kullerd dein HS plötzlich lose im Tubus herum. [:D]

b) Okularauszug tauschen, von GSO gibt es einen 1:10 untersetzten mit 20mm geringerer Höhe. Dann kann es aber sein das du für deine Okulare anschließend eine Verlängerungshülse benötigst.

c) Eine Barlow einstecken, die bringen den Fokus meist etwas nach außen. Dann hast du aber für Fotografie mehr Brennweite. Für Planeten wäre das sowieso nötig. Allerdings wirst du mit einer DSRL mit einem Bild nicht viel erreichen.

Deepsky mit DSRL kannst du beim Dobson abhaken, da geht nix

Gruß
Stefan