FS-Heizung und Verdrahtung

    Hallo,


    um z. B. eine FS-Heizung zu betreiben, die mit ca. 1W schmurgelt benötigt man z. B. 2 Stück AA-Batterien.
    Bei NiMh-Akkus mit 2000mA/h hätte man bei 1W Heizleistung nur max. 4 Stunden bis sie leer sind.
    Ausserdem besteht immer das Problem, daß entweder ein Mini-Batteriepack im FS-Halter eingebaut ist, der erstens nur bei etwas grösseren Kisten einzubauen ist und auch immer Gewicht mitbringt, welches keiner so gerne oben am Hut haben möchte.
    Nimmt man z. B. die Batterieen oder die Stromversorgung allgemein aus dem FS raus, muss an den FS-Streben entlang ein kleines Kabel (2 Pole) geleitet werden - macht sich dort nicht wirklich gut.


    Da ich mir bei meinem 14" Gitterrohr ja immer noch ´n Wolf plane, hab ich da ´ne Idee in Bezug auf die Spannungsversorgung einer Fangspiegelheizung, bzw des kpl. Hutes.


    Spannung an den Hut beim Gitterrohr:
    Da ich bei meiner Kiste Lüfter eingebaut habe, wäre es ziemlich daneben, die Spannungsversorgung dafür nicht auch 2m weiter oben zu nutzen.


    Bei z. B. Carbonrohren oder elektrisch leitfähigen Rohren wird knapp vor deren Ende je ein Loch in´s Rohr gebohrt, in das je 1 Buchse 5,5/2,1 eingesetzt wird - die haben aussen Gewinde und Muttern zur Montage.
    Beide Buchsen sind mit 2poligem Kabel miteinander verlötet.
    Nach Montage der Stange beim Aufbau des Dob werden einfach unten und oben passende Stecker eingesteckt und........Saft.
    Das wäre also eine Möglichkeit um von der Spiegelbox zum Hut SAUBER Spannung zu befördern.


    Man könnte natürlich auch je 1 Rohr nutzen, falls es leitet und mit den anderen nicht in Kontakt steht.
    Ist nicht so sauber, wie mit einem Stecker aber geht.


    Somit habe ich also 12V oben am Hut für el. Focuser oder FS-Heizung bis der Hut qualmt.


    Durch einen Sternfreund, der aktuell oben auf den Rändern der Spinnenarme dünnen Kupferlackdraht kleben wollte bin ich in´s Grübeln gekommen.....
    Um nun SAUBER an die FS-Heizung zu kommen nutze ich die Tatsache, daß eloxiertes Aluminium an der Oberfläche nicht leitet.


    Wer wenigstens 2 eloxierte Spinnenarme aus Alu hat, kann folgendes machen:
    Aussen an den Spannschrauben der FS Spinne wird je Plus und Minus angelegt.
    Hierzu muss natürlich gewährleistet sein, daß die Spannschrauben selbst elektrischen Kontakt zum jeweiligen Spinnenarm haben.
    Kurz vor dem FS wird dann eine Mini-Blechschraube in jeweils eine der elektrisch getrennten FS-Spinnen gedreht und die Spannung mittels dünnem Draht an die FS-Heizung weitergeleitet....fettich.
    Bei meiner FS-Spinne habe ich in der Mitte ein eloxiertes Alu-Rechteckrohr und 2 getrennte, abgewinkelte Spinnenarmteile, die die 4 Spinnenarme verkörpern.
    Da alle Teile eloxiert und somit elektrisch isoliert sind, kann ich die beiden abgewinkelte Spinnenarmteile nutzen um die Spannung zum FS zu leiten.


    Um evtl. Elox-Fehlstellen und das damit verbundene Aufqualmen der Zuleitungskabel zu vermeiden, sollte eine Sicherung schon unten in die Leitung!


    Sollte jemand keine zueinander isolierten Spinnenarme haben, bin ich bei Conrad auf eine klebbare, dünne CU-FOLIE SELBSTKLEBEND gestoßen, die seitlich an die Spinnenarme geklebt und sogar problemlos schwarz überlackiert werden kann.
    Die Artikelnummer lautet: 529532
    Auch nicht schlecht ist die Artikelnummer 545638...recht teuer.
    Weiter sehr interessant die Artikelnummer 545626...aber leider am teuersten!



    Jo...denke daß müsste so gehen[^]


    P.S.
    Für die, die nicht wissen wie man Widerstände in Reihe ausrechnet:
    Bei 12V und 1 W Heizleistung fliessen ca. 80mA Strom.
    Nach U=RxI benötigt man nun R=U/I, somit R=12/0,08=150 Ohm


    Man benötigt also einen Widerstand mit ca. 150 Ohm, besser 2W mindestens
    Bei 2 Widerständen also je ca. 75Ohm mit je 1W mindestens
    Bei 3 Widerständen je ca. 50Ohm, mit je 1 Watt mindestens
    Bei 4 Widerständen je ca. 38Ohm, je 0,5Watt mindestens


    Die Widerstände werden in Reihe geschaltet.

    Hallo Ekkehard,
    ich kenne das im Auto etwas anders: Das Gestell wird zur Masse, Spannungsversorgung mit einer zusätzlichen Leitung, die verlegt wird. Vielleicht hilft das ja weiter.
    Nacher soll noch eine Rotlicht-LED an den Hut, oder der Schaltknpof für die Heizung etc etc... [:)]
    Die Eloxierung als Isolierung zu verwenden halte ich nicht für sicher. Irgendwann entstehen Transport-Kratzer und man steht mit einem Kurzschluss/Stromausfall da.
    Grüße

    Moin Kalle,


    die Masse an Gehäuse-Geschichte wie beim PKW hilft hier wohl wenig.


    Eloxal hat bei üblicher Schichtdicke einige hundert Volt Durchschlagsspannung.
    Ich habe es heute an eloxierten Aluprofilen in der Firma getestet und erst Kontakt bekommen, als ich zwischen 2 eloxierte Flächen eine Stahlschraube legte und das Ganze mit dem Hammer zusammengehauen hatte.
    Selbst wüstes Übereinanderreiben an den Kanden der Profile ging nicht.
    Unsere FS-Spinne ist ja statisch und läuft nicht mehr rum[;)]
    Wenn Kratzer, dann müssen sie beidseitig deckungsgleich da sein....wie soll das gehen?
    Aber ´wenn es beruhigt, kann man noch zusätzlich zwischen die Kontaktstellen Isoband legen.



    Ich habe bei meinem 14-Zoll-"Phoenix" eine Fangspiegelheizung von spheretec eingebaut, die ist mit Temperaturdifferenzmessung (Fühler auf Foto 1 links oben neben der zentralen Flügelschraube) und schaltet sich automatisch nur bei - einstellbarem - Temperaturunterschied zwischen Fangspiegel und Umgebungsluft ein (bei Betrieb leuchtet eine schwache Rot-LED, aufm Foto vor der Flügelschraube), ich betreib sie mit 9 Volt Batterie bzw. Akkus, Batterie und Kabelführung sind obstruktionsfrei hinter dem Fangspiegel angebracht, ein Accu reicht ca 3 bis 4 Stunden, hab daher den Stromanschluß so angebracht, dass eine Auswechslung schnell und leicht möglich ist. Auf Foto 2 sieht man, dass ich das Ganze noch ein bißchen isoliert hab, damit die Wärme nicht so leicht an die Umgebungsluft abströmen kann, soll ja den Spiegel heizen.

    Hallo Stephan,


    das ist genau das Beispiel, wie ich es - aus oben angegebenen Günden nicht machen will.


    Unbestritten, daß deine Lösung zum Ziel führt, ich möchte allerdings die eh schon vorhandene 12V Batterie nutzen und möglichst jedes einsparbare Gramm am Hut auch einsparen.

    Hallo Ekkehard,



    "das ist genau das Beispiel, wie ich es - aus oben angegebenen Günden nicht machen will."


    ja, ich wollte ja auch <b>Dir</b> keine Alternative vorschlagen, sondern <b>anderen</b> am Thema FS-Heizung Interessierten meine (etwas teurer gekauft dafür ohne großen Bastelaufwand) Lösung zeigen, <b>ich</b> will eben nicht eine bisher nicht vorhandene schwere 12-Volt-Batterie <b>neu</b> aufs Feld mitschleppen, und das Gewicht einer kleinen 9-Volt-Blockbatterie ganz oben stört <b>mich</b> nicht

    Hallo Ekkehard!


    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">um z. B. eine FS-Heizung zu betreiben, die mit ca. 1W schmurgelt benötigt man z. B. 2 Stück AA-Batterien.
    Bei NiMh-Akkus mit 2000mA/h hätte man bei 1W Heizleistung nur max. 4 Stunden bis sie leer sind.
    <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">


    Wie kommst Du auf den Schmarren??


    Wenn Du 2 Batterien (zu je 1,5V und 2000mAh) nimmst und in Reihe schaltest, dann hast Du 3V bei 2000mAh .


    Also, Du willst 1W rausziehen (I = P / U) aus den 3V, dann werden 0,33A durch den Lastwiderstand* fliessen müssen.


    (* Der Lastwiderstand ist dann auch definiert, wenn bei 3V ein Strom 0,33A fliessen sollen: 9,1 Ohm. Denn R = U / I )


    Mit 2000mAh (was 2 Ah entspricht) hast du also idealerweise etwa 6stunden Saft...


    Edit: Aber, zu Deinem eigentlichen Problem (ich würde die Heizung auch über den Powerpack befeuern, wenn ich eh schon einen dabei hab')
    Bei meinem momentan nicht mehr ganz so aktuellen "Samsonewton" sind die Spinnenbeine aus 0,5mm dickem Leiterplattenmaterial (Glasfaser-Epoxy), mit Tafellack geschwärzt. Da ist auf der einen Seite eine Kupferschicht drauf, aus dieser könnte man problemlos mit dem Dreml einige "Leiterbahnen" rausdremeln, um die Power zum FS zu bringen...[^]
    Du wolltest nicht per Zufall sowieso die Spinne Deines Scopes umbauen? [;)]


    Material könnt'ich Dir besorgen, wenn Du keine Leiterplattenfirma (Printherstellung oder Ätzservice) in Deiner Umgebung findest. Ich konnte die Streifen für meinen 5"er gratis aus der Restekiste rausfischen...[:I]

    Hallo Silvio..ist kein Schmarren, wenn man weiss was man tut!


    meinst Du wirklich, daß ich hier Schmarrn verbreite[}:)]


    Du rechnest vereinfacht und gehst davon aus, daß auch nach 5 Stunden noch 3 Volt anliegen.


    ZWEI Fehler:


    1. NiMh hat 1,2V, also zusammen nur 2,4Volt und nicht 3V!
    Es fliessen also nicht 0,33A, sondern 0,42A
    2. Die Entladung ist weder bei NiMh, noch bei Alkaline linear.


    4 Stunden bei 0,42A sind eher sehr optimistisch!


    Also was soll dein Schmarrn...um bei deinem Wortlaut zu bleiben?



    Soooo...nun sind wir wieder lieb[:)]


    Also ich hab meine Spinne schon aus 0,6mm Alu - eloxiert fertig und werde sie wie beschrieben einsetzen.
    Aber danke für dein Material-Angebot[:D]

    Hi Ekki!


    Sorry, ich habe bei "Schmarren" den entsprechenden [;)] vergessen.
    War ja keinesfalles böse gemeint...



    Okay - gehen wir von 2,4V aus. Für 1 Watt bei 2,4V braucht es 0,416A; für 0,416A bei 2,4V braucht es 5,76 Ohm.


    Wenn nach etwa einer Stunde Dauerbetrieb (1h x 0,416A = 0,416Ah) noch etwa 1,5 Ah in der Batterie drin steckt (dann kommt das ja etwa hin, mit Deinen 4 Stunden[:I] so scheint es...) wird die Spannung nicht mehr 2,4V betragen, sondern noch etwa 2V.


    Bei 2V fliessen noch 0,34A durch den Widerstand, es resultiert noch eine Leistung von etwa 0,7W


    Wenn die Batterien noch 1,8V hergeben, reduziert sich auch die Leistung wieder (auf 0,56W) und somit erhöht sich auch die Rest-Lebensdauer der Batterie.
    Theoretisch könnte ich sogar behaupten: in diesem Belastungsfall wird die Batterie niemals ganz leer sein - und hätte, streng nach matemathischer Theorie, damit sogar recht[;)]



    Aber, Du hast Recht: die Heizleistung wird natürlich nach einer gewissen Zeit, die sich im Rahmen von etwa 4-6h bewegen wird, merklich nachlassen. Aber, da wir ja von 1,2V (Akku's) reden, hast Du sicher noch n'zweiten Satz parat, der noch aufgeladen ist. Und wenn nicht, dann leihst Du Dir hald diejenigen aus'm Telrad[^]
    (mit zugetautem FS brauchst Du den Telrad nämlich eh nicht..[;)])


    Oder eben, "Plan b": Spinne umbauen, 12V Akkupack anzapfen. Bei 1W Energieaufnahme (bei einem z.B. 12V 11Ah/Akkupack) ist die ganze Diskusion über das Entladeverhalten der 1,2V Akkus eh hinfällig..[:X]

    Hi Silvio,


    OK....ich werde mal sehen, wo diese Seite mit den Entladungskurven war.


    Du hast Recht, wenn man oberflächlich betrachtet ist die Batterie fast nie leer, da die Stromentnahme bei fallender Spannung auch abfällt.
    Da war aber irgendwas mit Ladungsdichte, was bewirkt daß die Batterie mit fallender Spannung immer schneller entläd.
    Ich denke, daß dadurch die geringere Entladung durch niedrigere Stromaufnahme ausgeglichen wird.
    Die Entladungskurve sah aus wie ein Parabelast..wenn ich sie finde, poste ich sie hier!

    Hallo Ekkehard,


    warum klebst Du nicht einfach eine einzelne Litze auf die Stirnseite (also die Kante) zweier Fangspiegelstreben? So eine Litze ist nicht breiter wie die Strebe, sie kostet fast nichts, und es ist elektrisch auf die Dauer sicherer als sich drauf zu verlassen, daß keine Kratzer in Iolierschichten kommen.


    PS: Was ist denn eine erstrebenswerte Heizleistung für den FS? Einmal sprichst Du von 1W und einmal von 2W. Ich will sowas nämlich selbst basteln und hänge momentan an eben dieser Frage.


    Michael

    Genau, die erforderliche Heizleistung interessiert mich auch!
    Mein 18" Dobson geht der Vollendung entgegen, und der fette 89 mm Fangspiegel (25 mm dick!!) soll wohl temperiert werden.


    Außerdem bastle ich gern selbst und würde mich über eine Quelle für einen Schaltungsvorschlag zur selbstregelnden Heizung sehr freuen.


    Was die Batterie-Kapazität angeht: Bei -10°C liegt sie je nach Batterietyp bei nur 60-90% des Wertes bei Raumtemperatur.
    Über Primärzellen weiß ich nicht so gut Bescheid, aber die dürften auch weniger als bei Raumtemperatur bringen.


    Gruß,
    Martin

    Hallo Michael, hallo Martin,


    also ich will da keine Litzen auf die Kanten der Spinne kleben weil es mit Verlaub gesagt Sch... aussieht und auch nicht sonderlich hält.
    Ich bin da Ästhet[B)]


    Mich reizt Technik, die perfekt funktioniert und ebenso perfekt verarbeitet ist.
    Und wenn dan alles perfekt ist..kleb ich oben ´n Kabel drauf ....das gibt bei mir Herzversagen[xx(]



    Zum Widerstand:
    Ich denke, daß so um 0,8 - 1Watt ausreicht!
    Stathis hat an seinem 24" ca. 0,9 Watt und es reicht wohl aus!


    ...wüsste nicht, wo ich etwas von 2Watt geschrieben habe[?]

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