Vixen NP DEC Oel verharzt. Wie zerlegen und schmieren

Hallo Gerd,

es gab vor Jahren eine Anleitung dazu von Peter aus Minden mit dem Astrotreff-Alias saghon. Auf die Schnelle hab ich nur das gefunden: Mit Wartungen der Geräte nicht solange warten.

In der DIY-Anleitung stand, wie man GP bzw. SP demontiert und neu fettet. Vielleicht kennt ihn jemand und weiß Aktuelleres.

CS, Jörg

Servus Gert,

auf der Seite https://cg-5.de/Vixen%20Service.html fand man früher die Anleitung, um die Montierungen selbst zu zerlegen, vielleicht gibt dir der Betreiber ja auch netterweise Auskunft, wenn du bei ihm nachfragst

Ein Teil von saghons Anleitung befasste sich mit dem Ausschleifen mit feinem Sandpapier, was den Montierungen zu einem besseren Lauf verhelfen sollte.

Hallo Gerd,

Korrosion? Irgendwo noch verharztes Fett? – Keine Ahnung. Alu als Werkstoff hat zwar viele Vorteile, aber ist eben doch nichts für die Ewigkeit. Mein Vater war Werkzeugmacher, er sagte immer „Aluminium ist Dreck und wird aus Dreck gemacht.“ Ich gebe zu, das ist anfechtbar, aber vielleicht meinte er damit solche Effekte.

CS, Jörg

Ist das Teil denn noch perfekt rund? Oder hat die "gewaltige Rohrzange" ihre Wirkung getan?

Grüße

Dietrich

Salve,

ich repariere sehr oft solche alten Monties.

Auf Mysteriöse Weise verändert sich der Durchmesser von der Hülse /Schneckenrad.

Du musst tatsächlich das ganze mit Petroleum abwaschen und anschließend die Hülse außen abschleifen.

Die Fette lassen sich wunderbar damit auflösen...Kein Bremsenreiniger oder Verdünnung bitte.

Ich habe mir dafür eine Aufnahme angefertigt die ich dann auf die Drehbank oder Wahlweise in die Ständerbohrmaschine spanne.

Du mußt dann mit viel Kraft und Fleiß ständig die Hülse rein stecken und versuchen zu drehen.

Du erkennst dann das klemmende Tragbild der klemmenden Passung.

Kannst dann die Stellen punktuell nacharbeiten und anschließen sauber mit Schmiergelpapier abziehen.

Ich habe dafür Schleiffließ in verschiedenen Körnungen...sieht aus wie ein grober Topfreiniger...das Zeug geht aber auch wunderbar fürs letzte Finisch.

Ich habe die Vermutung das im laufe der Jahre der Schmierstoff mit dem bleihaltigen Aluminium diffundiert ist.

saluti Giovanni

Moin,

Dass die Welle durch die Rohrzange deformiert wurde ist nicht auszuschließen.

=> nachmessen (guter Digital-Messschieber in Industrie-Qualität - z.B. Mitutoyo - mit 1/100 mm Ablesung oder Messchraube) Die Lebensmittel-Discounter Messschieber sind bei den Messtreifen durchaus OK, die mechanische "Qualität" der Messflächen und Führungen ist für Hausgebrauch vielleicht i.O., erlaubt aber imo bzw. nach eigenen Erfahrungen mit einigen Exemplaren keine wirklich genauen Messungen.

Ab wann bewegt sich die Welle nicht mehr "leicht"

A) wenn sie zu hälfte in das Lagergehäuse eingesteckt ist?

B) wenn sie komplett eingesteckt ist?

c) wenn die Achse wieder achsial gesichert ist?

Klemmt es schon bei A, ist irgendwo Dreck drin, das Gleitlagermaterial beschädigt oder das Fett ungeeignet.

Klemmt es beim Übergang von A nach B, ist eine Deformation der Welle durchaus denkbar. Das würde auch bei einer 360° Drehung bei gelöster Klemmung zu ungleichmäßigem Klemmen führen.

Klemmt es beim Übergang von B nach C ist die Welle ggf Achsial eingeklemmt.

Auch könnte der dünne Gleitbelag im Lagergehäuse beschädigt worden sein. (Beim Einsetzen der Welle "abgeschält" und nach innen gezogen und so gestaucht oder aufgedoppelt)

Der Gleitbelag sollte Teflon sein. Chemischer Angriff (Quellung) durch Benzin oder verwendetes Fett (Mineralölbasis, Ester, ...) ist sehr unwahrscheinlich (falls es Teflon ist)

Wenn es nur (zu) "zäh" läuft, ist das Fett vielleicht einfach ungeeignet.

Zäh ist aber sicher relativ normal. Langsame Bewegung durch (sehr) wenig Kraft. Schnelle Drehung erfordert deutlich mehr "Einsatz".

Wegen der Kunststoffbuchse würde ich z.B. kein Feststoff-gefülltes Fett (+ Teflon, Grafit, MoS2, ...) verwenden.

CS

Harold

Hallo Gert,

... OK Alu auf Alu.

Fein(st) überschleifen ist da vermutlich der richtige Ansatz.
Korn 320 ist imho schon sehr grob dafür. Ich würde zu K800 oder feiner greifen.

Bei Alu auf Alu ist Schmierung (nun doch gut mit Feststoffzusatz) extrem wichtig, damit es nicht "frisst".

Auch unbedingt so sauber wie möglich. Jeder Dreck, der zu Abrieb im Lager führt, kann zu weiteren Schäden und festfressen führen.

(Ich erinnere mich an eine Alu-Satteltütze (ohne Fett) im Alu Fahrradrahmen. Da ging gar nichts mehr.)

viel Erfolg.

Harold

Zitat von astrometer

Hallo Gerd,

Alu als Werkstoff hat zwar viele Vorteile, aber ist eben doch nichts für die Ewigkeit. Mein Vater war Werkzeugmacher, er sagte immer „Aluminium ist Dreck und wird aus Dreck gemacht.“ Ich gebe zu, das ist anfechtbar, aber vielleicht meinte er damit solche Effekte.

Hlallo Jörg,

Wenn ich an meine ersten Bauteile aus Alu denke, dann gab es in der Tat Probleme, die Oberfläche schien sich mit der Zeit zu verändern, ich weiß nicht was ich damals verarbeitet habe. Heute wird Alu meist legiert, z.b. mit Silizium angeboten und die Eigenschaften sind bemerkenswert, in unseren Küche die Griffe nach 20 Jahren keine Abnutzungserscheinungen, mein Fahrrad wird als Alu Pur beworben, verträgt Regen, Schnee, die 'Klebe' unter Lindenbäumen und ist immer noch ein echter Hingucker. Sicher, ewig wird es nicht halten, hoffentlich aber lange genug.

beste Grüße

Hallo Thomas,

ich gebe Dir Recht. Da hat sich in den letzten Jahrzehnten viel getan. Und ich baue ja auch gerne Dinge aus Aluminium. Allein schon, weil es wesentlich angenehmer zu bearbeiten ist als z. B. Edelstahl.

Mein Vater war Jahrgang 1905 und hat etwa ab 1920 gelernt. Das war noch die Zeit, in der Feinmechanik vorzugsweise aus Messing gebaut wurde. Und wenn es da schon Versuche gab, Aluminium zu verwenden, wurden das von den Meistern mit dem zitierten Spruch abgetan.

CS, Jörg

Hallo Gert,

Zitat von Gert

Habe heute bei Obi Schmirgelpapier zur Metallbearbeitung geholt. 320 und 400 sollten es tun.

evtl. schreib' ich jetzt nix Neues...

....wenn man das Schmirgelpapier vor der ersten Nutzung ,,einmal" über einer Kante abzieht ist es nicht mehr so grob u. es ergibt sich ein feineres Schleifbild.

Wenn das Schleifpapier immer wieder nass gemacht wird setzt es sich auch nicht so schnell zu.

Als Fett würde ich mir im Fahrradladen ein Montagefett (meist weiß) für (Alu-)Lenkervorbauten u. (Alu-)Sattelstützen besorgen.

Dieses Fett ist Trennmittel u. wasserabweisend zugleich (Aber nicht das für Carbonsattelstützen, weil es Schleifmittel enthält!).

...und für die ,,Drehzahlen" der DEC-Achse völlig ausreichend.

🙂

PS.: Meines Wissens nach wächst Alu nicht aber es kann schrumpfen.

Es ,,blüht" höchstens durch Korrosion.

Wenn also eine Aluwelle in der Alubohrung klemmt (u. es wäre keine Korrosion) dann ist es die Bohrung welche sich verkleinert hat.

Zitat von TGM

Hlallo Jörg,

Wenn ich an meine ersten Bauteile aus Alu denke, dann gab es in der Tat Probleme, die Oberfläche schien sich mit der Zeit zu verändern, ich weiß nicht was ich damals verarbeitet habe. Heute wird Alu meist legiert, z.b. mit Silizium angeboten und die Eigenschaften sind bemerkenswert, in unseren Küche die Griffe nach 20 Jahren keine Abnutzungserscheinungen, mein Fahrrad wird als Alu Pur beworben, verträgt Regen, Schnee, die 'Klebe' unter Lindenbäumen und ist immer noch ein echter Hingucker. Sicher, ewig wird es nicht halten, hoffentlich aber lange genug.

beste Grüße

Guten Abend zusammen,

ich denke, die besagten Küchengriffe sind zumindest farblos eloxiert, was die Oberfläche des Aluminiums härter und robuster macht. Auch beim Fahrradrahmen wird die Oberfläche der Rohre nicht komplett roh / unbehandelt sein, sonst würde sie schon nach recht kurzer Zeit durch Witterungseinflüsse stumpf und unansehnlich werden. Natürlich bleibt eloxiertes Aluminium trotzdem Alu Pur

Hart eloxiertes Aluminium kann man bedenkenlos bei niedrigen Drehzahlen / Umfangsgeschwindigkeiten mit Messing als Lagerpaarung verwenden, natürlich behutsam geschmiert. Eloxiertes Alu hat also weitaus bessere Eigenschaften als Maschinenbau-Werkstoff als rohes (unbehandeltes) Aluminium, es sieht nicht nur wegen der erhältlichen Farbvielfalt beim Eloxieren schön aus...

Viele Grüße Kay

Hallo Kay,

weil es mich interessiert habe ich nochmal nachgeschaut, beim Fahrradrahmen heisst es explizit, Alu Pur, dass auf Lack und ähnliches verzichtet wurde, das Rad bekommt dann langsam eine Oxidschicht, Patina, und wen das stört kann sie mit feinem Schmirgelpapier entfernen. Es scheint aber langsam zu gehen, mir ist bisher keine Änderung aufgefallen.

beste Grüße

Thomas

Hallo Thomas,

..bin zwar nicht Kai... u.'s ist OT....

Zitat von TGM

...nachgeschaut, beim Fahrradrahmen heisst es explizit, Alu Pur, dass auf Lack und ähnliches verzichtet wurde, das Rad bekommt dann langsam eine Oxidschicht, Patina, und wen das stört kann sie mit feinem Schmirgelpapier entfernen. Es scheint aber langsam zu gehen, mir ist bisher keine Änderung aufgefallen.

...diese Alulegierung ist vom (Berliner) Hersteller sehr genau ausgewählt.

Bildet sie doch eine Patina welche ohne permanente mechanische Oberflächenbelastung praktisch eine, ein Fahrradleben lang (was auch immer das heißt?), dauerhafte Oberflächenversiegelung darstellen kann.

Hallo zusammen, das ist interessant mit der Alu-Legierung und der Bildung einer Art Oberflächenversiegelung. Ich kannte die Ausbildung einer Passiv-Schicht bisher nur von Edelstahl...da muss ich mal weiter recherchieren. Danke für die Anregung und viele Grüße

Kay

Salve,

freut mich das es nun wieder geht.

egal ob es schrumpft oder sich dehnt Tatsache ist ... das Dingen klemmt fest in der Passung.

Mit gut zureden läßt sich dieser Zustand nun nicht beheben

Ich habe in den letzten Jahren viele Montierungen nachgearbeitet. Wir reden da nicht von 1-2 da müssen dann noch zwei Nuller dran damit es passt.

Des weiteren drückt seitlich die Achsklemmschraube mit einem Andruckplättchen auf das Bauteil.

Wir haben dadurch eine ständige Verdichtung am Andruckpunkt. Stetter Tropfen... und wenn es nur ein paar hundertstel sind haben wir dadurch eine geringfügige Ovalisierung.

Durch das rein und raus erkennt man dieses sehr gut an den sich abzeichnenden Tragpunkten auf der Oberfläche des Bauteils.

Jetzt hast Du wieder für eine lange Zeit Ruhe. Normales Wälzlagerfett bitte verwenden.

Manche Öle neigen dazu das die Lagerstellen zum fressen neigen.

Das Fett hinterläßt einen besseren Schmierfilm in der Lagerstelle.

saluti Giovanni