Newton Justage mit Concenter

Hi Chris, <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"> Erst, als ich die 3 Justierschrauben rausgedreht habe (was man ja nicht tun soll) und den Spiegel mit den Fingern etwas in eine bestimmte Richtung gedrückt (geneigt) habe wurde es annähernd zentrisch (auch wenn der FS dann zwischen zwei Kreisen war).<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Wichtig ist doch für eine korrekte Justage- der FS muss rund sein und zentrisch/mittig zu sehen sein.

Wenn er erst durch leichtes Verkippen rund wird dann war er vorher offenbar dejustiert. Und bei Schritt 1 muss er eben so justiert werden, das er rund ist. Auch wenn das nur durch ein Verkippen erreicht wird.

Zum Punkt- der FS liegt dann zwischen zwei der sichtbaren Kreise des Concenters- wenn du den OAZ weiter nach innen oder nach außen bewegst kannst du das beeinflussen.

Beim Schritt 3 solltest du den äußeren Rand des HS zentrisch zu den Concenterringen stellen. Auch hier hilft unter Umständen ein Verstellen des OAZ rein- oder rauswärts, der HS sollte komplett sichtbar sein (Rand mit den Halteklammern).

Gruß
Stefan

Moin Dud,
Justage und alle Anleitungen haben ein paar Anfangsannahmen. Wenn etwas partout nicht passen will, kann man sie nur sinngemäß - mit Menschenverstand - anwenden.

Eine Annahme ist: Der Fangspiegel für ein Newton hat ein Achsenverhältnis von 1 zu 1,41 (Wurzel aus 2). Nur dann erscheint er rund im Auszugsrohr des OAZ, wenn er um 45° geneigt ist.

Mit etwas Hintergrundwissen fragt man sich zuerst: Was ist denn mein Ziel der Justage? Was soll denn eigentlich erreicht werden?

<font color="yellow">Ziel ist es, die optischen Achsen des Hauptspiegels und der eingesetzen Okulare in Deckung zu kriegen!</font id="yellow">

Wie setze ich das um?

Auf die Okulare und ihre geometrischen Genauigkeiten hat man keinen Einfluss, solange man sie nicht selbst baut. Man kann nur annehmen, dass deren opt. Achsen genau auf der Mittellinie liegen. Die Dinger sind vereinfacht ja Zylinder mit Linsen. Durch das Einstecken in den Okularauszug und die mechanische Passgenauigkeit folgert man, dass die opt. Achse deshalb auch in der Mitte des Auszugsrohr liegen muss. Das gilt analog für eine Kameraausrüstung.

Die opt. Achse des Hauptspiegels (der ja ein Rotationsparaboloid ist) liegt gewöhnlich in dessen Mitte und steigt von dort senkrecht aus der Oberfläche. Die Achse lässt sich über Spiegelbildeffekte leicht finden. Die Mitte des Spiegels markiert man idealer Weise.

Der Fangspiegel hat zwar auch eine Mitte ... aber weil das ja "nur" ein Planspiegel ist, spielt das keine Rolle bzw. ist nebensächlich ... aber ... man wünscht sich eine gleichmäßig Ausleuchtung und versucht ihn schon mittig zu nutzen.

Wo fängt man beim Justieren an?

Bei Null ... mit dem Auszug, denn dieser legt fest, wie die opt. Achse aller Okulare ausgerichtet ist. Das wird in vielen Beschreibungen übergangen, da man da nicht viel justieren kann ... aber kontrollieren. Der Auszug sollte also zumindest mittig auf die Gegenseite des Tubus (des Huts eines Stangennewtons) ausgerichtet sein, so dass die Okularachse genau durch die Tubusmitte geht. Ob das mit 90° oder mehr oder weniger passiert ... das ist egal. Sogenannte Lowrider kippen den Auszug mit Absicht, so dass man nicht senkrecht zum Tubus reinschauen muss. Der Auszug sollte auch "fest" sitzen und nicht wackeln oder biegen.

Jetzt kommt der Fangspiegel ... Dessen einzige Aufgabe ist es, die opt. Achse des Hauptspiegel in die opt. Achse der Okulare zu spiegeln. D.h. die Achsen müssen sich auf der Spiegelfläche des Fangspiegels letztlich treffen und durch die Neigung des Fangspiegels ineinander gespiegelt werden.

Sitzt der Auszug senkrecht auf dem Tubus, hat die Spiegelebene des Fangspiegels folglich 45° (die Hälfte der 90°). Ist der Auszug selbst geneigt, dann sind es halt die Hälfte von diesem geneigten Winkel. (Sonderfall Lowrider)

Wenn der Fangspiegel um 45° geneigt sein soll, dann erscheint ein elliptischer Spiegel mit dem Seitenverhältnis 1 zu 1,41 auch rund. Ein kreisrunder Fangspiegel erscheint unter dieser Neigung elliptisch. Lass Dich nicht verwirren, dass muss am Anfang nur grob gelten, denn ...

zum Positionieren des Fangspiegels muss man gedanklich zwei Dinge unterscheiden. Das Eine ist ein simples Verschieben im Tubus (schön brav mittig natürlich) und das Andere ist das Verkippen. Leider geschieht das fast immer mit den gleichen Justierschrauben. Eine zentrale Schraube hält den Spiegel unterschiedlich weit von der Spinne, drei weitere im Dreieck drumherum kontern und stellen die Neigung ein. Wenn die zentrale Schraube nicht zusätzlich eine Druckfeder enthält (viel zu selten), dann müssen die Schrauben selbst Zug- und Druck sicherstellen, sonst wackelt der Spiegel.

Also ... erster Schritt ...
Man löst die drei Schrauben und dreht mit der zentralen Schraube den Fangspiegel möglichst mittig vor das Auszugsrohr. Lass es ruhig wackeln ... aber halte den Fangspiegel fest, man kann die zentrale Schraube auch ganz rausdrehen und das Teil fällt ab. Probier's aus, dann weißt Du, wie das ist und verlierst die Angst davor. Ist wie Reifenwechsel ... Schrauben los, Spiegel lose. Was beim Auto das Aufbocken ist beim Spiegel das Festhalten. Vielleicht auch zu zweit mit Freund/Freundin. Ein Handschuh anziehen, um Patschefinger auf der Spiegelfläche zu vermeiden.

Ist der Spiegel grob vor dem Auszug, zieht man die drei Außenschrauben an, "leicht" ohne Gewalt, bis der Fangspiegel nicht mehr wackelt. Kurz vorher dreht man von Hand den Spiegel passend zum Auszug. Schließlich ist der in diesem Zustand ja auch noch drehbar. Dann schaut man einfach durch den leeren Auszug und guckt, ob das alles so passt.

Passt es halbwegs, schiebt man den Concenter rein und schaut, ob es genau passt ... wiederholt das Ganze und verfeinert die Fangspiegelposition. Der Concenter sollte dabei selbst richtig im Auszugsrohr sitzen und nicht wackeln.

Ob die Neigung genau passt, sieht man daran, dass man vom Auszugsrohr den Spiegelrand des HS mittig sitzen sieht. Vorsicht, nicht die Spiegelung der Spiegelung der Mittenmarkierung - den HS-RAND (Ignoriere alles, was Du im HS siehst). Dann erscheint der Fangspiegel selbst auch rund. Ob er schön zentrisch zu den Concenterringen ist ... naja, der Prozess des Fangspiegelausrichtens ist iterativ ... man wiederholt die Schritte und verfeinert alles.

Noch was zu den Fangspiegel- und Hauptspiegeljustageschrauben: Die jeweils drei Schrauben dreht man max. eine halbe Umdrehung und dann dreht man die beiden anderen eine Viertelumdrehung entgegengesetzt (oder eine der beiden anderen auch eine halbe Umdrehung entgegengesetzt). Nur so verbiegt man nichts oder löst ungewollt zuviel von der Druckspannung, die alles in Position hält. Summe aller Drehungen in einem Durchgang muss Null bleiben. Das Thema "Zentralschraube" hatten wir ja oben schon.

Der letzte Schritt ist dann die Justage des Hauptspiegels, denn mit der Ausrichtung des Fangspiegels haben wir ja die opt. Achse der Okulare festgelegt.

Bei allen Beschreibungen ...
die mechanischen Unzulänglichkeiten ... bei einer Grundjustage ist es völlig normal, wenn man die Schritte mehrfach wiederholen muss und sich schrittweise dem Ziel annähert. Und so einfache GSO/Skywatchernewtons ... die verbiegen sich auch etwas, so dass man schon mal das Gefühl hat ... das sei ja alles schwammig. Die Achsen können im Extremfall auch windschief im Tubus verlaufen ... das steht und fällt damit, dass der Okularauszug richtig angeschraubt ist und dass die Fangspiegelspinne den Fangspiegel in der Tubusrohrmitte hält ... aber im Grunde ist es egal ... solange die opt. Achsen zueinander passen.

Ich habe bewusst das Thema "Fangspiegel-Offset" (2,5 mm für ein 8" f/5) außen vor gelassen. Visuell sind die paar Millimeter (ein 12" f/5 hätte 3,1 mm und ein 8" f/6 hat 1,8 mm) zu wenig, um sich darüber groß Gedanken machen zu müssen. Die Auswirkungen auf die Ausleuchtung am Bildrand sieht man mit dem Auge nicht. Als Photograf interessiert das nur, wenn man per Vollformat das gesamte Bildfeld ausnützt, der Fangspiegel grenzwertig klein ist und wenn man alle anderen Probleme der Justage schon korrigiert hat. Ohne Komakorrektor hat man zum Bildrand zudem andere Probleme.

Gruß

Hi Chris,

noch nicht perfekt, aber gegenüber dem ersten Versuch um Welten besser. [:)] <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">
Und jetzt wieder mein Problem: Nach Schritt 2 ist die Reflektion der Concenterringe im FS Schatten verschwunden. Ich kann also folglich Schritt 3 gar nicht machen?<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Was willst du hier mit der Abbildung der Concenterringe auf dem FS? Hast du die Anleitung zum Concenter nicht gelesen? http://www.spheretec.de/pdf/Ju…mit%20dem%20Concenter.pdf<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">3.Hauptspiegel auf die optische Achse ausrichten

Jetzt kann die <b>Hauptspiegelmittenmarkierung</b> unter zwischen den Kreisen justiert werden.
Refexionen von konzentrischen Kreisen auf dem Fangspiegel können Anfangs für Verwirrung sorgen. <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote"> Letzter Schritt- Mittenmarkierung des HS zu den Ringen des Concenters ausrichten.

Zu den Fotos- wenn du mehr Licht auf den HS bringst (Tubus gegen den hellen Himmel oder die helle Zimmerdecke gerichtet) und das Concenter nicht mit einer LED beleuchtest könnte sich der Fokus deine Kamera vielleicht eher auf den HS ausrichten- wäre für Bilder Schritt 2-3 besser.

Gruß
Stefan

Hallo Dud,

erst mal mein Respekt für deine Aufnahmen und deine Geduld. Das kann nicht jeder!

Um deine Fragen zu beantworten poste ich erneut meine bereits am Anfang des Threads gemachte Anleitung:

<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Löse daher bitte die drei oder vier kleinen Justageschrauben auf der FS-Spinne und neige den FS so das die Spiegelfläche rund(!) im Blickfeld erscheint. Erst danach stellst du die FS-Spiegelfläche durch drehen und verschieben des FS in der Längsrichtung vom Tubus zentrisch zu den Ringen. Finger weg von den Justageschrauben, die werden in diesem Justiervorgang nicht benutzt!

Im Prozess 2 nimmst du die Abdeckung vor dem HS weg und stellst die Mittenmarkierung vom HS oder den Rand vom HS über die kleinen Justageschrauben an der FS-Spinne konzentrisch zu den Ringen.

Im Prozess 3 stellst du über die drei Einstellschrauben hinter dem HS den schwarzen Schatten vom FS konzentrisch zu den Ringen ein.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">

Die kleinen Unkonzentrizität kannst du erst einmal vergessen. Was dir nun nur noch fehlt ist Prozessschritt 3. Danach bist du fertig.

CS
Dirk

Dud,
alle Erläuterungen, die von Justageschrauben sprechen, solltest du mit Vorsicht geniesen. Denn wie eine Justageschraube arbeitet, das ist von Teleskop zu Teleskop unterschiedlich - je nach Design und Konstruktion. Ob die Beschreibung dann genau Deiner Konstruktion entspricht, ist Zufall. Wichtiger ist, welche Bewegung (des FS oder des HS) im entsprechenden Schritt erledigt werden soll (und welche zusätzliche Bewegung die konkreten Justageschrauben dabei auch noch auslösen).

Die Aufnahme (nach Schritt 1) sah schon ganz ordentlich aus. Wenn Du anschließend den FS zwecks Ausrichtung auf den HS nochmals verkippst, dann ist er natürlich auch nicht mehr rund (Bild vor Schritt 2). Du hast aber völlig richtig den HS zentriert (Bild nach Schritt 2).

Jetzt einfach den HS justieren, so dass dessen Mittenmarkierung mittig im Concenter liegt.

Gruß

PS:
Wenn Du die Handycam näher ran bringst, dann kann es irgendwann die Concenterringer gar nicht mehr scharfstellen und versucht entweder den FS-Rand oder HS-Rand scharfzustellen. Kamera-Autofokussysteme sind aber blöd und wissen nicht, was Du willst. Austricksen kann man sie, indem man z.B. dem System ein Blatt mit Brieftext zum Fokussieren anbietet. Das Blatt muss einfach an der richtigen Stelle liegen; Ein kleiner Fetzen reicht meist schon als Köder.
Autofokuseinstellung auf "Spot" und nicht auf "Mehrfeld oder Gesichtserkennung". Auf dem Display ist ein Quadrat/Kreuz, welches Dir anzeigt, was das AF-System als wichtig erkennt und scharfstellt und bei "Spot" ist das immer die Bildmitte. Unter Profieinstellungen kann man vielleicht auch die Blende kleiner machen/Blendenzahl erhöhen, dann ist die Tiefenschärfe besser, es erscheint mehr scharf.

<font color="yellow">Ganz wichtig:</font id="yellow">
Die Fotos taugen nur, wenn das Kameraauge genau mittig vor dem Concenter platziert ist. Sonst hast du Parallexe-Fehler im Bild.
Dazu mein Vorschlag:
Nimm den Concenter mal ganz raus und schau durch den leeren Tubus (mit ca. 20cm Abstand - kannst du variieren). Dann siehst du irgendwo Dein eigenes Auge im Spiegelbild (genauso wie du grad reinguckst). Du siehst sofort, ob Dein Auge mittig vor dem Auszugsrohr ist oder mehr am Rand. Und die siehst dabei, wie sich alles, was rund ist und was man so im Teleskop erkennen kann, sich dabei gegeneinander verschiebt. Rund ist die Innenseite des Auszugsrohr am Anfang (siehst du vermutlich gar nicht scharf aus 20cm) und am Ende, der FS-Rand, der HS-Rand und das Tubusende hinter dem HS, sowie alle Spiegelungen davon. Meist sieht man das Tubusende hinter dem HS selbst nicht mehr, genausowenig wie den oberen Tubusrand. Aber man sieht die Finger, die man am Tubusrand reinhält.

<font color="yellow">... und zuletzt</font id="yellow">
Mach Dir mal Gedanken darüber, was du direkt siehst (Innenkante Auszugsrohr und den FS), was du via Fangspiegel "um die Ecke herum" siehst (HS-Rand, dessen Klammern am Rand), ...
... was du "um die Ecke herum" und als Spiegelbild im HS und "nochmal um die Ecke zurück" siehst. (z.B. die FS-Streben und die Klammern, mit denen der FS gehalten wird).

Und jetzt sortiere das alles mal: Macht es Sinn auf die Sachen "um die Ecke zu achten", wenn der FS selbst noch nicht richtig sitzt? -&gt; Nein, aber ...
Macht es Sinn auf die Sachen "um die Ecke", vom HS gespiegelt und "um die Ecke zurück" zu achten, wenn der HS noch nicht justiert ist? -&gt; Nein, aber ...

.. aber ... kann man etwas sauber justieren, wenn das Auge (man sieht sein eigenes Auge nur "um die Ecke, gespiegelt vom HS und "um die Ecke zurück" nicht mittig hinterm Auszugsrohr ist, während mein reinschaut? -&gt; wohl auch nicht

Worin hilft hierbei ein Concenter? ... ach ja, er macht das Schätzen einfacher, ob eines der runden Sachen tatsächlich zentrisch erscheint. Aber viel mehr auch nicht.

<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Im Prozess 3 stellst du über die drei Einstellschrauben hinter dem HS den schwarzen Schatten vom FS konzentrisch zu den Ringen ein<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">

Hallo Dirk, hallo Chris,

Vorsicht! Das ist so nicht richtig. Chris hat einen f/5 GSO-Newton. Da ist der Fangspiegel mit Offset montiert. Der Fangspiegelschatten ist dann bei einem justierten Newton NICHT konzentrisch und deshalb zur Einstellung des HS nicht geeignet. Er ist um das Maß des Offsets vom Okualarauszug weg aus der Mitte verschoben.

Konzentrisch müssen beim Blick in das Justierokular stehen:
- Ringe des Concenterokulars
- Rand des Fangspiegels
- Mittelmarkierung oder Rand des Hauptspiegels
- Reflektion der Concenterringe um die Mittelmarkierung herum.

Nichts anderes. Und vor allem nicht der FS-Schatten. Der ist nur mittig bei einem langbrennweitigen visuellen Newton OHNE Offset.

Bis dann:
Marcus

noch besser müsste man schreiben: Fangspiegel-Silhouette

Hallo Dud,

Stell den schwarzen Schatten vom FS zentrisch und du wirst die Achsen zwischen OAZ-FS-HS korrekt eingestellt haben. Den Offset vergess erst einmal, denn dieser ist bei einem visuellen 8"f5 Dobson praktisch irrelevant.

CS
Dirk

Hallo Dirk,

Chris will fotografieren, seine unrunden Sterne trotz Komakorrektor aufgrund des unjustierten Newtons sind doch der Aufhänger dieser ganzen Aktion hier. Und wenn er den Fangspiegel in die Mitte des Tubus würgt indem er die Spinne verstellt, bekommt er nicht nur ungleichmäßige Ausleuchtung, sondern auch noch Doppelspikes an hellen Sternen.
Also keine gute Idee. Hier geht es um fotografische Nutzung. Da sind solche Vereinfachungen nicht wirklich zielführend. Entweder er justiert seinen f/5 richtig, oder er kauft sich einen Refraktor. Dann spart er sich die ganze Justiererei. Aber ob er das möchte ist eine ganz andere Frage.

Aus dem Offset grüßt:
Marcus
[;)]

Hallo Dirk,

so stimmt das aus meiner Sicht nicht. Der Offset wäre ohne Bedeutung, wenn der Fangspiegel im Zentrum des Tubus angebracht wäre. Die möglicherweise etws schlechtere Ausleuchtung fällt nicht ins Gewicht.
In unserem Fall dürfte der Fangspiegel mit Offset-Versatz eingebaut sein. Jetzt sitzt der Spiegel exzentrisch im Tubus und bei korrekter Justage ist auch der Spiegelschatten nicht mehr im Zentrum. So macht es für mich Sinn.

Viele Grüße

Kurt

Hallo Chris,

Ich kenne dieses Phänomen bei meinem von hinten beleuchteten Concenter nicht. Deshalb vermute ich mal, dass es mit Deiner Beleuchtung zu tun hat. Du schriebst dass Du die Lacerta-Flatfieldbox benutzt. Leuchtest Du damit gerade in den Tubus rein? Dann fällt kein direktes Licht von der Box auf die Concenterringe, sondern nur Licht, das erst vom HS und dann vom FS auf das Okular gespiegelt wurde. Ich könnte mir vorstellen, dass das Concenter bei exakter Justage kein Licht mehr abbekommt, weil es vom FS abgeschattet wird.

Für den letzten Schritt brauchst Du kein Licht mehr im Tubus, sondern nur noch auf der Scheibe des Concenters damit die Ringe leuchten. Versuche es mal direkt zu beleuchten, mit der Box oder einer Taschenlampe. Oder so einer Leselampe mit flexiblem Arm, die Du an den Tubusrand klemmst.
Probiere das mal aus. wenn das nicht klappt, sehen wir weiter.

Bis dann:
Marcus

Meine Antwort bezog sich auf deine Frage:

<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Nach Schritt 2 ist die Reflektion der Concenterringe im FS Schatten verschwunden. Ich kann also folglich Schritt 3 gar nicht machen?<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">

Okay, du hast keinen Dobson sondern einen parallaktisch montierten Newton. Die Optik/Einstellmechanik wird jedoch keinen Unterschied in der Benutzung machen. Ich behaupte auch ganz frech das du in deinen DS-Fotos keinen Unterschied zwischen einer Einstellung über die Concenterringe oder den FS-Schatten erkennen wirst. Der Ausleuchtungsfehler geht bei deinem 8" Geräten in der allgemeinen Bauteil/Einstelltoleranz unter. Das hast du bereits selber durch des seitliche Verdrücken am OAZ bemerkt. Nur das ist ein anderes Thema.

Noch viel Erfolg
Dirk

Hallo Chris, <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Wenn ich dann in Schritt 2 wieder an den Justierschrauben drehe, verkippe ich mir den Spiegel doch wieder und er wird eirig oder?<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Ja, das hatte ich dir aber schon geschrieben. Wenn du bei 1 mittig und rund gestellt hast und dann bei 2 den FS wieder kippst, ändert sich dabei auch die Längsposition minimal. Daher sollte man nach 2 nochmals 1 angehen. Aber nicht zurückkippen sondern mit der Mittenschraube eine Korrektur versuchen. <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Da in Schritt 2 so eventuell die FS-Position verändert wird sollte man Schritt 1 danach nochmal abschließend kontollieren, ggf. die FS-Position /Spinne etwas korrigieren und Schritt 2 erneut durchführen.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">http://www.seeing1.de/2a_justage.html - wird da auch so beschrieben, im Text bei Schritt 2 - Ausrichten des Fangspiegels zum Hauptspiegel (ca 1/3 auf der Seite nach unten gehen).

Auf der gelinkten Seite ist auch ein sehr schönes Bild mit Erklärung- was sieht man beim Blick durch den OAZ? Dieses Bild hier erklärt viel (klick mich).

Gruß
Stefan

<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Irgendwie bedingt sich das doch oder? Wenn ich den FS bei Schritt 1 nur mit der Mittelschraube und der hand bewege, merke ich, dass ich ihn nicht rund bekomme. Er wackelt auch ganz schön hin und her. Erst wenn ich ihn mit der Hand zu einer Seite drücke wird er rund. Also ziehe ich natürlich die Schraube etwas fest sonst hängt der FS echt "runter". Wenn ich dann in Schritt 2 wieder an den Justierschrauben drehe, verkippe ich mir den Spiegel doch wieder und er wird eirig oder?<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote"> Tja Dud,
das sind genau die konstruktiven Besonderheiten, dass die Schrauben nicht immer nur das machen, was gerade gemäß den Anleitungen zur Justage von ihnen verlangt wird. Ich schrieb Dir aber auch, dass die Erstjustiererei ein iteratives Durchmarschieren der Anleitungsschritte ist (schrittweise Verfeinerung). Irgendwann wird es dann nicht besser und man ist fertig. Mit Übung schafft man es meist in zwei Durchgängen. mit viel Übung auf Anhieb; man schießt in die Luft und die Kugel trifft von oben auf's Wild.[;)]