Heisser Start: 1,20m f/2.7

Hallo Martin,
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">...Falls meine halbgaren Kommentare dazu irgendeinen kleinen Beitrag leisten könnten, würde mich das freuen...<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">

das tun sie doch promt. Sie rufen z.B. d Experten wie TONI auf den Plan.

(==&gt;) Toni,
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">
Wenn wirklich ein Kunststoffrezipient zum Einsatz kommen soll (es spricht nicht wirklich was dagegen), dann würde ich auch die Oberfläche möglichst glatt machen, sehr gut entfetten und (zart?) ausheizen! Dabei lange pumpen (&gt;24h), dann nicht abkühlen lassen, sondern ohne Substrat eine dickere Schicht (&gt; 100nm) aus Al (noch besser wäre Titan!) auf die Wände aufdampfen. Dann sollten auch saubere Al oder Silberschichten mit hoher Reflexion möglich sein.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
vielen Dank für die Tipps. Damit kann ich als Amateur schon etwas anfangen. Ich hoffe nur dass 24 h Pumpen mit ausheizen nicht zwingend notwendig sein wird. &gt;100 nm Titan auf die Innenwand aufdampfen wäre dagegen kein Problem.

Gruß Kurt

Die 24h (oder lass es 12h sein) mit Ausheizen (da reichen schon 70-80°C: müssen ja nicht 300°C wie bei einer UHV-Anlage sein!) plus anschließender Beschichtung der Wände wäre ja nur einmalig zur Konditionierung der gesamten Anlage notwendig! Wenn dann eine gute Ti-Schicht den Dreck überdeckt hat und die Poren zu sind, sollte einer gute Spiegelschicht nach einer Pumpzeit von 1-2 Stunden nichts im Wege stehen. Wenn mehrere Schiffchen und ein Shutter zur Verfügung stehen, könnte man unmittelbar vor der eigentlichen Beschichtung auch nochmals kurz Ti aufdampfen! Ti wirkt als Gettermaterial und "saugt" den Dreck im Restgas auf...

Hallo Toni,
geht das Verdampfen von Titan so einfach mit dem Widerstandsverdampfer?
Der Schmelzpunkt liegt immerhin, wenn auch nicht viel, noch über dem von SiO2.
Ich dachte, ohne Elektronenstrahlverdampfer ist das nicht so einfach.
Viele Grüße
Jörg

In einem Wolfram-Schiffchen sollte das durchaus gehen, weil Ti schon unterhalb des Schmelzpunktes relativ hohe Dampfdruck-Werte erreicht.

Hallo TONI, liebe Mitleser,

<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Die 24h (oder lass es 12h sein) mit Ausheizen (da reichen schon 70-80°C: müssen ja nicht 300°C wie bei einer UHV-Anlage sein...<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Vielen Dank für die Präzisierung. Die moderate Aufheizung könne man z. B. durch provisorischen Einbau einiger Halogenlampen in die Kammer bewerkstelligen.

Bedampfung mit Titan ging bei mir relativ einfach indem ich einen Streifen Titanblech direkt mit Strom aufgeheizt hatte. Man muss nur die Stromstärke so einstellen dass es noch nicht durchschmilz. Bisher hab ich damit nur die sehr deutliche Getterwirkung von Titan ausprobiert. Damit bin ich innerhalb von Sekunden von 5 x E-5 mb in den Bereich 3 x E-6 mb gekommen. Etwas länger Titan dampfen lassen um die thermisch vorbehandelte Wand zu belegen wäre auch kein Problem.

Titan mit Tantalschiffchen zu verdampften funktioniert bei meinen Schiffchen dann, wenn man nur wenige mg Ti auflegt. Sonst brennt das Schiffchen wg. Legierungsbildung sehr schnell durch.

An Titan als "Reinigungsgetter" mit Shutter hab ich auch schon gedacht. Shuttertechnik funktioniert bei mir problemlos. Dieser Aufwand scheint mir aber speziell zur Bedampfung mit Alu nicht erforderlich zu sein.

(==&gt;) Kai,
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">ich verwende dieses Harz:
ebay Nr 381337966699 (Nummer einfach in das ebay Suchfeld kopieren...<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">

Vielen Dank, ich werde das Zeugs bestellen und auch irgendwann eine Kammer damit bauen. Deine Reststücke könnte ich natürlich sofort in meinen großen Pott sperren und schauen wie die Evakuierungskurve aussieht.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Es ist auch nicht so, dass sich die "Große Leere" spektakulär mit Knall und Getöse in die ewigen Jagdgründe verabschiedet.
Das geht auch leise zischend...
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Ich hätte aber Angst vor dem <b><font color="black">"Schwarzen Loch"</font id="black"></b> was dabei entstehen könnte[:o)]

Gruß Kurt

<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Bedenken hatte ich bisher damit, die Titanschicht irgendwann wieder weg zu bekommen. Das ist nicht so einfach (oder gar unmöglich?) wie bei Alu. Aber wenn Du jetzt meinst, man könnte die Kammer gleich komplett damit auskleiden, muss man sich da keine Gedanken machen.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Genau! Entweder die Schicht hält ohnehin nicht, weil zu viel Dreck an der Wand war und sie geht von alleine runter. Oder sie haftet sehr gut, dann hast du eine perfekte "Metallwand".

<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Sollte die Kammer ein paar Wochen klaglos überleben, wird sie mit Spiegel drin noicht plötzlich implodieren, oder?<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Sicher nicht! Sollte die Kammer dicht sein, dann stellt sich die mechanische Stabilität spätestens bei einem Druck von 10mbar beim ersten Abpumpen heraus. Denn bei diesem Druck sind bereits 99% der Belastung erreicht! Es zählt ja nur die Druckdifferenz und die ist 1000mbar(Luftdruck) minus dem "Vakuum". D.h es ist vollkommen egal welches Vakuum wirklich erreicht wird: ob 10-7mbar oder 1mbar, die Differenz ist immer 1bar und für diesen Druck muss die Kammer mechanisch stabil gebaut sein!

<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Kurt</i>Vielen Dank für die Präzisierung. Die moderate Aufheizung könne man z. B. durch provisorischen Einbau einiger Halogenlampen in die Kammer bewerkstelligen.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Ja, genau! Haben wir auch oft so gemacht...

<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Kurt</i>Bedampfung mit Titan ging bei mir relativ einfach indem ich einen Streifen Titanblech direkt mit Strom aufgeheizt hatte. Man muss nur die Stromstärke so einstellen dass es noch nicht durchschmilz.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Perfekt!

<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Titan mit Tantalschiffchen zu verdampften funktioniert bei meinen Schiffchen dann, wenn man nur wenige mg Ti auflegt. Sonst brennt das Schiffchen wg. Legierungsbildung sehr schnell durch.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Ja, das stimmt, aber mit Wolfram sollte es gehen. Aber auch deine praktizierte direkte Verdampfung ist gut.

<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Es ist auch nicht so, dass sich die "Große Leere" spektakulär mit Knall und Getöse in die ewigen Jagdgründe verabschiedet.
Das geht auch leise zischend...<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Genau, denn wenn sich irgendwo eine Fläche durchbiegt, verliert die jeweilige Dichtfläche den Kontakt und es ziiiiiischt...
[8D]

Hallo Kai,

Als Lieferquelle für günstiges Epoxidharz kann ich dir Bootsservice Behnke empfehlen.

Das 300er Harz mit Härter mittlerer Topfzeit könnte sehr ähnlich wie dein über Ebay gekauftes Produkt sein. Der Preis bei Behnke ist je nach Menge eher günstiger als bei deiner Ebay-Quelle. Ich habe mit diesem Harz 2012 ein Boot gebaut und es existiert noch. Bei den Hobby-Selberlaminierern unter den Bootsbauern erfreut sich dieses Harz einer allgemeinen Beliebtheit.

Behnke hat aber auch noch bessere Harze. In Frage für die Vakuumkammer kommt vor allem das System 3321 mit dem langsamen Härter.
Tempern bringt speziell mehr Beulsteifigkeit und Warmfestigkeit, zwei Eigenschaften, die bei der Vakuumkammer durchaus erwünscht sein dürften. Außerdem kann man mit Harzsystemen, die grundsätzlich getempert werden, längere Topfzeiten realisieren, was die Handhabung bei so großen Teilen deutlich erleichtern dürfte.
Statt mit Abreißgewebe innen würde ich schauen, mir eine glatte <s>Ur</s>Negativform herzustellen. Dann Trennmittel drüber (Wachs + PVA), und den Schichtaufbau von innen nach außen machen. Das spart letztlich viel Zeit, vor allem weil Du ja 2 gleiche Kalotten brauchst und eine konvexe Wölbung (Form) leichter zu bearbeiten ist als eine konkave (Innenseiten der Kalotten). Außerdem hängt die statische Festigkeit deiner Konstruktion auch von der gleichmäßigen Form ab. Ungenauigkeiten von mehr als 1mm würde ich mir nach Möglichkeit verkneifen, so lange ich mir nicht sicher bin, dass größere Toleranzen auch ok sind.

Die Kammer ohne Überdruckprüfung zu benutzen, halte ich durchaus für problematisch. Außer Du findest einen Weg, bei Überlast eine Art "kontrolliertes Versagen" sicher zu stellen, d.h. die Kammer bekommt zunächst ein Leck, bevor sie komplett implodieren kann.
CFK ist in dieser Hinsicht vermutlich sogar ein günstiger Werkstoff.

Hast Du eigentlich mal einen Vergleich gerechnet zwischen Verwendung von CFK und E-Glas für die Kammer?

Wo kaufst Du deine Kohlefasern?

Gruß,
Martin

Hallo Kai,
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Da wollen wir Bilder sehen<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Aber gern:https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=163003
Ich bin übrigens nicht der Einzige, der sich in beiden Foren 'rumtreibt[;)]

Mein Boot ist in Positivbauweise entstanden. Es besteht "innen" zwar aus Holz, hat aber ein GFK-Oberfläche und ist komplett mit Epoxi geklebt. Die schöne Oberfläche hat allerdings viele Arbeitsschritte benötigt und ich habe sicher knapp die Hälfte der Bauzeit mit Schleifen verbracht. Glaub mir, das willst Du nicht wirklich, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt!

Früher beim Flugmodellbau habe ich schon mehrmals in Negativformen laminiert und sogar mit der äußeren Lackschicht angefangen. Nach dem Entformen und Entgraten waren die Bauteile außen gebrauchsfertig, mit geringstmöglichem Arbeitsaufwand.

Wenn Du die konvexe Formoberfläche für deine Kalotten genügend glättest und das Trennwachs polierst, kannst Du beide Kalotten davon abformen und hast im günstigsten Fall eine Bauteil-Oberfläche, die ohne Nacharbeit glatt genug ist. Die konvexe Form glatt zu bekommen, geht einfacher als bei den konkaven Innenseiten der Kalotten.

Auch zum Anformen der Anschlussflansche gibt es die Möglichkeit, das bereits bei der Form zu berücksichtigen, indem Du z.B. mit Wachs passende Kerne für die Flansche an den gewünschten Stellen auf die Kalottenform setzt. Dann sind die Flansche und die Kalotten später "aus einem Guss" und das Material ist an diesen Stellen sogar stärker, weil Du beim Bau gleich drum herum laminiert hast. Wenn Du nachträglich Durchbrüche machst und Flansche dranpappst, geht das natürlich auch. Musst Du halt schauen, was weniger Aufwand macht.

Gruß,
Martin

Hallo zusammen...

Meine allergrößte Hochachtung, Martin - du bist ja wirklich ein "Hans Dampf in allen Gassen".
Ich hab ja fast immer ein schlechtes Gewissen wenn ich sehe was andere Leute alles in 24h reinpacken können - aber es liegt höchstwahrscheinlich an meiner Faulheit...[:D][:D]

Übrigens liegen bei mir in der Werkstatt gerade zwei Blinddeckel in Alu, t=4mm, Durchmesser knappe 1.25m - wenn ich mir die so ansehe, so kriege ich erst eine richtige Vorstellung wie groß dein Geschoß wirklich ist, Kai.[:p][:p]

lg
Winni

Hallo Kai,

<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Habe etwas Material in einen Brief gepackt, geht dann gleich los...
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">

...Danke, ist bereits angekommen und in Arbeit. Bericht wird folgen, wie gewünscht in einem neuen Thread.

Gruß Kurt

Hallo Kai,

ich hoffe du liest hier noch mit ...

Ich stelle grade meine Material-, Kosten und Teileübersicht meines 14'' String-Dobson Projektes zusammen (http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=203827). Gefertigt werden sollen ein Basisring und Hut aus CFK / Balsaholz-Sandwich. Deine "Spinnrad"-Methode erschient mir ideal Zuerst wollte ich Uwe Glans Methode ( http://www.deepsky-visuell.de/ATM/14/Bau14.htm ) anwenden.

Da ich aber noch nie mit CFK gearbeitet habe stellen sich mir im Vorfeld ein paar Fragen:

1. Bei Verwendung von IMS Rovings (emc-vega) - ich bin mir das mit der Bruchsicherheit bei HM nicht so sicher ... - und einem Durchmesser von ca. 40 cm des Rings, was schältzt du denn wieviel Meter man in etwa braucht. z.B. CR-IMS 100: 140 m Rolle / 100g / Rechnerischer Querschnitt: 0,6 - 0,7 mm².

Meinst du, HTS Rohvings würden auch ausreichen? 24K NF-24, 1.600 tex.

2. Hast du Erfahrungen mit dem Härtersystem "Hexion L20 / EPH 161" ? Ansonsten würde ich auf das "L-285 und H-161" (emc-vega) zurückgreifen.

Viele Grüße
Axel