Montierungsbau etwas anders.

Ja, die Harmonic drive Getriebe stellen die Achsen da.
Deswegen auch der Threadname "Montierungsbau etwas anders".

Bei diesen Harmonic drives handelt sich um sogenannte "units", also keine Einbausätze.
Der Unterschied ist das diese vollständig gedichtete sind und eine gelagerter Eingangs-Hohlwelle sowie einem integrierten Kreuzrollen-Abtriebslager haben.
Der Kreuzrollen Lager ist extrem kippsteif und hochbelastbar so das eine zusätzliche Lagerung entfallen kann.

Durchmesser von unteren RA Getriebe ist ca. 150mm.
Obere hat ca. 120mm.

Beide sind am einen Aluklotz befestigt. Diese hat 2 Bohrungen.
Eine mit 100mm in DEC und eine mit 50mm in RA.

Insgesamt habe ich bisher 40 Gewinde geschnitten und 60 Schrauben befestigt!

Die Entscheidung ist gefallen, ich mache die 6:1 untersetzung mit zahnriemen.
HTD mit 16mm Breite.

Es geht weiter, die Motoren werden implementiert.

Da ich auf die Nummer sicher gehen wollte werde ich die Welle, die meine kleine Zahnriemenscheibe trägt, von dem Motor entkoppeln.
Also kommt ein Lager an jeder Seite von der Welle , so dass ich den Riemen beliebig vorspannen kann, ohne dass ich mein Motor beeinflusse.
Weniger machen es aber ich denke dass der Motor in lauf der Zeit mir es danken würde.

Weiterhin um ein guten Rundlauf zu kriegen werde ich eine Flexible Kupplung zwischen den Motor und gelagerte Welle mit Zahnradscheibe einbauen.

Der Bau von Rene war die Inspiration.
Ist zwar wieder etwas überdimensioniert was die Materialien betrifft aber fest ist fest.
Und so seht es dann aus.

Grüße
Igor

<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: FrankH</i>
<br />ich hätte da Zweifel das so eine kleine Zahnriemenscheibe wo nur sehr wenige Zähne eingreifen die selbe Lauftuhe bringt wie größere Scheiben. Vielleicht kann die Zweifel jemand mit erlerntem Wissen zerstreuen.

<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">

Das Problem mit dem Zahnriemen bestand dass ich nicht unter 6:1 gehen wollte und dazu unbedingt die HTD Zahnriemen wegen die Spielfreiheit nutzen wollte.

Da es max 72 Zähne in diese Kategorie zu bekommen gab, blieb mir nicht viel übrig als die kleine Zahnscheibe mit 12 Zähne zu nehmen um am 6:1 zu kommen.

Da greifen gleichzeitig 3-4 Zähne ein.
Ist auf jeden Fall mehr als beim Stirnrad

<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Earlybird</i>
<br />Hallo Igor-Alle Achtung,ein tolles Projekt-das gefällt mir. Du betrittst ein ganz neues und modernes Feld-vielleicht wirds ja der Durchbruch.....bin gespannt auf weitere Bilder...ganz super!

<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">

Hallo Horst,

Durchbruch wird es nicht sein, die Harmonic Drives in diese geschlossene Ausführung sind einfach zu Teuer wenn man die neu kaufen würde.
Aber ich hoffe bei Selbstbauer findet sich ein oder andere der es auch machen möchte.

Leider gibt es soooo viele Harmonic drives Modelle und die Unterschiede sind enorm. Was man dann auf Gebrauchtmarkt kriegt ist so ne Sache.
Nicht jeder Harmonic drive eignet sich für Montierungsbau.

Ich habe zugeschlagen nur weil meine schon fertige geschlossene Teile waren mit alle Lagerungen die man braucht.

Diese Aussage war für mich entscheiden:
Abtrieb ist mir Kreuzrollenlager bestückt.
Durch die X-Anordnung der Zylinderrollen nehmen Kreuzrollenlager axiale Kräfte aus beiden Richtungen sowie radiale Kräfte, Kippmomentbelastungen und beliebige Lastkombinationen mit einer Lagerstelle auf.

Ob sich das ganze noch Fotografisch bewährt bleibt noch offen.

Grüße
Igor

PS: Abtrieb Dürchmesser von Harmonic Drive in RA beträgt 150mm und in DEC 115mm, man kann es aber nicht Welle nennen.

<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"> Da bin ich ja mal gespannt, ob das am Ende alles so tickt wie vorgestellt. Mal ein ganz anderer Ansatz, keine Berechnungen zu Steifigkeit etc. vorher anzustellen und mitten drin auch noch das Antriebskonzept zu wechseln. [:D]
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Ich auch, das mit Antrieb war nicht nötig stimmt aber was solls, man lernt ja nie. Stirnzahnräder waren einfacher.

Über die Steifigkeit habe ich mir schon gedanken gemacht. Da es aber sehr massiv ist und da es keine rutch Verbindungen / Kupplungen gibt, ist das ding einfach nicht zu bewegen. Andersum gesagt es biegst sicht alles anderes was man dran anschraubt aber die Montierung kein Stück.

Hier ein Bild in eine schräge Lage da der Motor noch nicht befestigt war.

Auf die Aufnahmeplatte kommt noch eine Losmandy 3" Prismenklemmung drauf.

Seitlich wo die kleine Rechteckmarkierung ist wird noch gefräst, so das der Riemen an seitlich angebrachte DEC-Motor (nicht im Bild) angeschlossen werden kann.

So, langsam ähnelt mein Bau nach eine Montierung aus

Ich habe auch die RA Motor erstmal provisorisch im Betrieb genommen.
Durch meine selbstgebaute Steuerung mit dem l6470 und 128 Mikroschritten Betrieb, läuft das ding Butterweich. Vor allem man hört kein Geräusch, Garnichts!
Erst wenn ich mit 400 fache Geschwindigkeit drehe höre ich dem Motor, was auch klar ist.
Vibrationen = null, oder für meine Hand nicht spürbar, nur am Zahnriemen kann man es minimal spüren sonst nichts.
Da ich den Riemen nicht perfekt anspannen könnte, weil ich es provisorisch angebunden habe, kann ich keine weitere Aussage treffen (in Bezug auf die kleine Zahnradscheibe).

Ich weiß nur dass wenn ich es überspanne (mit der Hand ziehe), ich ein minimales rattern höre.
Aber mit dem ersten Versuch bin ich völlig zufrieden.

Grüße
Igor

Und weil es so schön ist, hier ein Video dazu.
Bitte die Qualität auf HD wählen.

Jau, Hauptsache es bewegt sich

ich habe jetzt die Riemen richtig anspannen können und auf 950x bei 2,0 Amper mit einem VEXTA-4 (gleich wie SECM-4) Motor gekommen.
Das sind weniger als 40 Sekunden für 180° von Ost nach West.
Treiber und Motor bleiben kalt dabei.
Das reicht mir völlig.

Dabei kann ich mit der Hand die Montierung / Motoren nicht abbremsen oder den Motor dazu bringen dass er die Schritte verliert.

Das war mir eben genauso wichtig da ich die Montierung nur über dem Motor oder die Welle bewegen kann.

Ich weiß immer noch wie fest ich die Riemen anspannen muss.
Die Berechnung besagt so um 10 Kg, ich habe die einfach sehr fest angezogen so dass ich mit dem finger nur so 5mm den Riemen eindrucken kann.

Bei Richtungwechsel reagiert die Montierung sofort, kein versatz oder vergleichbares, aber dürch die Verwendung von Spielfreien Komponennten habe ich auch nichts anderes erwartet.

Bisher bin ich superzufrieden.

LG, CS und etc,

Igor

(==&gt;)Wolfgang, Horst,
danke, es freut mich das es Euch gefällt.

(==&gt;)Michael
Ich kann leider keine Quelle finden die Harmonic drives neue anbietet.
Bei dem Hersteller habe ich nicht gefragt.

Das Problem mit dem Harmonic drives ist meiner Meinung nach, die Selbsthemmung.

Meine sind selbsthemmend, was aber nicht der Standard ist!
Laut Hersteller und anderen Quellen sind alle Harmonic drives NICHT selbsthemmend. Die selbsthemmenden Versionen werden nur per Anfrage gemacht.

Also eine nicht selbsthemmende Harmonic drive, die als Hauptlagerung und Schneckenersatz dient, hat das Problem dass das ganze Gewicht am Motor endet, falls man keine weitere Schnecke in System einbringt.

Das würde den Motor doch sehr belasten.
Gut falls man über den Zahnräder oder eben Zahnriemen eine Untersetzung einbaut würde diese die Belastung am Motor etwas mindern aber nicht komplett ausschließen.
Eine Rutchkupplung wäre dann auch noch zu realisieren.

Deswegen sehe ich die Verwendung von Harmonic drives als Hauptlagerung oder als Welle und Schnecke Ersatz nur dann sinnvoll wenn diese auch selbsthemmend ist.

Das Nachteil an selbsthemmende Harmonic drive wäre die fehlende Möglichkeit diese Hemmung an und ausschalten zu können, wie bei Verwendung von Rutchkupplung, Welle und Schnecke.
Dies muss einem erstmal klar sein.

Für mich war von Anfang an klar, dass ich auf die freibewegbaren Achsen verzichten kann, wenn ich dafür einem Spielfrei und vor allem einstellungsfreien und steifen Ersatz bekomme.

Bei mir gibt es nur noch den Zahriemen wo man die Anspannung einstellen kann /soll.
Bei handelsüblichen Montierungen ist immer die Schnecke die immer wieder justage benötigt und die Zahnräder die zwischen dem Motor und Schnecke waren.
Das hat mich immer tierisch genervt.

Zum Schluss ist es noch zu erwähnen das es noch ganz viele Harmonic drives Modelle gibt, die nicht gedichtet sind oder nicht wartungsfrei wie meine sind.

Ich habe die HFUS-2UH Version hier im Forum gebrauch erworben.
Noch einfacher zum Einbau wären die CPU-S Modelle die keine Hohlwelle wie meine, sondern eine dicke Welle mit passendem Anschluss für Zahnräder oder Zahnriemenscheiben haben.

Der Korrosionsschutz ist auch so eine Sache.
Wenn ich meine Harmonic drives in meine Feuchte Garage lasse, fangen die an zu rosten.
Es ist kein richtiger Rost (Flugrost?) aber trotzdem, ich muss die noch zumindest von außen einfetten oder mit Haarspray oder Lack besprühen um weitere Korosionseffekte zu stopen.
Draußen überwintern lassen ist nicht möglich. Zumindest nicht so, wie ich es eingebaut habe (frei ohne Gehäuse).

Naja, das sind aber nur die Sachen die mir aufgefallen sind da ich mir lange dem Kopf darüber zerbrochen habe, bevor ich mir die Harmonic drives gekauft habe und diese Projekt gestartet habe.

Grüße
Igor

Hier noch ein Video, der auch ein Stufenloser Modus meine Steuerung zeigt.
Also von 0 - 1100 x siderisch je nach Neigung meine Hand.
Zu Schluss kann man dann auch sehen, dass es auch über Joystick in "normalen" Betrieb zu drehen ist, hier aber in vorprogrammierten Geschwindigkeiten.

Video in HD anschauen:
http://www.youtube.com/watch?v=nYaPbpxXnOc

Also mit gedrückte "Z" Taste reagiert die Montierung Stufenlos je nach Neigung.
Über Joystick dreht die Montierung mit einer vorprogrammierten Geschwindigkeit. Diese Abstufung habe ich gewählt:
0.5, 1, 2, 8, 16, 32, 120, 1100

Mittlerweile fahre ich mit 1100 x siderisch ohne an BEMF Kompensation drehen zu müssen und nur bei 2 Amper.
Das sind 2451 steps/sekunde.
Von Ost nach West (180°) mit eine schöne Rampe in 38 Sekunden.

Ich muss noch den Motor in Reihenschaltung ausprobieren um zu sehen ob es da noch etwas ändert.

Für diese Woche reicht es aber...

(==&gt;) Gerrit und andere
Danke!

(==&gt;)Wolfgang

Es war genug Arbeit, obwohl ich das Kernstück (Aluklotz) drehen lassen habe da ich keine Drehbank habe.
Aber es ist nicht zu vergleichen mit dem was du mit deine Montierung leistest.
Hut ab.
Trotzdem waren es unzählige Gewinden, Bohrungen, Platten die genau passen müssen sowie der ganze Rest drum herum. Dies habe ich selber gemacht.
Mit eine kleine Standbohrmaschine, Dremel und Flex dauert es halt lange.

Säule oder Stativ, dass ist die Frage.

Ich kann mir kaum vorstellen dass ein Stativ die Steifigkeit erreichen kann, um die Montierung sicher zu tragen.
Außerdem wollte ich die Montierung ohne Gegengewichte betreiben, ein Dreibeiner kippt da sofort.

Die Montierung ist so Steif als ob es keinem bewegbaren Teile geben würde. Es wäre jetzt blöd dass man sich mit Stativ ein Wackeldackel in System holt.
Ich habe aber keine Säule im Garten und wenn ich eine mache dann dürfte diese auch nicht permanent da sein sondern abschraubbar, sowas wie bei „earlybird“.

Naja, ich habe noch Zeit zu überlegen, ich schaue mir die Tage so eine Studio-Filkammeramontierung bei Bekannten an. Diese sind schon stabil aufgebaut.