Anfängerfragen zur eos dslr

Hi Martin,

ich bin zwar selbst noch Neuling in der Fotografie, aber ganz am Anfang steh ich auch nicht mehr.

Dein Darkframe mit 13min bei ISO 1600 ist eigentlich kaum aussagekräftig, da man in der Praxis so lange bei dem ISO-Wert nicht belichtet. Wenn du mal eines um 5 Min bei ISO 800 machst, wird das mit Sicherheit anders aussehen.

Dann würde ich dir empfehlen, vorm Starten der Belichtung den Liveview abzuschalten. Bei mir hat das einige störende Artefakte beseitigt. Also im Liveview den Fokus einstellen, dann Livewiew aus und Belichten.

Den hellen Himmel bekommst du am effektivsten weg, wenn du unter dunklen Landhimmel fährst. Klingt nach nem blöden Spruch, aber es ist einfach so. Was für´s visuelle gilt, gilt auch in der Fotografie.

Du kannst allerdings auch Filter einsetzen. Entweder den CLS von Astronomik oder den IDAS LPS. Beide sind als Clipfilter für die EOS erhältlich. Zum CLS kann ich dir nicht viel sagen, den IDAS kenne ich jedoch aus eigener Erfahrung. Er block das Streulicht und den Lightglow am Himmel recht effektiv und verfälscht die Farben nicht. Er kann daher auch an Galaxien eingesetzt werden. Über den Daumen kann man sagen, dass er IDAS die mögliche Belichtungszeit (bevor das Objekt im hellen Himmel "absäuft") mindestens verdoppelt.

Allgemein würde ich dir noch raten, den ISO nicht über 800 zu stellen, wenn du länger als eine Minute belichtest. Ich mache zuerst meine normalen Aufnahmen vom Objekt (sagen wir mal z. B. 20 x 5 Min) und mache meine Darks danach. Was nützen mir gute Darks nach jeder Aufnahme, wenn ich dadurch kostbare Belichtungszeit verliere. Sollte es sich nach 2 Stunden bewölken, kann ich immernoch meine 10 Darks machen. Ob es dann 2 - 3°C andere Temperatur hat, ist mir relativ wurscht. Hauptsache, ich habe genug Photonen für das Objekt zusammen bekommen.

Die Aufnahmen (Lights, Darks, Flats, Bias) mache ich im RAW-Format. Die stacke ich dann mit Deep Sky Stacker (freeware) und bearbeite dann mit Fitswork (ebenfalls freeware) und mit Photoshop CS5.

Wenn ein Objekt in der Himmelshelligkeit abgesoffen ist, bekommst du´s auch in der EBV nicht mehr raus. Ist ein Pixel auf dem Sensor erstmal gesättigt, dann bleibt das auch in der EBV so.

Was für eine Nachführung nutzt du denn?

Lieben Gruß,

Matthias

Hallo Martin,

ich verwende zwei 450er, wobei eine modifiziert ist.
Nun habe ich bei beiden Kameras auch ein deutliches Verstärkerglühen als roten Farbbereich am rechten Bildrand, wenn ich (wie Matthias schon erwähnte) aus dem Liveview Modus auslöse.
Mit abgeschaltetem Liveview ist es vollständig verschwunden.
Ich verwende allerdings auch nur Belichtungszeiten bis max 5 min.

Grüsse
Hermann

Gesättigter Hintergrund - der lässt sich durch verringerte Empfindlichkeit und / oder kürzere Belichtungszeit vermeiden. Um dennoch sowas wie ein Signal-Rauschverhältnis zu bekommen, bleibt nichts anderes übrig, als viele Aufnahmen zu mitteln. Das gezeigte Verstärkerglühen halte ich im übrigen zwar für ärgerlich, aber nicht dramatisch. Denn 13 min bei 1600 ISO ist schon recht viel, gerade bei Aufnahmen mit (lichtstärkerem) Fotoobjektiv. Obwohl - Du blendest ja wohl auch ab, oder?
Mit einen Dunkelbild, welches nachher (oder auch schon mit DSS während der Aufnahmeserie) abgezogen wird, ist das aber kein Problem. Wie Matthias schon richtig schrieb, kannst Du ja das LiveView vor der Aufnahmeserie abschalten. Trotzdem solltest Du nicht nur ein einzelnes Dunkelbild machen, sondern im Verlauf der Nacht ein paar mehr, damit die Temperatur immer in etwa der entsprichtt, die bei den Hellbildern herrschte.

Hi,

<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: MaettesC</i>
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ich bin zwar selbst noch Neuling in der Fotografie, aber ganz am Anfang steh ich auch nicht mehr.

Dein Darkframe mit 13min bei ISO 1600 ist eigentlich kaum aussagekräftig, da man in der Praxis so lange bei dem ISO-Wert nicht belichtet.
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Warum nicht?

<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">
Wenn du mal eines um 5 Min bei ISO 800 machst, wird das mit Sicherheit anders aussehen.
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Ja, mit 30s bei ISO 100 auch. [;)]

<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">
Allgemein würde ich dir noch raten, den ISO nicht über 800 zu stellen, wenn du länger als eine Minute belichtest.
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Das ist wiederum viel zu pauschal. Es gibt Messungen der besten QE bzw. des besten S/N-Verhältnisses, das natürlich je Kamera anders ist, aber auch mal bei 1000 ISO oder 1200 ISO liegen kann.

Ganz allgemein sollte man immer so belichten, dass das Histogramm auf keinen Fall rechts anschlägt und Pixel in die Sättigung laufen.

Ich bin ein Anhänger der Theorie von Jerry Lodriguss, nach der man durchaus mit den ISO hoch kann, wenn man dafür auch länger belichtet. Das pegelt das S/N-Verhältnis auf einen gesunden Wert - sofern es der Himmelshintergrund und das Histogramm zulassen.

Hallo Robert,
wenn Du die Aussage vom Matthias, nicht höher als ISO 800 zu gehen, als zu pauschal bezeichnest, warum verallgemeinerst Du dann auf der anderen Seite die - durchaus sehr differenzierte Ansicht - von Jerry Lodriguss zu der Problematik?!
Auf seiner Seite steht dazu nämlich: 'Set ISO to 400, 800 or 1,600 based on ambient temperature.' (http://www.astropix.com/HTML/I_ASTROP/SETTINGS.HTM. unter 'Camera Settings Summary').
Der Knackpunkt ist eben die Umgebungstemperatur bei nicht gekühlten Kameras - und da ist es sicherlich nicht verkehrt, einem Einsteiger zu etwas konservativeren Einstellungen für die ersten Versuche zu raten.
Mit ISO 800 macht Martin nix verkehrt, und wird auch bei schlechteren Bedingungen noch ordentliche Ergebnisse erzielen können.
Gruß,

Steffen

Martin,
wenn Du das gleiche Kameramodell hast, dann wundert es mich nicht, wenn Du ein vergleichbares Verhalten feststellst.
Ob Canon jemals damit rausrückt, wie/warum die Kamera sich genau so verhält, daran zweifle ich. Für Ottonormalverbraucher ist das Verhalten eh irrelevant - sicher unterhalb aller zugesagten Eigenschaften.

Ich würde dieses Verhalten nicht unbedingt "Rauschen" nennen, wenn die Sättigung der Pixel zum Rand hin systematisch zunimmt. Auch Darks bestehen immer aus zwei Signalkomponetnen: Das eigentliche Darksignal (eine Art Dunkelpunkt auf der Kennlinie eines jeden Pixels) und der Rauschanteil. Bei der späteren Bildverarbeitung will man das Bildsignal pixelweise mit dem Darksignal kalibrieren (sog. Darkabzug). Rauschanteile stören dabei immer nur - auch bei den Darks.

So zumindest verstehe ich Darks bei DSLRs.

Gruß

<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: amethyst</i>
<br />Hallo Martin,

ich verwende zwei 450er, wobei eine modifiziert ist.
Nun habe ich bei beiden Kameras auch ein deutliches Verstärkerglühen als roten Farbbereich am rechten Bildrand, wenn ich (wie Matthias schon erwähnte) aus dem Liveview Modus auslöse.
Mit abgeschaltetem Liveview ist es vollständig verschwunden.
Ich verwende allerdings auch nur Belichtungszeiten bis max 5 min.

Grüsse
Hermann
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">

Hi Herman,

meines Wissens kann es bei der 450er kein Verstärkerglühen geben, wenn dieser bei der Belichtung ausgeschaltet ist. War das nicht nur bis zur 400D der Fall?

CS,

Oliver

Hallo Oliver,

<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">meines Wissens kann es bei der 450er kein Verstärkerglühen geben, wenn dieser bei der Belichtung ausgeschaltet ist.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">

Du meinst hier sicher die Liveview Funktion oder ?
Genau das hab ich ja eh geschrieben.[:)]

Das Verstärkerglühen wurde ab der 450er Serie stark reduziert, aber es ist nicht ausgeschlossen.
Es gibt einiges an Erfahrungsberichten im Internet dazu, und eigentlich fast immer als Ursache im Zusammenhang mit der Liveview Funktion.
Weiters ist es bei Modellen der gleichen Baureihe scheinbar auch relativ unterschiedlich.

Grüsse
Hermann

Hallo Martin,

ich hab zwar nicht die 450 sondern die 400 daher sind die Erfahrungswerte vielleicht nicht 100% übertragbar aber ich habe für mich als beste Lösung herausgefunden nicht mit Darks sondern dem internen Dark-Abzug der Kamera zu arbeiten. Damit kann ich mir zwar dann keine Dark Bibliothek anlegen und hab jedesmal die Wartezeit während die Kamera den internen Dark-Abzug macht aber dafür sind die Bilder vom Rausverhältnis nach meinem Empfinden deutlich besser als ich das bisher mit externen Darks hinbekommen habe.

Gruss,
Michael