Mein 5" Erstschliff

Hallo

lege doch einfach ein Fensterleder unter oder ein Schwammtuch, die Schrauben braucht es nicht, das rutscht auch so nicht weg

das die ganze Fläche schon bearbeitet wurde ist schlecht, das deutet auf falsche Strichführung hin, du musst mit den mittleren50% über die Kante schruppen und auch da Druck machen, sonst wird das ein Superdünner
mach mal mit dem Edding ein Kreuz drauf und achte darauf das es beim aushöhlen am Rand möglichst lange stehen bleibt

vermutlich ist der Fliesenkleber feinkörniger als Karbo 80, brauchst du dann ja erst später versiegeln, lass krachen[:D]
du kannst alle 10 Striche oder so mal von der rechten auf die Linke Seite wechseln, drehen schafft man da wirklich kaum.
Ich glaube Stathis läuft dabei immer ums Weinfass, aber Hauptsache du drehst den Spiegel genug

Gruß Frank

Hallo Michael,

K80 ist tatsächlich recht flott zerrieben. Es tut zwar auch dann noch etwas Sinnvolles (Glättung der Fläche), wenn das erste herzhafte Knirschen verklungen ist, aber wirklich Meter macht man nur mit frischem Karbo. Ich brauchte davon immer etwas mehr als andere, und bestellte die Schleifmittelsets immer für 2 Nummern größer. Dafür war der Grobschliff meines 30cm-Spiegels auch innerhalb von ca. 4 Stunden erledigt, ohne Flex.

Bei deinen Arbeitsplatzbedingungen würde ich mir eigentlich keine Sorgen machen, wenn vor jeder neuen Körnung alles gründlich gereinigt wird. Die Überkipper mit Spiegel oder Schleifschale über den Rand des jeweils anderen kenne ich von meinem 15cm-Erstlingsspiegel auch noch, das gibt sich mit etwas Routine und größer werdenden Glasscheiben von selbst [;)]

Ciao,
Roland

Hallo

wenn du meinst das K80 nicht so schnell zu vergeuden kannst du es ja im Eimer aufheben und leicht ausgespült noch mal als Zwichenkorn zum glätten benutzen, im "Mittelalter" hat man nur eine Körnung gehabt und sich die selber fein gerieben, das muß eine heize Kiste gewesen sein

Gruß Frank

<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: mic888</i>
<br />Hi Leute

Heute Nacht kam mir die Idee.
Ich habe zwar mit viel Überhang geschliffen, aber immer über die Mitte des Tools.

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Hallo, Ja seitlich versetzen ist richtig. Damit buegelt man den Rand des Tools runter und die Mitte des Spiegels. Nur weiter so, das Tool kannst du wieder versiegeln und weiter benutzen. Ein paar Schrammen machen sich nicht bemerkbar.
Schoen dass du hier her gefunden hast!
Gruesse marty

Hi Michael,

schön, dass du auch endlich angefangen hast! Richtig so [:D]

Bei mir war das auch so gewesen, dass der Spiegel üüber die komplette Fläche bearbeitet wurde. Die Pfeiltiefe wirst du trotzdem erreichen. Solange du in der Mitte mehr wegnimmst als am Rand, wird das passieren. Natürlich geht es umso schneller, je besser das Mitte-Rand-Verhältniss ist.

Aber zu viele Gedanken machen schleift leider keinen Spiegel. Sonst hätte ich schon nen 30" fertig [;)]

Das wird bei dir schon hinhauen, also worry less, grind more! (Hat man mir jedenfalls geraten [:p] )

Lieben Gruß,

Matthias

Hallo Michael,

so langsam kommst Du anscheinend auf den richtigen Weg[^].

Bei meinen Fliesentools habe ich immer eine Lage Glasgewebe-Band mit Harz um den Toolrand laminiert. Dann können sich garantiert keine Krümel mehr lösen und das Tool wird viel robuster. Mit solchen Tools habe ich dann hinterher auch problemlos poliert.
Lack ohne Härterzugabe braucht meist zu lang zum Aushärten bzw. wird nicht wirklich hart, sondern bleibt elastisch. Ganz schlecht sind alle wasserverdünnbaren Lacke. Was für Bootslack hattest Du genommen?

Du kannst so einen kleinen Spiegel spätestens nach dem 320er Karbo in der Wohnung auf dem Küchentisch weiter bearbeiten. Peinliche Sauberkeit ist bei Feinschliff und Politur sowieso angesagt.
Ich habe selbst den 18" am Esstisch feingeschliffen und poliert. Der muss allerdings bei dieser Spiegelgröße recht stabil sein, das ist bei deiner kleinen Scherbe kein Problem.
Ich habe mal einen 6" f/4 geschliffen, da habe ich den Feinschliff sogar teils am Büro-Arbeitsplatz in den Mittagspausen gemacht!
Gutes Gelingen!

Gruß,
Martin

<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: mic888</i>
<br />Hi nochmal

Danke für die guten Zusprüche. Denke das wird schon werden. Ich bin ja nicht der erste, der so etwas versucht und ich habe mich denke ich schon theoretisch gut informiert. Jetzt ist hal "learning by doing" angesagt.

<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">

Hallo Michael!

Ich habe auf meinen 6" Spiegel ein ganzes Jahr rumgeschruppt und poliert. Mir ist hier im Forum von den Jungs echt toll geholfen worden und der Spiegel macht mir sehr viel Freude. Es zahlt sich aus.

Grüsse Robert

Hallo

wenn du das mit dem Taschenlampentest geschafft hast, ist der besser geeignet wie die Feiltiefenmesserei, ungenau erscheint der weil deine Sphäre auch ungenau ist, das wird besser mit feinerem Korn, das grobe nutzt sich wohl auch ungleichmäßig ab,k das liegt aber auch an dewr Trichführung beim vertiefen.

ich würde den Radius schon bis auf die Messgenauigkeit genau anstreben, weil du hast ja schon bis Außen bearbeitet und die Löcher die das Korn geschlagen hat müssen über die Gesammte Fläche weg, man legt die gesammte Kurve also bei jedem Korn dann nur Tiefer, theoretisch mmüsstest du sonst den Radius schon erreicht haben bevor du die Feiltiefe hast, der Rand wäre dann noch unbearbeitet.
Man müsste für eine Punktlandung einen genauen Schleifplan haben.
Wenn das 80er Korn Löcher macht die 4/10mm tief in Glas reingehen müsste man 6/10 vorher aufhören, das nächste Korn macht dann nur noch 2/10 tiefe Löcher , damit müsst man dann 4/10 weiter schleifen, dann käme ein Korn das nur 1/20mm tiefe Pits macht....
Gut das habe ich mich wohl verhauen, man müsste wissen wie tief die Pits jeweils werden und es vom feinstem Korn aus berechnen bis wie weit man jeweils schleifen kann, theretisch gehen 1-2/1000 auch noch beim polieren weg

Das festsaugen in bestimmten Bereichen des Striches liegt an mangelnder Passform, grobes Korn tolleriert das, aber das Grobe Korn zerreibt sich auch schnell und wird so feiner, zu schnell feiner. Die feinern Körnungen werden immer langlebiger, da hast du den Ansaugeffekt dadurch weniger, oft aber doch beim Kornwechsel, dem gut vorbeugen kann man indem man vor dem Kornwechsel mit Tool oben arbeitet, die letzte Charge jeweils, und drauf achtet das es schön flutscht und nicht Zonenweise bockt.

was denn für eine Kreisbewegung? ich glaube du solltest schon langsam die geraden Striche anwenden um eine gute Form zu bekommen, Druck auf das Toll sollte auch langsam immer weniger werden, Du musst dir das mal vorstellen, am meisten Material wird da abgetragen wo wären des Striches der Kontakt am längsten ist, und wo höherer Druck herrscht, wegen dem Überhang würde die Mitte stärker bearbeitet, bei Tool oben ist durch das Übergewicht des Überhanges aber der Druck auf die Kante höher als in der Mitte, wenn man TOT schleift, der 1/3 Strich stellt dabei ein Gleichgewicht her, längerer Strich würde den Rand mehr bearbeiten kürzerer die Mitte. Das ganze wird in der Formgebung auch dem Polieren immer ähnlicher, so wie man eine gute Sphäre schleift mit dem Strich kann man sie dann auch gut polieren
du kannst hier ein bisschen schmökern was Strichführung und Wirkungsweise angeht
http://stellafane.org/tm/atm/index.html die Seite ist wirklich sehr sehr ausführlich und nicht so schwer zu verstehen das die Sprache ein größeres Problem ist.

Gruß Frank

Hallo Michael,
wenn Du nun 0,2 mm vor der gewünschten Pfeiltiefe bist und den Rand noch nicht erreicht hast, ist der Krümmungsradius vielleicht schon kürzer als der fertige Spiegel haben soll.

Deshalb solltest Du nun mit Tool oben weiter schleifen, aber mit wenig Überhang. Dann wird der Rand etwas mehr bearbeitet. Bei zuviel Überhang bekommst Du zwei verschiedene Radien, einen kleinen innen unf einen größeren am Rand. Das ist aber auch kein Drama, dann solltest Du das 180er Korn mit neutralem Strich etwas länger schleifen, bis die Sphäre perfekt passt.

Übrigens, einen neutralen Strich kann man sowohl mit MOT als auch nit TOT hinbekommen. Nach dem Wechsel aufs 180er Korn solltest Du das mal gezielt üben. Das bringt dir später beim Polieren klare Vorteile!
Ich bewege dazu das obere Teil abwechselnd in W- oder 8-Form über das untere. Immer so, dass eine ständige Bewegung herrscht.

Am besten wäre, wie Frank auch schon geschrieben hat, dass man sich einen Schleifplan macht, und mit dem 80er den gewünschten Krümmungsradius einige Zehntel Millimeter vor der angestrebten Pfeiltiefe erreicht. Dann ist auch eine bestimmte Randbreite noch unbearbeitet. Wie viel das ist, kann man vorher ausrechnen.

Dann wird jeweils gleichmäßig auf der gesamten Fläche jeweils eine vorher berechnete Schichtdicke mit immer feinerem Schleifmittel abgetragen, ohne den Krümmungsradius zu ändern. Dazu wird ein neutraler Strich angewendet und zusätzlich zwischen MOT und TOT gewechselt. Wenn alles klappt, erreicht man mit dem feinsten Schleifkorn exakt den Rand des Rohlings. Diese Methode benötigt ein Minimum an Zeit und Schleifmittel.
Roland Herrmann hatte dieses Vorgehen mal hervorragend auf seiner Website beschrieben und mit Fotos illustriert. Leider sind die entsprechenden Pages schon lange nicht mehr online.

Ein Anfänger wird das meist nicht auf Anhieb perfekt hinbekommen, das macht aber nichts, denn bei kleinen Spiegeln ist das nicht so kritisch. Wer einen 20-Zöller schleift, kann aber beim Schleifen einige Stunden Zeit sparen. Und eine perfekte Sphäre nach dem Feinschliff erleichtert auch das Polieren.

Gruß,
Martin

Hallo,

Martin und Frank meinen mit dem Schleifplan wahrscheinlich das, was ich ohne einen besonderen Plan bei meinem 12" auch gemacht habe. Jede Körnung hat einen bestimmten Mindestabtrag, wenn sie durchgeschliffen wird. Um dieses Maß kann man die Pfeiltiefe theoretisch noch geringer lassen als geplant, weil sich die Entwicklung der glatten Sphäre bis zum (noch unbearbeiteten) Rand durch das Ausschleifen von selbst ergibt. Eine entsprechende Tabelle habe ich gerade nicht mehr zur Hand, mit etwas Glück findet sie sich aber vielleicht hier oder sie lässt sich anderswo ergoogeln.

Bei 5" erscheint mir das aber noch nicht wirklich notwendig, ich würde mich da eher darauf konzentrieren, das Handwerkszeug zu erlernen, z.B. wie in deinem Fall einen neutralen Strich zu finden und Routine in der Strichführung zu erlangen.

1/3 Länge mit 1/3 Überhang ist da sicher kein schlechter Anfang, ich würde mich da aber nicht - wie in vielen alten Anleitungen - auf gerade Striche beschränken lassen wollen. Eher weniger Überhang und eine relativ flotte Drehung des oben liegenden Spiegels holt später beim Polieren z.B. den Rand möglicherweise einfacher dort hin zurück, wo er hingehört, als diverse Aktionen mit kleinen Tools oder mit dem Daumen. (Zumindest wenn er noch nicht all zu weit abgerissen ist.)

Ist dein anfängliches Überkippen eigentlich schon weniger geworden? Das muss später wirklich nicht mehr ungeplant passieren, wenn man es eigentlich nicht haben will.

Ciao,
und noch viel Erfolg,
Roland

Hallo Michael,
so wie Roland das geschrieben hat, sehe ich das auch. Locker nehmen, ausprobieren wie die Striche wirken, es geht ja nix kaputt dabei.
Eine Tabelle zum Antrag gibt es hier, ganz unten auf der Seite:
http://www.astrotreff.de/topic…OPIC_ID=95114&whichpage=2

Ich habe ein paar Körnungen ausgelassen, bei einem Volltool reichen 20 Wet's pro Körnung. Aber *nur* dann, wenn es senkrecht nach unten geht. Das musst Du genau messen. Geht am besten mit einem Sphärometer (falls Du zufällig eine Messuhr rumliegen hast?)
Musst aber nicht übertreiben, Edding- und Taschenlampentest sowie gründlich die Pits anschauen geht auch.

Viel Vergnügen
Kai

Hallo Michael,

&gt; Aber das wird es (hoffentlich)

Das ist nicht die Frage, natürlich wird es etwas. Am Tag vor der Fertigstellung war meine Scherbe noch ein Hyperboloid mit etwa 300% Korrektur. Bei der Größe geht aber alles noch richtig flott.

In meinem Fall weiß ich, wie wohl die meisten Erst-Schleifer, nicht einmal genau, wieviele Strehlpunkte bei interferometrischer Nachmessung wirklich übrig bleiben würden. Wahrscheinlich würde er irgendwo in den mittleren bis hohen 80ern landen. Es ist aber auch irrelevant, der Spiegel ist gut, und die meisten meiner Planetenbilder machte ich mit diesem 6". Er ist derzeit auch mein einziges einsatzfähiges Gerät, und bei den gegebenen Daten wird deiner fast zwangsläufig auch gut

Ciao,
Roland

<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Korn</i>
<br />Hallo,

Martin und Frank meinen mit dem Schleifplan wahrscheinlich das, was ich ohne einen besonderen Plan bei meinem 12" auch gemacht habe. Jede Körnung hat einen bestimmten Mindestabtrag, wenn sie durchgeschliffen wird. Um dieses Maß kann man die Pfeiltiefe theoretisch noch geringer lassen als geplant..

<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">

Hallo

hatte ich bei Alois das erste mal gesehen, wenn man zb. bei Linsen eine bestimmte Dicke erreichen willst ist das unerlässlich.
Für Spiegel braucht man es eher nicht.
Aber was ich meinte ist das die Feiltiefe ja noch nicht erreicht sein muß während der Radius schon stimmen könnte, der Rand ist dann noch unbearbeitet, und man setzt den gleichbleibenden Radius tiefer, man kann ja auch nicht nur die Mitte mit feineren Korn bearbeiten, um die Pits vom vorigem Korn auszuschleifen muß man in der Mitte und am Rand die selbe Materialstärke abarbeiten.

Gruß Frank

Hallo Michael,
denk nicht weiter drüber nach, mit K80 ist es schwierig eine perfekte Sphäre zu schleifen. Das Korn ist einfach zu groß dafür und das muss auch nicht sein.

Was ist Dein nächstes Korn? K180?
Damit geht es besser, wirst sehen.
Einen neutralen Strich kann man TOT mit 90% geraden Zügen und etwas Überhang ereichen. Die restlichen 10% sind "Probestriche" weiter innen und aussen bis hin zu ein paar zentralen Strichen, um zu sehen ob irgendwo etwas klemmt. Wie gesagt, das merkst Du mit feineren Körnungen viel besser.

cs Kai

Hallo Michael,

wie die anderen schon sagten: Grind more and worry less!
Jetzt zum K180 wechseln. Da der Krümmungsradius tendentiell noch etwas kürzer werden soll, MOT mit 1/3 bis 1/2 Strichen und ca. 1/3 Überhang.

Nach bereits ca. 4 Beschickungen (die Amis sagen "Wets") wird die Oberfläche deutlich feiner und der Taschenlampentest genauer. Statt mit Wasser, das zu schnell abläuft, kannst du den Spiegel ganz dünn mit griechischem Olivenöl einschmieren. Noch genauer geht es, wenn man den Lampenreflex auf ein weißes Blatt Papier projiziert (abgedunkelter Raum erleichtert das auffinden), siehe die Hinweise im Link.

Änderungen des Krümmungsradius und der Eddingtest zeigen dir zuverlässig, welche Strichführung wie wirkt.
Spiegel oben (MOT) verkürzt die Brennweite, je länger der Strich und je stärker der seitliche Überhang, um so mehr.
Nach erreichen des gewünschten Krümmungsradius nur noch neutrale Striche machen. Das bedeutet in der Regel 1/3 Striche oder Ovale mit maximal 1/3 seitlichem Überhang, spätestens alle 4-8 Beschickungen MOT und TOT wechseln. Am Ende muss der Eddingtest gleichmäßigen Abtrag zwischen Mitte und Rand anzeigen.

Zeig's deinem "das wird odch nix" Umfeld und lass knirschen!