Beiträge von Ford_Prefect im Thema „M45 immer zu hell“

Ford_Prefect · 14. Januar 2020

Hallo,
sieht doch schon sehr gut aus. Viel mehr an Nebel steckt ja auch nicht drin.
Wenn du jetzt noch den Grünstich raus nimmst und die Farbsättigung erhöhst, ist es fast perfekt.
Mit etwas Übung wird das immer besser.

Dann kommen die nächsten 2 Baustellen.[;)]
Deine Fangspiegelspinne optimieren, damit die Doppelspikes verschwinden und über einen Komakorrektor nachdenken.
Bei einem Flattener würde ich sagen der Abstand zum Sensor stimmt nicht. Wenn du schon einen Komakorrektor drin hast, gilt das gleiche.
Ohne müßten die Sterne eigentlich radial verzogen sein. Das verstehe ich deshalb nicht so ganz, aber ich habe keinen Newton und kann deswegen auch nichts fundiertes dazu sagen.

Grüße
Dirk

Ford_Prefect · 14. Januar 2020

Hallo Hans,
<blockquote id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Weiss jemand ob man sich eine ältere Version von Photoshop auch noch irgendwo kaufen kann? Ich habe CS2 auf meinem Rechner.
Es gibt ja bloss nur mehr diese Abos.
Oder würe Photoshop Elements auch genügen?<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote">
Genau wegen der monatlichen Lizenz mag ich PS nicht benutzen. Eine ältere Version macht glaube ich auch keinen Sinn, da die neuen Astro-tools damit (glaube ich) nicht laufen. Photoshop Elements ist nur 8bit und kommt deshalb schon nicht in Frage.
Wenn ich Ebenentechnik benutzen will, benutze ich Gimp in 16bit. Das kann eigentlich alles was auch PS macht, nur die schönen Tools wie GradientxTerminator laufen damit wohl nicht, ist aber umsonst.
Da es so viele Tips und Tutorials für PS gibt, kann ich die Wahl aber gut verstehen.
PixInsight ist ja sehr angesagt, ist mir aber viel zu schwierig zum Einstieg, da haben ja viele erfahrene Kollegen schon Probleme mit. Ich benutze seit 1 Jahr Astroart6. Das hat eigentlich alles was man so braucht und ist, finde ich, einfach genug strukturiert damit jemand wie ich gut klar kommt.
<blockquote id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Kann es sein, dass die Histogrammverschiebung vom Rotkanal, das ist auch
die Frage an Hans, nach dem Stacken in DSS evtl., schreibs mal so, etwas
nachkorrigiert wurde. Ich kenne so eine Verschiebung durch das "Spielen"
im DSS mit den "kleinen Dreieckreglern" nach dem Stackingprozess.

Ob der Weißabgleich dafür verantwortlich ist, sollte man im Canon
eigenen Softwareprogramm, bei mir wäre es DPP, nachschauen können.
Das kenne ich so noch nicht<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote">
Der Kamera interne Weißabgleich wirkt sich nicht auf RAW frames aus!
Genau diese Rotverschiebung des Histos ist bei meiner modifizierten 700Da genauso. Am Anfang habe ich das in FW genau wie beschrieben korrigiert, bis ich herrausgefunden habe, das man im Stacking bei DSS durch setzen von "RGB Kanäle im Endbild ausrichten" (bei "Stacking Parameter"- Ergebnis) sauber korrigieren kann.

Diese ganze Histo-strecken Sache sieht, wie von mir beschrieben, komplizierter aus als es ist. Da hilft nur üben.[:)]
Aber wie schon erwähnt, die Nebel in M45 sind sehr schwach über dem Hintergrundrauschen, knapp 2h Belichtung sind da etwas zu wenig um das auf die schnelle zu üben. Bei M31 oder M42 hat man da viel leichter ein Erfolgserlebnis.

Klaas sein Ergebnis aus dem JPG ist schon sehr gut, da komm ich kaum dran mit FW, gestern probiert.
<blockquote id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Ich kann dir aber auch die FITS Datei bereitstellen...<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote">
Damit würde ichs gerne mal probieren, ich weiß nur nicht wieviel MB man per mail(PN) so schicken kann, falls du das FIT/TIFF nicht irgentwo zum download bereitstellen kannst.

Viele Grüße
Dirk

P.S.
Du wolltest ja am Anfang wissen was du besser machen kannst, das ging bei der ganzen Software Diskussion etwas unter:
Flats machen! Auch noch nachträglich. Nicht ganz so dolle flats sind immer noch besser als gar keine und wichtiger als darks.

Ford_Prefect · 13. Januar 2020

Hallo Hans,
ich kann deine Fragen und dein Problem gut nachvollziehen, weil ich vor 2 Jahren genau dein Level hatte.[:)]
DSS nur zum stacken, dann in fitswork nacharbeiten. Gut! Irgendwelche Tips in PS oder Gimp bringen dich erst mal nicht weiter. Bleiben wir also in Fitswork.
<blockquote id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Habe mal mein Histogramm hier eingefügt-ist das normal dass dieser rote Balken nebenbei steht?<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote">
Nein! Das ist der Weißabgleich. Ich nehme an deine 600D ist astromodifiziert. Deshalb wird der rot Anteil heller dargestellt.
Also Histogramm:
Das ist ein Graph der die Verteilung der Pixel in deiner Aufnahme zeigt. Y Achse zeigt die Anzahl der Pixel, auf der X-Achse ist die Position von "linkes Kästchen" =Schwarz bis zum "rechten Kästchen" = Weiß dieser Pixel angezeigt. Die Farben rot, grün, blau zeigen dir die Verteilung der Pixel des jeweiligen Farbkanals.
Der Berg "peak" zeigt die größte Anzahl an Pixeln weil da der Himmelshintergrund ist. Genau da liegen die meißten pixel einer Astroaufnahme.
Wie schon gesagt, DSS nur zum Stacken, dann öffnen in Fitswork.
Das Histogramm:
Erst mal groß aufziehen, auf der rechten Seite im Histo siehst du von Oben an mehrere button:
-Transp. - macht durchsichtig, toll.
-Umschalten zwischen "nur von Schwarz-Kästchen bis weiß-Kästchen" und alle Pixel, da bleibst du erst mal.
-Darstellung logharitmisch / linear.
-YRGB - da schaltest du zwischen Y = alle und rot ect. Kanal um
-Umschaltung Kurvenform, weich oder gestuft. Oder so - probieren.
-Gamma -streckt logarithmisch, Histo -zeigt dir was in der Aufnahme steckt(auch die Gradienten), Punkte -zum Strecken bestimmter Bereiche.
Zu deinem roten "Balken":
Roten Kanal wählen, linkes Kästchen an den roten Fuß ziehen und rechtes Kästchen weit nach rechts ziehen(mehrmals), bis der Rote Berg ungefähr deckungsgleich mit dem grünen und blauen Berg steht. Dann Rechtsklick in Histogramm und "übertrage die Skalierung auf die Bildwerte" dann ist auch der Rotstich weg.
Ich weiß: Alle werden jetzt aufstöhnen, so macht man das nicht. In PS/ PI usw. geht das viel besser, aber Hans ist jetzt bei FW und die Farbkorrektur in FW ist nicht einfacher zu erklären.
<blockquote id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">danke für die Tipps - gibts für GIMP diesbwzüglich ein brauchbares Tutorial - ich kenne eines aber das ist auf einem eher einfachen Niveau (immer nur Farben / Werte anpassen - und das 10mal<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote">
Genau so gehts auch in FW.
Auf Stellung "Gamma", wenn die Darstellung linear ist, zeigt der Graph bei 1 eine Gerade.
Hochziehen am runden button und dann "skalierung übertragen": so oft bis der Himmelshintergrund zu hell wird. Den linken"Schwarz"Regler an den linken Fuß des Berges schieben und den "rechten-weiß" Regler ganz am Ende der rechten Pixel immer stehen lassen!!
Danach arbeitet man vorsichtig mit "Punkten" weiter. Aber dann nur noch "ziehen" auf der rechten Seite des Berges, genau da sind die Pixel des Nebels die du ja herraus arbeiten willst.
Ist schwierig zu erklären, am Bildschirm könnte man das in 2min kurz vorführen. Aber im Prinzip läuft das in allen Proggis ähnlich ab.

Der Merope Nebel in M45 ist wirklich schwierig, mit M42 Orion hat man da viel schneller Erfolgserlebnisse, deshalb wird der auch so oft gepostet.[;)]

Alle anderen Tips und kniffe in anderen Programmen (da lernt man nie aus) sind cool, hilfreich, zielführend aber erst mal egal, solange man nicht die Sache mit dem Strecken kapiert hat.
Ich hoffe das bringt dich vom Verständnis her weiter.

Viele Grüße
Dirk

Ford_Prefect · 12. Januar 2020

Hallo Hans,
die Nebel in M45 sind schwieriger als man denkt.
Die hellen Anteile des Nebels sind in deinem Bild ja auch vorhanden. Die Nebel sind so zart, das sie in dem Gradienten zwischen Ecke und Zentrum quasi untergehen. Du solltest also unbedingt Flats machen, um einen gleichmäßigen Hintergrund zu bekommen.
Das Histogramm insgesamt nicht so hoch ziehen(Gamma). Deine hellen Sterne scheinen schon ausgebrannt zu sein, den rechten Regler am Ende der Pixel stehen lassen. Besser mit den Punkten(Histogramm) arbeiten, d.h. nur den kleinen Bereich auf der rechten Flanke des Berges leicht hochziehen (in mehreren Schritten). Einen Punkt immer etwa in Höhe der Spitze lassen, damit der Hintergrund dunkel bleibt. Die Darstellung des Histogramms auf Linear stellen, damit es eine Gerade gibt. Unten links im Histofenster kann man die Darstellung auch vergrößern.
Zugegeben in Fitswork ist das ziemlich knifflig. Mit Gimp/PS ect. geht das sehr viel komfortabler. Diese Programme zeigen dir im Histogramm an wo der Wert des Pixels liegt, auf dem gerade der Zeiger steht. Dann weiß man auch wo man noch ziehen sollte und wo nicht.

Ich hoffe das hilft dir weiter.

Viele Grüße
Dirk