Hallo
ich würde mir auch gedanken machen, daß die Bleche unten eingedrückt werden und dadurch die Stufen nicht mehr stabil sind.
Ich verwende dann doch lieber eine Stehhilfe im Gelände und auch einen drehbaren Barhocker in meiner Sternwarte
http://www.ebay.de/itm/PU-Kuns…ehne-Drehbar-Schwarz-Weis
allerdings hat meiner 5 Füße als wegschiebbar
oder
http://www.amazon.de/Leifheit-…ehhilfe&tag=astrotreff-21
Gruß Rolf
Hallo Meschmesch
das Objektiv zu messen sollte der richtige Weg sein. Das Objektiv sollte aber nach einer relativ kurzen zeit sich angeglichen haben, je nach Masse und Leitfähigkeit (Metall oder Kunststoff). Die Temperatur zum morgen hin sollte sich erst zu beginn der bürgerlichen Dämmerung erhöhen ausser es strömt eine neue Wetterfront ein die auch in der Nacht zuschlagen kann. Deine Steuerung sollte aber eine Einstellung des umkehrspieles zulassen können. Während einer Aufnahme sollte man aber eigentlich nicht nachjustieren das damit ja auch etwas die Abbildungsgröße sich ändert bei einem richtigen Tele mit verkürzter Baulänge.
Gruß Rolf
Hallo Rüdiger
ich habe noch nichts von dir gehört ob es geklappt hat. Also nochmal auf dem ersten link steht auf Seite 22-23 wieman die Motorfrequenz einstellen kann und diese sollte auf 60,1 Hz eingestellt sein.
Gruß Rolf
Hallo Rüdiger
ich glaube es gefunden zu haben. Geschwindigkeit steht auf Solar.
schau mal hier nach auf Seite 22-23
http://www.lx200classic.com/files/LX200_Classic_Manual.pdf
ansonsten gibt es hier alle Infos
http://www.lx200classic.com/docs.HTM
oder hier
http://www.lx200classic.com/fi…%20Removal%20of%20PCB.pdf
Gruß Rolf
Hallo Rumonde
vielleicht ist auf der Lochscheibe am Motor ein Spalt verschmutzt und wird deshalb falsch ausgelesen.
Gruß Rolf
Hallo Rumonde
steht die Steuerung vielleicht auf Mondgeschwindigkeit?
Gruß Rolf
Hallo Raphael
soviel ich weis hat der Skysensor 3 noch Schrittmotoren und mit der anderen Steuerung laufen die Motoren?
Ich würde erst mal schauen welcher Ausgang betroffen ist, wenn du nur einschaltest sollte auch nur der Nachführmotor laufen und dieser ruckelt. Tausche mal die Kabel und schau ob es dann beim anderen Dek Motor genauso ist. Fehler könnte Kabelbruch sein, Stecker oder auch der Motortreiber. Mache die Steuerung auf und messe vom Stecker bis in die Steuerung das Kabel durch oder in der Steuerung von Sammelleitung (Masse) des Schrittmotors und die 4 Adern der Motorschaltung. Der Ohmwert sollte gleich sein somit kann man den Fehler durch Kontaktprobleme leicht finden. Falls der Motortreiber schuld ist wird es schierig sein ihn noch zu bekommen.
Gruß Rolf
Hallo Christian
Darks sollte man aber schon machen. Vor allem beim Flat weil sonst die Berechnung nicht stimmt. Es sollen doch nur die Beleuchtungsunterschiede (Vignetierung + Staub + unterschiedliche Empfindlichkeiten der einzelne Pixel) ausgeglichen werden und das geht nur wenn ich die sonstige Störungen vorher beseitige (Rauschen und Auslesefehler).
Meine Flats haben meistens leichte Störungen und zeilen die teilweise defekt sind, diese sind aber nach dem Darkabzug und Flat-Bias nicht mehr sichtbar.
Auch könnte man mal die Bearbeitung mit Fitswork machen, zumindest waren die Schritte besser zu kontrollieren und ich bin bisher damit besser gefahren.
USB Kabel hatte bei mir auch schon 2x defekte 1x Kontaktprobleme und 1x Abschirmung das auch sollte streifen Muster erzeugt hat.
Gruß Rolf
Hallo Christian
ich sehe dort 2 mögliche Fehlerquellen. Bei der Bearbeitung die reihenfolge erst nach Darkabzug und Masterflat (-Dark oder Bias) geteilt entbayern.
2 mögliche Fehlerquelle sind Störungen bei der Übertragung USB Kabel defekt
Gruß Rolf
Hallo Christian
deine Alccd 8L hat keinen Verschluß und du solltest die Helligkeit deiner Flatbeleuchtung soweit redurieren bis du ca 1s belichten kannst. Deine Zeiten sind zu kurz, ich verwende bei meiner Alccd 8C mit der Flatfieldfolie ein oder 2Lagen Graufilterfolie mit D1,2 so daß ich auf 2 bis 10s komme. Es geht auch einfach mit mehren Lagen weißem Papier und wie oben beschrieben die Darks (können auch Bias sein)dazu nicht vergessen vorher abziehen sonst stimmen die Flats nicht.
Gruß Rolf
Hallo Ben
sowas hatte ich schon mal gelesen und auch gefunden.
http://forum.astronomie.de/php…r_Hyperion_Zoom_Mark_III_
Gruß Rolf
Hallo Philipp
ich kann nur von DD1 und Skysensor 2000PC sprechen. Meine Kabel die ich verwende sind gleiche für alle andere Geräte die für Vixen sind extra von mir gekennzeichnet, da Plus aussen und minus innen liegt. Mache den versuch ohne Motoren und falls dein Netzgerät eine Strombegrenzung hat ganz runterregeln, so das es für die Led reicht oder absichern 0,1 A oder so etwa. Garantie gebe ich aber nicht.
Gruß Rolf
Hallo Philipp
ich kenne diesen Skysensor 3D nicht direkt. Aber hast du darauf geachtet, daß bei Vixen die Pole vertauscht sind Plus aussen und Minus innen und leider sind diese nicht gegen Verpolung durch Dioden gesichert.
Gruß Rolf
Hallo Michael
In Stellarium habe ich es so gelöst. 8 Bilder vom Horizont und ein Bild Boden.
Bild ein bis acht in Landscape.ini "tex1 = Ob5.png"
Bild Boden "groundtex = Obb.png"
danach kommen die Winkel korrekturen bis die Himmelsrichtungen und Höhen stimmen.
Gruß Rolf
Hallo Martin
es ist ein tolles Projekt was du da vorgestellt hast. Da du ja vom Computerfach bist wird es dir gelingen. Einige solche Projekte habe ich schon gelsen, aber meistens hat man danach nicht mehr viel mitbekommen deine Seite habe ich mit interesse gelesen und mir als Lesezeichen vorgemerkt. Ich hoffe das man später auch mal den Programmcode bekommen kann.
Zur Zeit läuft bei meinem Dobson der Vixen Skysensor 2000PC noch aber wie lange weiß man nicht und ein umbau währe für mich und andere keine Problem aber bei sowas wie dem Display sind die meisten nicht mehr in der lage dieses zu lösen.
Also zum Schluß nochmal viel Erfolg.
Gruß Rolf
Hallo Caro
Auf diese Seiten kommen nur registriete Benutzer mit Passwort. Es war mal ein Selbstbauprojekt nur die Firmware war nicht öffentlich zugänglich. Aber seit 2-3 Jahren hat sich der Entwickler zurückgezogen und nur als Archive die Seiten stehen lassen, neu kann man sich leider nicht mehr registrieren. Ich habe 2 Steuerungen eine privat und eine vom Verein und somit zugriff. Von der Steuerung LFEP V40 habe ich die Dokumente da, LFE V4 bin ich noch auf der suche nach dem Handbuch.
Gruß Rolf
Hallo Martin
schreibe mir doch eine Email über Astrotreff, dann habe ich deine Emailadresse und kann dir vielleicht weiter helfen. Ich kann hier keine Bildschirmkopien usw veröffentlichen. Sowas geht nur direkt.
Gruß Rolf
Hallo Aristarck
die Seiten sind noch vorhanden, nur neu anmelden geht leider nicht mehr. Versuche den Vorbesitzer seinen Namen und sein Passwort zu erhalten. Ich komme mit meinem noch überall hin. Nur bei Firmware braucht man die Seriennummern und die kann ich dir nicht herunterladen. Falls du von dem Vorbesitzer keine Antwort bekommst schreibe mir übers Forum eine Email und ich mache dir dann Bildschirmkopien und kann ich auch das Handbuch herunter laden.
Gruß Rolf
Hallo Alexander
ich habe nochmal oben gelesen und meine Vermutung ist das dein Inbusschlüssel der falsche ist. Wenn es so leicht rund wird hat der Schlüssel zuviel spiel. Ich habe mir deshalb beide Sätze zugelegt. Der Schlüssel darf kein spiel haben sonst sind die Kanten der Schraube gleich rund und die Ecken deines Schlüssels. Notfalls einen größeren Din Schlüssels zurechtfeilen bis er gerade noch reinpasst.
Gruß Rolf
Hallo Alexander
Sind es wirklich Madenschrauben oder eher Gewindestifte. Madenschrauben sind vorn Spitz und Gewindestift vorn flach.
Gruß Rolf
Hallo Thomas
Die Idas LPS Filter V1, V2 oder D1 sind breibandige Filter für natürliche Abbildung. Die UHC Filter sind im Cyan bereich gut geeignet für OIII und H beta, im H alpha schneiden diese Filter entweder ganz ab oder lassen nach im roten zuviel durch hinten offen. Ausnahme ist der Baader UHC-S der fotografisch ausgelegt ist. Die H alpha Liene ist aber doch noch sehr breit. Der Idas LPS V4 ist schmalbandiger und im H alpha bereich enger als der Astronomik H alpha mit 12 nm.
Schau doch mal bei meinem ersten link auf die Bilder, da habe ich oben die 3 Astronomik Filter mit 12 nm zusammen montiert und unten den Idas LPS V4 in gleicher Größe.
Gruß Rolf
Hallo Thomas
der Idas LPS V4 ist praktische fast das gleiche als ob ich 3 Aufnahmen mit Halpha, H beta und OIII jeweils mit 12 nm nacheinander mache. Im Halpha ist der Filter enger wie der Astronomic Ha Filter mit 12 nm. Dafür aber leider etwas breiter im H beta und OIII.
Wenn du mit einem Farbchip arbeitest wird ja bekanntlich nur die roten Pixel belichtet und dafür wird nur der Halpha bereich durchgelassen. Bei den grünen Pixel kommen etwas stärker der OIII als der Hbeta zur belichtung und bei den blauen Pixel ist es umgekehrt.
Nun zu deiner Frage. Du gewinnst die 3 fache Belichtungszeit da diese auf einmal gemacht werden. Im H alha sind der V4 Filter genauso gut wie ein einzelner H alpha Filter. Im OIII und H beta bis du etwas breiter ( 465 - 530 nm) gegenüber beide schmalbandfilter (475 - 510 nm). Bei Mondlicht nicht ganz optimal bei Straßenbeleuchtung würde die längere Belichtungszeit das aber wett machen.
Gruß Rolf
Hallo Stefan
zB. Sternhaufen mit Nebel. Die Sterne werden gut farblich abgebildet mit dem LPS2 (D1) Filter und macht damit eine Aufnahmeserie. Der Gasnebel wird dann besser im Kontrast mit dem LPS V4 abgebildet. Beide Serien getrennt verarbeitet und zum Schluß ineinander kopiert. Im Photoshop Ebenen die Deckkraft nach bedarf variieren bis das Bild passt. Man kann dabei auch mit Masken um die Sterne arbeiten usw.
Gruß Rolf
Hallo Ronald
wie kann ich Kiosk Leser zum Abo gewinnen?
Ihr habt doch den DeepSky Atlas und Berichte wie 100° usw. ganz einfach. Im Abo gibt es eine Beilage die nicht zum Heft gehört. Nemmt eine Seite vom Deep Sky Atlas und auf der Rückseite Objektbeschreibungen als Bild oder Text Tabelle zum Sammeln für die Beobachtung. Neue Abonenten die später einsteigen können die bereits erschienen nachbestellen.
Selbst die Besitzer vom Deep Sky Atlas hätten dadurch einen nutzen, die ihnen draußen auf dem Feld die Objekte nicht immer in Bücher zur Hand haben.
PS. Ich bin von anfang an Abonennt eurer Zeitschrift und das gleich doppelt 1x Privat + 1x für den Verein.
Ich hoffe euch damit einen anderen Weg gezeigt zu haben. Verschenken als PDF bringt euch nicht viel, da diese ja sowieso weiter kopiert werden.
Gruß Rolf
So auf dieser Schiene könnte es euch weiterhelfen
Hallo an alle
ich habe hier im Forum schon ein paarmal drauf hingewiesen, daß man Bayer Matrix man besser gleich einen multibandfilter verwenden sollte.
Hier ist zusammenmontiert Astronomik H alpha, H beta + O3 Filter mit jeweils 12nm Halbwertbreite im vergleich zu Idas LPS V4.
http://www.astrotreff.de/upload/roka/20141010/3Filter+V4.jpg
H alpha ist fast gleich eher noch etwas schmäler. H beta und O3 ist dafür etwas breiter. Wenn man damit Aufnahmen macht und man nur den H alpha bereich wünscht last man einfach nur den Roten Kanal übrig. Ich persönlich würde aber lieber Idas LPS 2 (D1) + Idas V4 zusammenlegen.
Es soll nur eine Anregung sein, aber sinnvoller halte ich diese Kombination anstatt nacheinander Halpha, Hbeta + O3 zu machen. Lieber die gesamte Belichtungszeit für alle 3 Bereiche nutzen.
Gruß Rolf
