Beiträge von Pitufo

Hi,

Zitat von Markus85

der OAZ sollte ein M54 Innengewinde haben, wie hier zu sehen ist.

Gruß Markus

Ps.: Martin hat es ja schon geschrieben. War ich zu voreilig.

Entschuldigung bitte, bin ins Fettnäpfchen voll getreten.

Nein, ich war zu voreilig, gut das Ceule den von TS genommen hast!!! Hättest mich alles mögliche nennen können...

Bei den Gewinden M54 gibt es zwei verschiedene Steigungen, 0.75pitch( bei meinem...), und 1.0pitch bei deinem Auszug.

Die vorgeschlagene Baader Clicklock Klemme vom Markus85 ist die Richtige: M54 pitch 1.0 male.

MfG &CS,

- Martin

Hi,

Wollte schon immer mal son ne Klemme haben am Refraktor, jetzt ist se da! Der Bino rutscht nirgends mehr seitlich weg nach unten !

Cam drehen hat sich auch für alle mal gelöst.

Gummibärchen vergessen se in der letzten Zeit bei mir!!

Nur die Gewindetoleranz bei M68/pitch1mm war etwas ernüchternd , aber das Cheshire hat mich beruhigt. kommt sowieso kein massives Shelyak dran.

Hauptsache ist: mein sehr oft genutzter Bino hält an , und , visuell!

Mit einem Gruß &CS,

- Martin

Hi,

Sorry, fehlte da das Astro nach dem Pegasus.

PegasusAstro Erweiterungs- & Reduzieradapter < Adapter < Teleskop-Zubehör | ASTROSHOP

CS,

- Martin

Hi,

Sorry das ich hier was zu spät reinfuntz!

Bei M54/pitch 0.75 OAZ(»female/innen) seitigen Adaptern(»male/außen) habe ich vor kurzer Zeit sehr gute Erfahrungen gemacht mit Pegasus, alle Gewinde stimmen bestens! bei der Firma aus Griechenland(Greece).

Da wackelt nichts und klemmt auch null beim reinschrauben an meinem TS 70mm ED f6 OAZ 2".

Und dazu haben sie attraktive Preise bei dieser passenden optimalen Qualität.

Mit einem Gruß &CS,

- Martin

Hi,

Auch mal hier dabei beim Auspackthread, heute angekommen, doppelt gemobbelt .

Endlich angekommen, große Freude!

Simples Design, Zoll Schrauben, und passen auf Anhieb bei den Lochabständen wo auch immer ich das möchte, als ganzes oder seperat.

Noch ne gute kleine Klemme war auch noch dabei für den Sucher, aber mit den mit gelieferten Schrauben ist da was schiefgegangen, M8 anstelle M6er

Obvio, na die gehen da nicht rein...

Und keine Gummibärchen , sie haben die vergessen , ich finde die bei mir hier nirgends in PT

Mit einem Gruß &CS,

- Martin

Hi SpaceNils,

Im Prinzip nur mit einem entsprechenden Stromwandler ist möglich, und wirklich absolut nicht empfehlenswert.

Und der muss stabilisiert/geschützt sein, muss so konzipiert sein das er weder eine Verpolung zulässt, noch die AsiairPro/DSLR kurzschließen kann.

Und im Falle eines Kurzschlusses oder Verpolung ist die Spannungs-Platine der AsiairPro gleich hin. Bei TS gab es Ersatzplatinen für solche durchgebratenen. Die meisten DSLR sind auch sofort zerstört im Falle einer Verpolung.

Achtung! es ist nicht möglich an der AsiairPro die Spannung zu regulieren für eine DSLR.

In der Praxis würde ich aber doch besser einen entsprechenden zulässlichen Stromwandler direkt an die Batterie/ oder Netzgerät anschließen.

Also ein Spannungskabel für die AsiairPro, und ein anderes separates, für den DSLR Spannungswandler.

Ich schließe nicht mal ein Heizband an die AsiairPro, im Falle dass sich ein Kabel mit dem anderen verknickt, wäre die AsiairPro gleich reif für ne neue Platine, im schlimmsten Fall komplett zu ersetzen.

Mit einem Gruß, &CS,

- Martin

Hi SpaceNils,

Ja da gibt es sogenannte "Dummys", die anstelle der Batterie unten in die Kamera reingemacht werden.

PegasusAstro DSLR Batterie Adapter EP-5B (astroshop.de)

Dazu brauchts du noch die passende Stromversorgung. Die sollte funktionieren, wenn man noch mehr anschliessen möchte wie Heizbänder ect.:

PegasusAstro Pocket Powerbox Micro (astroshop.de)

Plus noch nen Netzadapter...

Billig ist das nicht wenn man da die Kosten addiert.

Wenn man da anfängt was sich da selber zu basteln, muss man da schwer aufpassen mit der korrekten Spannung, es darf nicht zuviel Spannung sein!!, und niemals die +/- Pole vertauschen!!, ansonsten ist die Kamera vergrillt und hin.

Beim Basteln, ich mag so Sachen, braucht man ein Multimeter, das man verstehen muss.

Ich habe ne Olympus, und habe der einen selbstgebauten Dummy verpasst, mit nem regulierbaren Netzteil. Ich konnte keine Erstatzakkus für meine finden, geschweige AC Adapter...

Beim Fabrikanten Nikon würde ich auch mal reingucken, kenn zwar deine D7000 nicht, aber bei Nikon stehen solche Sachen in der Bediehnungsanleitung.

Nikon | Download center | D7000 (nikonimglib.com)

Auf der Seite 280/282 im Manual siehst du da mehr.

Das Ding heisst EP-5B power connector, das Netzteil ist das EH-5D(/B oder C)AC Adapter.

MfG&CS,

- Martin

Hi,

Ich habe auch den TP-Link TL-WR902AC750 Mini Router mit der AsiairPro, und er funkt mir durchs die ganze Wohnung wenn mein Equipment auf dem Balkon steht und ich in der Küche auf der anderen Seite der Wohnung bin. Das geht da so durch drei Wände durch und ist noch der Hauptsicherungskasten genau dazwischen. Ich kann mich wirklich nicht beschweren mit meinem iPad mini.

Was ich gerne mag an dem TP Router, ist das weiche Kabel, habe die AsiairPro am Sucherschuh, un den TP an der Säule unter der Platte.

MfG&CS,

- Martin

Hi,

Ich habe die ASIAIR Pro, die schluckt so ungefähr 2A alleine mit Guider, ungekühlten Aunahmekamera und Verbindung zur Montierung.

Solltest du eine gekühlte Cam haben und deren Kühlung an der ASIAIR Pro anschliessen, solltest du 6A reservieren.

Meine Monti habe ich seperat angeschlossen. Heizbänder auch noch seperat.

Die Kühlung meiner 533MC läuft über die ASIAIR Pro. Die arbeitet auch nicht auf voller Kanne(die Kühlung), bei mir setzte ich sie mehr um die Temperatur zu stabilisieren der 533MC.

Sollte der Strom frühzeitig ausgehen am Powertank, stellt sich die ASIAIR Pro alleine aus.

Extrem wichtig ist bei der ASIAIR Pro das du sie nicht verpolst, die brennt gleich durch, bei TS gibt es Ersatzteile dafür.

Ich habe für jede Sach, die ASIAIR, die Monti, und die Heizbänder einen seperaten Anschluss mit ner kleinen passenden Sicherung.

Zuhause, habe ich für die ASIAIR Pro + 533MC ein 7A/12V Qualitäts Netzteil.

Die Monti hat ihr eigenes Netzteil, und die Heizbänder noch nen anderes.

MfG&CS,

- Martin

Hi Armin,

Der Link ist von einer japanischen Seite, aber wo sie die Teleskope fertigen lassen steht da nirgends..., ich verdächtige mal schwer GSO, basierend auf den Preis und dem allgemeinen Angebot auf der Seite. Made in Japan Teleskope kosten das doppelte oder noch sehr viel mehr.

In meinem Browser lass ich mir das übersetzen, dann sieht das so aus;

Ich denke mal persöhnlich das Kasai wie die meisten heutzutage ihre Sachen an einer ja gut bekannten Stelle "einkaufen".

Ich sag mal was die Fertigung anbetrifft das die Waren echt Ok+ und funktinonal sind, habe da gute Erfahrungen bis jetzt mit WO, APM und TS, bei anderen gab es leider Knatsch und die gingen zurück!(schwere Fehler beim Handling(Beulen!!!) und !Sauberkeit!, alias krasse Fehler bei Vergütungen von Glas...) in diesem Preisegment(siehe f7/4")

Ich habe das Teleskop von meinem Händler in Deutschland bekommen, nicht direkt über TS. Aber der spärlich schützende Karton hatte die Etikete von TS. Also denke ich mal bei der zwei Wochigen Wartezeit die es bei mir gab, dass das Teleskop erstmal bei TS bei meinem Händler bestellt worden ist, und mir dann zugeschickt worden ist rüber nach Portugal. Bei zwei Kollegen in US/Canada kamen die gleichen an vor einem Jahr, mit dem selben spährlichen Karton und der "schlankeren" abnehmbaren 120mm Hülse. Meine Kolegen brauchten da nichts aufarbeiten an der Untersetzung. Naja, ich weiss ja schon das da was knallt von Frankreich nach Spanien im LKW..., zu Deutschen Landen wenn das nach Frankfurt geht auf dem Flieger geht das 1A... Ich weiss das schon nach hinein...(grumble)

Ja! das mit der Tubusverschraubung finde ich eine praktischere Lösung(speziell Nachts, wer will da noch kleine Kreuzschrauben rausdrehen!! auf dem Beobachtungsplatz weit weg vom Wohnort), das Cheshire hat mir keine Anomalien bestätigt, alle drin.

Den EAF von ZWO kriegt man auch locker dran, ein Schräubchen und der hält.

Ende der Sonntags Session im Winter...:

Fokussieren auch mit! Barlow, (-hier nicht, siehe den Backfokus!)), ist immer noch sehr schwierig bei f11!! im Baader Continuum 540nm.

Also von zu Hause aus nach Feierabend auf Balkonien, oder ein reguläres Quikie von der Sonne/Mond mit dem Bino, bin ich durchwegs voll zufrieden mit der 4"f11 ED Leistung, speziell mit den Baader Orthos am Bino. Für meinen nahen Lichtsumpf ist das die beste Lösung. Auf dem Lande mit nem kleinen 70mm kurzen nebendran bin ich komplett bediehnt und schone mein Kreuz.

Für die Sonne brauch ich keinen Upgrade zum 6Zoll, im Durchschnitt lohnt sich das nicht so bei mir, zeitmässig..., Seeing klappt gut!

Hα ist ne gute Stange Geld, für was langzeitigeres ausbaubares qualitatives justificables.

Und CaK wird dann sehr knifflig(Beobachtungsort..., bei mir gut in diesem Aspekt, sehr karge Vegetation...), schätze mal das es klappt aus dem Bauch am Stern mit der Spiegelumlenkoptik und Ortho´s, wenn ich nur endlich mal an den Baader CaK kommen könnte..., ich glaube ich muss mich auf eine Warteliste einschreiben lassen, und dann hoffen das dann einer endlich kommt. CaK selbstverständlich nur in Foto, bin keine 20 mehr seit drei Jahrzehnten.

Die Fotos vo Mirko(N1) kann ich dir bestätigen, das geht gut so, in Deutschland sag ich mal bräuchtest du eine schnellere Cam mit einem guten Standort(»Seeing+).

Mein Schwerpunkt hat sich aufs visuelle ausgearbeitet, und nur 4Zoll!

Und was nicht mit meinen Augen geht, mach ich die ASI533 dran, die macht den Rest mit nem ZWO Duo Band. Reducer(x~0.8) klappt bei mir ohne Korrektor.

MfG&CS,

- Martin

Hi Armin,

Ich besitze den TS ED 4" f11 Refraktor seit knapp 1,5Jahren und benutzte ihn hauptsächlich mit einem Bino(+Spiegel) und einem Satz Baader Classic Orthos(32Plössl/18/10/6) auf Balkonien für die Sonne(mit Herschelkeil), den Mond, Planeten und was ich noch beifangen kann an helleren DS aus meinem kleinem Blickfeld unter der Lichtglocke der Stadt(+6Bortle).

Monokular(+Prisma, noch besserer Kontrast) beobachte ich am meisten mit einem SWA38, 21mm 100º und 15mm 100º auf dem Lande(Bortel3) hellere DSO, und da sieht man dann richtig was das Teleskop abbilden kann. Mit diesem Teleskop bin ich mehr Typ von "sichtbaren" DSO die gut machbar sind mit 4".

Doppelsterne lassen sich auch bestens trennen(+Bino!&Orthos), hätte ich nur ein bisschen mehr Zeit mich da mehr reinzuarbeiten.

Das Teleskop hat ein wenig sehr diskreten Blausaum für sehr kritische Augen, aber einen sehr guten (Refraktor-)Kontrast.

Ich hatte mir das Teleskop ursprünglich zugelegt für die Sonne visuell daheim mit dem Herschelkeil und den Mond auf einer soliden Alt-Azimuth Montierung. Paralaktisch bei so einem langen Hebel mit leichter Brise brauchst du mindestens eine EQ6 aufwärts oder besser.

Fotografisch geht das Teleskop auch gut, Schmallband wird dann schon was zu gemein in den Belichtungszeiten, und ziehe da klar mein kleines RC mit Reducer vor. +20min Belichtungszeit ist wirklich nicht meine Sache mit Schmalband.

Meins kam sehr gut justiert an, und letztens prüfte ich mal nach mit dem Cheshire, und da waren die innersten Ringe was abgekommen. Syntom war das die Linsenfassung sich einen bischen gelockert hat vom Tubus(Verschraubung). Ein weing nachgezogen und alles war wieder in der Mitte drin.

Ich sehe das Teleskop als ein Genuss visuell zum Beobachten, und mein erstes Kriterium zum Kauf war, a) 4" f11 ED, b) die abnehmbare Verlängerungshülse für Binos ohne GWK´s mit Herschelkeil.

Dazu muss ich hierbei beifügen das ein baugleiches von Kasai geliefert gekriegt habe. Und bin froh darum.

Die 120mm Hülse ist etwas schlanker und direkt abschraubbar, keine zusätzliche Schrauben müssen entfernt werden.

Meins ist fast identisch wie dieses, mein OAZ ist weiss, und auf der Taukappe steht TS drauf, wie vorderseitig auf der Linsenfassung. Alles andere gleich.

BLANCA-102EDP (kasai-trading.jp)

Aus welcher Schmiede das Teleskop kommt ist mir ein Rätsel, I´ve got no Idea. Verdächtig ist mir nur das Bild im Cheshire, das ist wie es sein sollte!?!? Alle drin!! bei dem langen Teleskop. Und nicht ein Staubkörnchen? Da bin ich an anderen Sachen schon gewöhnt mit ED´s.....

Die Linsenfassung im Falle einer Verkippung ist nicht justierbar, die einzelnen beiden Linsen haben da einige Schrauben, aber das verbiete ich mir selbst dort rumzudrehen an den Madenschrauben. Sowie die Sache aussieht bei normalen Gebrauch und Transport wird das auch nie bei mir der Fall werden.

Fünf Blenden befinden sich im Teleskoptubus, und das einzigste Upgrade das ich sofort bei dem Teleskop gemacht habe war eine 34cm lange Prismenschiene. Die Taukappe hat ungefähr 20cm Länge, und ist effizient! Was ich dir rate persöhnlich vor dem ausziehen der Kappe, ist den Deckel abzunehmen, dann saugt das nicht, der Linsenanschlagsring ist nach alten konzept gemacht aussen. Das verträgt sich in meinen Augen gut mit Temperaturschwankungen. Gut ich muss auch dazu beichten das es bei mir nur 3/4 mal im Jahr am tiefsten -1ºC ist.

Der Linsenschutzdeckel hält bei mir, und ist noch nie auf dem Boden gelandet, ich mag die Schraubdinger nicht mal nebenbei gesagt. Und die erwähnten Fussel vom Deckel die man bei manchen im Net nervend rezensiert, habe ich null Probleme damit. Das Material ist gut und nicht schädigend.

Einen Upgrade den ich noch machen werde wenn die wieder verfügbar sind, ist ne Baader Clicklock Klemme, mit der derzeitigen komm ich gut zurecht.

Visuell zu beobachten schätze ich das Teleskop sehr als "Refraktorist", und kommt gleich in die Kategorie: Keeper! Unkompliziert und noch gut tragbar.

Wiegesagt, wenn du Bino´s magst, ist das ein gutes++, Teleskop, das war mein Kriterium(Backfokus/+ED/+f11) bei Refraktoren in dieser Preisklasse/Grösse.

MfG&CS,

- Martin

Hi,

Echt ne gute Idee mit den Fledertierchen

Hatte zuerst ziehmlich hier aus der Wäsche geguckt!, weil heute morgen der PC den Geist aufgegeben hatte und schon Stundenlang am neuladen war mit dicken Problemen, und danach sowas....

Clear skies,

- Martin

Hi,

Ich hatte mal vor einiger Zeit im Internet gelesen, die Seite gibt es leider nicht mehr, von einem guten italienischen DIY Sonnen Newton.

Der gute Mann hat sich auch beholfen die Rückseite des Spiegels zu "mattieren"(aufrauen), was die Dispersion des Prüflasers stark minimisiert hatte und das Bild des Eigenbau Newton Sonnenteleskop erheblich verbesserte.

Nur war es in diesem Falle der Hauptspiegel der desaluminisiert worden ist, und das Teleskop an der Rückseite offen war um es zu lüften. Die ganze Konstruktion war auch offen, Gitterrohr Eigenbau.

Der gute Selbstbauer hatte mit einem 6 Zoll günstigen Skywatcher angefangen und das fertige Projekt war ein 10Zoll Gitterrohr Sonnen Newton.

Mit seinem Combo konnte er die Granulation locker Fotografieren, aber musste noch diverse Filter dazwischen schrauben am OAZ, unter anderem ein ND3 für die Cam. Visuell konnte man das Teleskop nicht nutzen so wie man das nachlesen konnte?!

Bei deiner Fangspiegel Rückseite wäre mir Farbe für Heizkörper zu schwach un das wird dampfen und abplatzen, und permanent Marker wird verdampfen. Es gibt Hochtemperatursfarbe für Holzöfen und dergleichen im Baumarkt meistens, die ab 250º nochmal mattiert und bis zu je nach Marke theoretisch 600º-800º C aushalten soll. Bei uns im Betrieb haben wir so Farbe in Sprühdosen(8-40€ je nach Marke), um "auszuhelfen". Keiner mag das Zeug, da es nicht stabil genug ist über kurzen-mittleren Zeitraum.

Das blöde ist mit der das die erstmal 1mal richtig heiß werden muss das sie sich "einbraten" kann. Danach ist sie stabil genug und matt.

Ich frage mich hier wo bei deiner Konstruktion die gebündelte Hitze hin soll im Fangspiegelgehäuse, wie sie abgeleitet werden kann.

Bei einem 6Zoll Spiegel inklusive kleiner Obstruktion wird es schon gut warm! ~130mm vor dem Brennpunkt, denke ich mal.

Clear skies,

- Martin

Hi,

Selbstverständlich!, ich habe dieses Sample das sehr ähnlich ist zum Kasai:

Ich habe es letztes Jahr Anfang September bestellt gehabt.

Clear skies,

- Martin

Hi,

RAW kannst du auch stacken mit AstroArt7(dauert ewig!), das geht ohne weiteres solange die Bilder nicht all zu stark versetzt sind, mit ner AltiAzimuth wirds da schon was knapp. Und DSLR´s im mittleren Preis Segment haben da ihre Limitation in Geschwindigkeit beim schreiben auf der Karte bei RAW´s.

Wenn ich vergleiche die Bilder gestackt mittels RAW in AstroArt7 mit den Bildern jpg gestackt in AS!3 komm ich um den Dreh auf das gleiche raus.

Mov. Filme haben leider den Nachteil auf HD Resolution begrenzt zu sein. Astrokams haben da klar einen Vorteil mit ser und avi files.

Bei vielen Verschlüssen an DSLR sollte man auch bedenken das der Verschluss Mechanismus nicht für immer hält. Wenn Kameras die Möglichkeit haben mit elektronischem Verschluss zu arbeiten nutze ich diese Möglichkeit voll aus.

Somit hat meine Olympus viel mehr Fotos aufgenommen als früher meine D3s.

DSLR sehe ich mehr geeignet von den kleinen praktischen sie im long exposure Bereich einzusetzten, alias DeepSky.

Dabei empfehle ich noch von meiner Seite aus sie immer mit nem Dummy Strom zu versorgen, Rauschen wird da auch besser, DSLR´s mögen keine Stromknappheit.

Clear skies,

- Martin

Hi Werner!,

Ich mag deine Mondaufnahme! Klasse!

Bin auch wieder am Mond drehen mit meiner Olympus EM-10Mark2, jpgs habe ich auch schon einige durch AS!3 gejagt, sieht sehr gut aus!

Hats du mal probiert das mov. bei PSS(Planetary System Stacker) vom Rolf Hempel durchzulaufen.

Ich habe sehr viel mit AS!3 gemacht, und mag es auch. Mit PSS habe ich mir die Conversion zu avi. somit sparen können.

Die jetzige Version von PSS läuft anstandslos an meinem kleineren Rechner.

PSS holt mir mehr raus bei der Sonne mit meinen ASI´s, beim Mond muss ich das noch genauer durchexperimentieren. Was halt bei PSS nicht läuft sind Einzelbilder(jpgs/fits/raw/tiff...) zu stacken. Aber du kannst ganze Batch´s die ganze Nacht durchrennen lassen, für mich ist das eine grosse Erleichterung.

Clear skies,

- Martin

Hi,

Da ich das Problem wie oben im Bild bei mir schon gesehen habe auf FireCapture und ASIAIR Pro(ausschließlich bei Sonnen Aufnahmen), habe ich bei meinen kleinen ASI120MM/MC einfach mal die Framerates verglichen mit ASI Cap bei schnellst möglichen Aufnahmen in der besten Bit Tiefe (mach ich da was falsch? apropo bit bei Weisslicht Sonne, ich mag die Dynamik mehr).

Und sah das es bei gleicher Anforderung die Framerate bei ASI Cap niedriger ausfällt. Die Differenz ist nicht gross im wahrsten Sinne des Wortes, aber sie ist da. Bei ASICap finde ich immer ein wenig niedrigere konstantere Werte.

Bei Firecapture und ASIAIR Pro finde ich variablere und höhere Werte, speziell bei ASIAIR Pro.

Bei mir gab es nur dieses Streifen Versetzt Problem bei einen zwischen-USB3.0Hub, oder einem (inapropriaden meinem USB2.0)Verlängerungskabel vom PC aus zur ASI 120MM-S.

Bei ihnen wie ich oben beschrieben wird, sind ja nur optimale Verbindungen zu Tage, alias einfaches Kabel zum PC richtig und fertig.

Was mich darauf zurück schließen lässt das die ASI Cams optimale Konditionen haben/brauchen bei Höchstanforderung bei der Übertragung der Daten zum PC.

Bei mir war das Übel der USB3.0Hub. Das habe ich einfach rausgekriegt.

Off-Topic:

Letzten Sonntag hatte ich eine General Überholung am PC gemacht, der Lüfter brauchte da was, und der Bildschirm ging einfach aus, Rechner schaltete sich abrupt bei mir aus » Kühlungsproblem bei mir von dem ich Notiz genommen habe(fixed).

Windows aus dem USB Stick frisch geladen, und habe somit keine Probleme mehr in meiner Lesebibliothek, die halt schon was gross ausfällt(extern), die funktioniert wieder somit. Rapid Fix.

Mit einer normalen/einfachen Verbindung wie bei ihnen zum Rechner(meiner ist Win10 OS) mit Firecapture V2.6.08 x64 habe ich keine versetzten Streifen bei den Aufnahmen.

Bei der ASIAIR Pro habe ich auch keine Probleme mit einfacher Verbindung.

Auch dieses Wochenende musste die Karte wo das OS drauf sitzt der ASIAIR Pro neu drauf laden, da ging was korrupt bei meiner Eile die ich schon kenne bei mir.

Tips von meiner Seite aus:

Firecapture, »Settings, »Performance.

Ausschließen mögliche sporadische Fehlkontakte speziell bei USB female Buchsen, das sind die schlimmsten! Gutes Astroequimpment ist solide und man kennt seine Ausrüstung in diesem Bezug auf, die ist gut! ASI CMOS Cams sind hart zu knicken, ausgenommen die Pro, der Fan macht mal 2Jahre mit im Intensiv Betrieb, Sach die ja schon bekannt ist und kein Thema hier ist sowieso. Der Fan ist einfach zu wechseln, ZWO hat die auf Anfrage mal nebenbei gesagt.

Festplatte formatieren vom OS, neuladen OS.

Oft kommt vor bei Treiber Problemen z.B. oder anderen spezifischeren Sachen, das man 100mal Diagnostic durchläuft, DiskCheck macht und Defragmentiert für nichts am Ende(eher schlimmer). Auch nicht Restore Point. Der Computer auch wenn der Optimalste/Beste sieht das nicht mehr und vergräbt das, und das sehen nur fortgeschrittensten User. Der ich sicherlich nicht bin auf dem PC, ich brauch nur das das Ding läuft für meine kleineren Sachen. Und vorher lief doch die Sache!

Früher unter meinem alten XP Rechner musste ich das schon einmal pro Jahr machen, alias Frühlingsputz.

Heute mit moderner SSD und TB und noch viel viel mehr bin ich immer noch bei der alten Regel, und besser alle 6 Monate, dann bin ich dann auf der Safe Side, keine Überraschungen mehr.

Auch wenn der Rechner nur Astronomie macht, und nicht am Netzt angeknüpft ist können sehr einfach Dateien korrupt werden. Das ist normal. Heute noch viel schneller unter SSD, so wie ich das sehe nach kleiner Pause vom PC. Selbst bei meinem iPad muss ich da öfters mal noch weitergehen und nochmal neu aufspielen.

Wenn es vorher lief, wird es danach auch wieder laufen in so einem Falle.

Clear skies,

- Martin

Hi,

Ron62

Hatte diesen Salat mit dem Wifi auch mit der ASIAIR Pro nur durch die Balkontür durch, und bei mir sind das mal 3m mit dem Zollstock nachgemessen! Endlich seit einer Woche habe ich einen TP Link AC 750 TL-WR902AC. Den TP Link muss ich den Schalter am Gehäuse nur auf AP/Rng Ext/Client schalten, danach beim iPad wähle ich das Wifi des TP Link auf 5G und kann endlich die Balkontür geschlossen halten und muss nicht neben der ASIAIR stehen.

Sache die ich letztens merkte ist das es einen "toten Winkel gibt" bei meinem TP Link gibt wenn ich vor/über dem Mini Router stehe, das fande ich interessant, mit dem Tablet über dem Teleskop und drunter auf der Ablageplatte des Stativs wo sich der Router befindet das es da Kommunikations Probleme kommen kann, auch wenn der Signal Pegel auf dem iPad auf voll steht.

Ich habe alle Kabel an der ASIAIR Pro so kurz wie nur möglich gehalten und das LAN Kabel auch.

LAN Kabel dürfen auch lang sein, 10m sind da kein Problem, würde ich bei deinem Setup einfach mal so probieren um den Repeater wo anders zu haben. Klar ist doof noch mehr Kabel für die Astronomie rumliegen zu haben und den Router noch an einer Steckdose auf dem Balkon oder Wohnzimmer zu haben. Aber das wäre mein Approach zum Thema.

Clear skies,

- Martin

Hi,

Cartes du Ciel ist mein liebstes am PC, nur hatte ich da schon Knatsch mit den Treibern zur Verbindung der Montierung auf unerhoffter Weise.

Bei Cartes du Ciel wurde auf meiner Nachfrage sehr schnell geantwortet vom Herr Chevallier, der mir erklärte ich muss die 32bit Version von Cartes du Ciel benutzen.

Ein par Monate später wurden die Treiber von iOptron aktualisiert und konnte somit auf Cartes du Ciel 64bit auf Windows zurückgreifen.

Es gab da auch einen zusätzlichen Schlamassel von Seitens Windows 10 Home der die Treiber als Virus angesehen hatte.

Niemals habe ich eine Lösung mitgeteilt gekriegt von Windows Seite aus. Die hatten mir seit langer Zeit vorbildhaft ein Problem gelöst mit einem Fotoespektrometer unter XP Zeiten und mich aus der Schweiz angerufen, da war ich wirklich platt über diesen Service.

Habe auf davon mitgekriegt das es bei Stellarium bei manchen Benutzern schwere Probleme gab, die ich nicht hatte auf meinem was kleineren Labtop der mit Windows 10Home läuft.

Ich war auch letztens am Suchen an Infos mit Windows 10S Systemen auf Tablets, die wenn ich mich noch erinnere auch einmalig und endgültig dann umgeschalten werden können auf Windows 10Home, wobei ich mir vorstelle das diese Klausul Abusiv mir riecht, und eine hohe Rechenleistung wie Speichervermögen meiner Vorstellung nach voraussetzt.

CS, Martin

Hallo Manni,

"Mit welchen Programmen bearbeitet Ihr DeepSky-Aufnahmen von der ASI 178MC o.ä.?"

Benutze AstroArt7, kannst du mal in der Trial Version probieren.

Bei Fragen besteht die Kommunikation ausschließlich auf English.

DSS und Fitswork habe ich somit nicht mehr benutzt.

AstroArt7 war für mich der ideale Umstieg.

Siril habe ich auch mehrfach probiert, hatte aber immer grüne Bilder bei RGB, das ist auch einige Zeit her.

Startools ist auch nicht so gut bei mir angekommen.

Bei AstroArt7 empfehle ich nur sich allgemein ordentlich einzulesen, da gibt es ne Menge zum dazu lernen.

Je mehr ich AstroArt7 kenne, desto besser finde ich es.

Braucht nur ordentlich Zeit, die bei mir als Berufstätiger schon was fehlt.

imppg nach AS!3 funtioniert super bei der Sonne(Videos).

Für die Mond(Videos) mag ich auch AS!3 und später Wavelet (Multiscale high pass») in AstroArt7.

CS, Martin

Hi Frank,

Benutze SkySafari6Pro mit den zusätzlichen Katalogen auf outdated iPad4, und iPadMini6. Dazu noch mit ASIAIR Pro, auf der CEM25P.

Mein altes Ipad4 läuft ohne wenn und aber mit SkySafari6Pro und CEM25P von iOptron mit ihrem optionalen WifiAdapter.

Beim Ipad6Mini hatte da was Probleme am Anfang, da gab es Fehler bei Apple mit SkySafari6Pro(zusatz Kataloge wurden nicht gespeichert), im Moment in 5G Wifi ohne Störungen über die ASIAIR Pro Kupplung.

Die Requisite bei Andoid sind höher bei SkySafri6Pro wie ASIAIR, man muss sich zu herzen nehmen die CPU Kapazität wie die RAM, und noch mal ein bischen mehr RAM +CPU drauflegen. Zu bevorzugen sind bei Android Rechen und Kapazitätsstarke Modelle auszuwählen.

Anscheinend ist die Software von SkySafari6Pro ausgelegt sehr im Einklang zu funktionieren mit Apple iOS.

Bei Android bei Kollegen kam die Sach schon zu Verbindungsproblemen und Störungen.

Windows Tablets werden in meiner Gegend im Ausland schlicht generell abgeraten.

Persöhnlich was ich bis jetzt so in der Hand gehabt habe empfehle ich dir SkySafari6Pro und iPads, ich bin überzeugt von Sachen die laufen.

Ein starkes Android Tablet mit ordentlicher Kapazität sollte funktionieren für dein Kombo mit SkySafri6Pro.

Ich habe leider keine Kenntnisse zu deiner Ausrüstung.

Sache die ich total abrate ist Windows mit Bluestack zu betreiben, das geht nicht voran, und hat dazu Null Wifi Verbindung auf Windows10Home mit meinen Astro Sachen.

Bei Nachfrage hat man mir geantwortet das Bluestacks nicht dafür ausgelegt sei und nicht werden wird!

Ich habe auch keinen easy to use sinvollen Emulator gefunden, für Entwickler gibt es da schon ordentliche Sachen, bei High-End Geräten, was ich auch nicht das Thema ist.

Stellarium benutze ich auf dem PC, auch mit StellariumScope, funktioniert einwandfrei.

CS, Martin