Beiträge von Pitufo

Hi,

Heute war ich freudig was schönes am auspacken für ein DIY Projekt, aber die Freude nach verspäteter Lieferung seitens des Lieferanten war ziehmlich schnell wieder weg. 🤬

Ne dicke Dalle gleich beim auspacken. 🩻

So jetzt gibt es wieder lange Wartezeiten da die Großen bekannten Läden in DE sich immer üppig Zeit lassen, alleine nur für ein Mail als Rückantwort.

Clear Skies,

- Martin

Hi,

Zitat von Olaf M.

So, mein neues minimalistisches Reise- und Grab and Go Set. Stativ hatte ich schon. TS 70/420 ED und Skywatcher AZ EQ Avant mit Nachführ-Motor sind heute dazu gekommen. Werde ich visuell und mit DSLR nutzen. Direkt am Teleskop oder mit 135mm Objektiv. Auf Reisen hab ich für größeres und schwereres Gerät keinen Platz. Genau sowas hab ich gesucht. 🙂

Ja das 70/420ED ist so richtig schnuggelig klein, ich habe es am liebsten für Weitfeld visuell mit nem 21mm oder 15mm 2" Okular.

Foto ist eher etwas schwieriger für kritische Augen, da braucht es dann einen Flattener, habe den equivalenten TSFLAT2, der sehr genau eingestellt werden muss, und am besten gleich verschraubt mit Adaptern für die OAZ seitige M54 pitch 0.75mm Aufnahme. Pegasus Astro passen genau.

OAG kannst du mit diesem Scope bestens machen, das funtzt bei mir ziehmlich gut, musste nur für konsitentere Resulate ne extra regulierbare Schelle vom Typ Guidescope hinter die Taukappe anbringen um das stabil zu haben, zwecks der L-Halterung die ich schon von meinem APO Sigmas kannte.

Dabei ist es auf sehr empfehlenswert den Kegel zu überprüfen zwecks PA.

Einen EAF kriegts du auch ohne jegliche DIY Methoden direkt an den OAZ dran.

Kleine Warnung aproposito Baader BFM2 Klappspiegel for just in case: der untere runde Umlenkspiegel(nach hinten) muss man schwärzen oder es werden Sterne auf den Sensor "reingespiegelt", das gibt dann so extra Nebel. Hat die Schuld klar der BFM2...

Viel Spaß mit dem symphatischen kleinen ED mit dem V2 OAZ.

Clear skies!,

- Martin

Hi,

Ich habe die Maße endlich gefunden.

Glück muss man haben beim Suchen.



Lochabstände sind 1 7/16Zoll.



Mann o mann, seit Monaten suche ich schon......



Clear skies!!!,

- Martin

Hallo,

Möchte das gerade nochmal hochschubsen da man keine Infos kriegt vom Hersteller, wie von dedizierten Shops.

Hat keiner von euch diese Klemme mit den Lochabständen der vier Schrauben die den Ring halten.

Ich denke das es die Klemme auch sein könnte der iEQ 45 vielleicht.

Meines erachtens ist die gefragte Klemme baugleich mit den Lochmaßen des Azimutalen Adapters für die beidseitige Anbringung von Teleskopen an der iEQ45 im Azimutalen "Modus".

Alternative Lacerta:

Die kürzere Klemme von Lacerta gibt es leider nicht mehr mit ungefähr 150mm länge zum selber Bohren.

Heute wird nur eine lange von Lacerta angeboten mit 254mm, die mir zu lang ist.

Clear skies,

- Martin

Hallo,

Kennt jemand von euch die Lochabstände der 4 Schrauben von der Losmandy Klemme von iOptron zwecks Fertigung eines DIY Adapters für was anderes?

Ich meine diese hier(Klick).

Vielen Dank im Voraus.



Clear skies,

- Martin

Beides geht, ich musste halt bei dem kleinen Ding die Sache umdrehen. Bei meinem grösseren Mak mache ich das von vorne.

Auf beide Weisen kannst du das sehen.

Ich habe das auf die schnelle angefertigt und mir fehlt da eine Hand....

Clear skies,

- Martin

Hi,

Ich habe hier ein Asbach Uraltes Russisches kleines Mak das auch irgendwann einmal gelitten hat.

Ich habe es Second Hand sehr günstig erworben.

Gerade mal geschwind gepackt und mit dem iPad gegen den Bildschirm Fotos gemacht, ein bissl Umständig, aber sieht man doch gleich was los ist.

Licht sollte an was auch immer Spiegel nicht durchgehen, heisst ja ein Spiegel.

Clear skies,

- Martin

Hi,

Leuchte einfach mal mit ner Lampe durch am FS und guck hinten durch den Okularaufnahme ohne jegliche Accessoire.

Sollte am Fleck klipp und klar Licht durchkommen würde ich es absolut nicht behalten.

Wenn aufschrauben, reinigen> danach justieren(!) sollten es die Leute im Shop machen bei Neuware.

Meistens werden solche Sachen danach als B-Ware weiterverkauft zu reduzierten(+/-...)Preis.

Clear skies,

- Martin

Hallo Alex,

So habe ich die Sache angestellt mit Teilen die ich schon hatte(!), um den TS ED 70/420 einstellen zu können um den Kegel zu minimieren.

Unter der L-Halterung hinten musste ich ein par sehr dünne Unterlagsscheibchen dazwischen machen und die ganze Sache zu stabilisieren/fixieren mit einer zusätzlichen regulierbaren Schelle.

Auch muss ich dich warnen Zwecks des OAZ, er neigt zu bößen Verkippung wenn man dan kurzer Zeit später die Bildfeldwölbung ausgleichen möchte mit einem Flattener.

Und habe alles verschraubt an meinem OAZ.

Persöhnlich mag ich das Teleskop fürs visuelle Beobachten um sehr leicht gehen zu können um die Ecke mit zwei Okularen in der Tasche und noch nen Filter dazu.

Astrofoto ist gut möglich, aber hat man einiges durchzukauen mit dem Tele.

Meins right out of the box schielt nach oben was visuell nichts ausmacht auf ner Azimutalen Montierung.

Aber bei Foto mit Flattener mach dich auf was gefasst wenn du Sterne auf dem Sensor haben möchtest und keine Striche am Rand. Und ich benutze einen ziehmlich kleinen Sensor einer ASI533MC, der ist noch kleiner als APS-C(!).

Clear skies!,

- Martin

Hallo Alex,

Ich habe den 70/420 ED mit dieser "L-Halterung", Optik ist echt Ok, aber OAZ kippt was dann ordentlich Probleme gibt mit dem Flattener.

Zwei Rohrschellen sind zu bevorzugen anstelle einer L-Halterung, ansonsten kannst du dich grün und blau ärgern mit dem zusätzlichen produzierten Kegel beim einordnen, und alles kriegt man nicht ausgebügelt mit PHD2....

Clear skies!,

- Martin

Hi,

Sicher dauert es nicht lange das der Thread Öffner über so ein par "preisgünstigeren!!"16x 70mm 45º Bino-Acromaten drüberstolpert, von den schwarz glänzenden bekannten wie auch "goldenen-champagne" Gehäusern mit schwenkbaren Prismen um den Augenabstand einstellen zu können. Diese Modelle gibt es auch in 90º abgewinkelt.

Bei "Oberwerk" gab es die auch mal ne Zeit lang in "Artic-Weiss".

Nun schön und gut, einige haben es wirklich in sich von den Vorgänger Modellen wie ich auch nachträglich nachlesen konnte:

Bei den meisten ist zu erwarten das man noch eine kleine Barlow integriert ist im Tubus, die leider in einer dünnen unregelmässigen Plastikhülse im Tubus regelrecht reingeplanzt wird.

Das Problem liegt in dieser schwabbeligen Plastik Trichter Hülse, die weder zentriert noch ausrichtbar war bei dem Sample das ich auf meinem Tisch hatte.

Einzigste Sache die man machen konnte war ein neuen Trichter sammt Linsenfassung für die integrierte Barlow fertigen auf der Drehbank, und das war mir die Sache und Aufwand wirklich nicht Wert.

Die modernen Modelle sind da ja schon einiges besser gemacht, bis auf ein par Ausreisser, nur zahlt man gleich über das doppelte...

Clear skies,

- Martin

Hi,

Ich hatte das auch auf meiner Asiairpro probiert mit ner schnelleren und grösseren Karte von 128GB und hat mir nicht gut funktioniert, alias die Asiairpro mit ihrem Program hat fehlerhaft gearbeitet.

Wie man die Karte dazu einstellen musste gab es dazu ein Video auf YT, das leider gestrichen worden ist

Solltest du trotzdem den Link finden/aufmachen können habe ich den noch hier.

Bei mir geht der Link nicht mehr.

Gut ich habe die Sache gelassen bei dem mitgelieferten 64GB USB Stick, das funktioniert mir bisweilen gut mit OSC Kameras, da gibt es keine Fehler beim Videos drehen, jedoch mit MM Kameras gibt es immer öfters knatsch, was dann einige Probleme mir gibt mit dem PSS Stacking Program da ich gerne Sonne mache. Das bezieht sich besonders auf die 120MM/MC-S(+Mini) Series, von denen ich gleich vier habe!

Mit Firecapture bei weit höheren Framerates habe ich da null Probleme beiseite gesagt mitmeiner MM in Video drehen.

Bei kalten Temperaturen mache ich da kein stromgefütterten USB Hub an die Asiairpro dran, das gibt nur Probleme.

Wenn's warm wird kann ich aber ohen Probleme meine externe 500GB SSD an die Asiairpro anschliesen und alles funktioniert korrekt, bis auf die MM in Video Mode für meine Sonnesachen.

Solange die Asiairpro mit ihrer 32GB Karte läuft und dem mitgelieferten 64GB USB Stick kann ich selbst bei tiefen Temperaturen Aufnahmen machen und die Ersatzkarte(auch mit 32GB) kann ich getrost vergessen daheim, ich brauche sie niemals.

Zuverlässiges Setup das läuft "right out of the box".

Updates am Asiair App lass ich immer mal 2Wochen warten, mit Apple in meinem Fall überstürtze ich das nicht, um vorzubeugen for just in case, die Jungs spilen gerne immer mit deren Simulationen rum, und lass die das erstmal rumkauen.

Ich brauch mien Equipmentjederzeit Startbereit!

Mit Win32DiskImager 1.0.0 mache ich meine Kopien.

Clear skies!,

- Martin

Hi,

Manchmal dauerts, aber:

GUMMIBÄRCHEN , auf die freue ich mich immer, die sind in meiner Gegend nur sehr schwer zu finden.

Und die Zweit-Sendung der empfindlichen Maske ordentlich verpackt dass da nichts knacken kann auf dem Weg, einmal wirklich tief ausatmen bei mir.

Beim ersten mal kam sie halt angeknackt an, aber hat man mir sehr freundlicherweise und unkompliziert ohne ewiges hin und her eine nachgeschickt.

Die Fokus Maske ist konzipiert für ~1m Brennweite, funktioniert auch bestens an meinem Mak mit doppelter Brennweite für Astrofoto da ich an meinem mit Micometer Schraube keinen EAF anbringen kann.

Muss gestehen funktioniert mir echt gut auch ohne Motorfokus.

Dazu kommt noch aus der selben Bestellung der beidseitige M48 Schneckenfokussierer, der sein Job macht bei kalten Wetter, aber wenn es ein bissle warm wird merkt man doch schon dass er etwas verkippt. Bei f15 mach ich mir da gerade keine größere Sorgen, muss ich aber mal nachmessen wenn der auf der kleinen Drehbank eingespannt wird. Vielleicht mal nen anderes Fett reinmachen. Der Fokussiere wird bei mir sowieso nur auf den ersten drei Milimetern benutzt, und ist gleich mal gut kürzer als andere Crayfords oder R&P.

Er soll nur ne kleine gekühlte Astrocam halten mit Filterschublade und basischen Rotator.

Noch ne Filterschublade dazu die gleich mit nem M48 Filterfach ankommt.

Update gab es bei Artesky das man noch einen 0.6mm M48 Spacer für die Teleskopseitige Aufnahme dazugefügt hat, sollte man etwas längeres Gewinde haben plus nen höheren Filter. Ich habe da so einen und musste trotzdem zu meinem 1mm Spacer zurückgreifen...

Noch ein 1.25" Filterfach dazu für den kleinen Duoband und die Sach ist somit gut für meine OSC.

Erfreulich bei der ganzen Aktion ist das die ganzen M48er Gewinde passen, nochmal tief ausatmen, alles pitch 0.75

Clear skies!,

- Martin

Hi Chris,

Ich benutze die ASTopics M42 FILTER SLIDER SYSTEM (2") + TRIPOD INTERFACE, und die ist auch nicht Lichtdicht für 600sec Darks in Place, am OAZ bin ich ja schon so Sachen gewöhnt und hab das einfach mit einem dunkeln Tuch umwickelt.

Bei der Filterschublade wickel ich das unelegant mit schwarzen Isolierband einmal rum, und ist gut.

Clear skies!!,

- Martin

Hallo Timo,

Ich habe mir den 2" 0.5x Reducer geholt mit der Absicht ihn zu benutzen an meiner Planeten ASI mit einem T2male > M48female Adapter mit nur 7mm optischer Länge. Was mir letztendlich ~0.7x Reduktion gab.

Um stärkere Reduktion zu haben mach ich mir noch einen, oder mehere Ringe dazwischen, habe auch solche Ringe Regulierbar mit M48er Gewinden.

Beim 1.25" hatte ich da auch nicht was passendes daheim für kurzmöglichste Abstände, außer den normalen 1.25" Steckhülsen die schon bei den Planeten ASI's dabei sind.

Was an Verlängerungshülsen an begeht im 1.25" Maß gibt es auch gerade nicht besonders viel unter verschiedenen kleinen Maßen, bei regulierbaren findet man meistens nichts, oder nur zu übertriebenen Preisen und speziell angefertigten Adaptern.

Clear skies!,

- Martin

Hallo,

Heute habe ich die 2" Umlenkoptik mit minimalen Backfokus an das manuelle 2" Filterrad anbringen können zum visuellen Beobachten für Nebel.

Brauchte dazumal einen 1mm M48 Spacer plus drei Lagen Aluminium Foil aus dem Heizungsbau die diskret über drei Punkte auf dem Gehäuse des Zenit Spiegels aufgeklebt wurden wo der 1mm Ring anliegt.

Glücklicherweise hatte ich beim APM Zenitspiegel schon ein M48er Gewinde drin .

Bei meinem APM Zenitprisma haben se leider was anderes reingemacht an Gewinde , nicht einmal ein SC Gewinde das man bei Baader bei manchen finden kann.

Ein bisschen Geduld mit ein par Proben und konnte beide Verschrauben so dass die Sache da steht wo ich sie haben wollte.

Muss jetzt nur noch geduldig sein für diese Woche das die Wolken wieder mal gehen.

Clear skies!,

- Martin

Hi,

Nur mal so beiseite hier.

Das mit den RJ45 Direktverbindungen auf zwei PC gab es bei mir sehr viele Verwirrungen mit Blick auf W11.

Meine beiden Acer Rechner unter W10 brauchten ein Crossover Kabel, und funktionierte gut.

Jetzt auf W11unter dem Windows Insider Beta Version funktioniert nur das "Standard" RJ45 direktes Verbindungskabel. Das RJ45 Crossover funktioniert gar nicht mehr?!?!

Ich habe die notwendigen Tools um die Kabel zu testen, das ist nicht die Frage hier.

Und das auf den beiden gleichen Rechner die vorher auf W10 lauften!

Bin auf W11 umgestiegen, und nach ner Weile auf die Insider Version in Beta, da damit der GradXpert z.B gleich ohne Zögern läuft.

Developer Mode hatte ich schon unabhängig für die Apps/Programme(GradXpert, Siril, ASTAP, Astroart7) von vornerein eingestellt, was keinen Unterschied brach.

Die Beta Version vom OS W11 funzt bei mir gleich einiges besser, für Astro komme ich da besser voran.

Clear skies,

- Martin

Hi Paul,

Gute nützliche Sache die kleine App, gerade mal probiert für ein par Tage auf dem Rechner und iPad und muss wieder weg.

Leider treten mir jetzt die ersten Google-ads auf mit dämlicher Werbung die ich überhaupt nicht abkann auf dem iPad.

Also dort wieder gleich gelöscht, ich kann die Werbung wirklich nicht tolerieren und wird systematisch bei mir gebannt.

Mit freundlichen Grüßen,

Martin

Hi,

Stelle ich mal mein häufigsten Beobachtungsplatz rein.

Liegt ~800m zu Fuss von mir zu Hause am Stadtrand in einem abgelegenen Gelände um allen möglichen Lichtquellen zu fliehen visuell am Wochenende.

Also schiebe ich den Sackkarren auf der Strasse ein Stückle, das geht gut und einfach, und dann Bergauf ~250m querfeldein in ein kleines Lichtgeschütztes Plätzchen wo's mir dann schon ordentlich warm wird beim ziehen von dem Viech.

Idee der Sache ist mich bestmöglich von Licht und Wind ringsrum abzuschützen ohne weit gehen zu müssen, und bleib dann die ganze Nacht dort in der willkommenen Stille.

Auch öfters mag ich es einfach nur in der Stille die Nacht zu schlafen am Wochenende in frischer Luft, und lass die Monti mal die Nacht alleine rattern in der Pampa.

Morgens sieht man dann wenigstens alles ausgeschlafen im Schatten, und bleibt auch nichts zurück.

Clear skies,

- Martin

Hi,

Auch mal wieder hier dabei, gestern zufällig gefunden in einem Geschäft nach so langem Suchen und kein China Kracher oder Kopie

Ein Ührchen zum Messen am OAZ zwecks Motorfokus und klar kann was jetzt endlich richtig machen: kleinere Nach-Arbeiten.

Clear skies,

- Martin

Hi,

Hatte immer wieder große Fragezeichen warum mein Akku schon wieder frühzeitig leer ist bei den Akkupacks von den 🌠Shops in meiner warmen Gegend, irgendwie gab es da immer was nicht zwischen Messungen mit dem Verbrauch meiner Geräte und der Kapazität der Packs das nicht mir partout passte.

Aus zahlreichen Reviews von anderen Customers konnte ich gleiches lesen nach einiger Zeit..., und bei einigen Akkupacks gab es wenige "Downgrades/Ajustes" in der Kapazität, was bei meinem Modell mir dann so einiges erklärte. Und die Ladung gestattete ich nur auf der Terasse nachts, sollten die Dinger Hoch gehen bei der ganzen Wärmeabstrahlung💣🌡️ bei dem (China-)Akkutyp.

Also habe ich mein eigenes kleines Astro Akku gebaut, Simple mit zwei 12V Rechargeable Lithium Iron Batteries mit BMS gebaut. Schalter, ein par gute Steck-Verbindungen die ich lokal mit viel Glück gefunden habe!, ein par Sicherungen und eine LED( die ich noch was dimmen muss😵).

Preliminär sieht das bis jetzt so aus auf meiner Suche nach Bauteilen auswärts DE. Außerhalb wird sich da nicht mehr all zu viel ändern.

Am Wochenende gehe ich wieder auf die Jagd nach einer Stromanzeige, und dann kommt die auch noch darauf. Ladebuchsen werde ich intern lassen mit nem gutem Stecker für mich blindes Huhn.

Erste Tests mit der Astrocam, Asiairpro, EAF, Guider und Montierung haben ergeben das die Kapazität da ist mit genügend Spiel weit ohne Platt zu fahren, man möcht ja eventuell morgends auf die Sonne halten für ein par Videos in der Pampa....

So jetzt wird noch das innere komplett isoliert und die Ladebuchsen rein, dann habe ich endlich mal was das läuft, auch wenn es noch Jungviech ist.

Zukünftig werde ich noch weitere solche Aktionen starten, auch wenn man ordentlich suchen muss und ne ordentlich Dosis Glück braucht beim finden (nicht in DE !!).

Samstag wenn alles gut geht, ne kleine Drehbank dazu und dann geht es richtig los, habe da so eine lange Warteliste an Teilen zum bauen

Clear skies,

- Martin

Hi,

Zitat von quilty

Bei den Spiegeln empfinde ich, dass irgendwas im Spektrum fehlt im Vergleich zum Refraktor oder dem SCT, vielleicht rotes Licht. Es wirkt immer blasskalt, egal ob tagsüber oder nachts.

Ich denke mal wenn ich das mit meinen Teleskopen zu vergleichen versuche, das du den Effekt der Obstruktion dort so langsam merkst.

Thierrey Legault hat da eine Menge von guter Informationen die mich weiter gebracht haben. Auch hier hat mir gut geholfen.

Was du wahrscheinlich empfindest ist das der Kontrast und die Auflösung bei den kleineren Modellen ziehmlich schnell hops gehen, wenn man mal alles zusammenlegt zwischen "wirklicher Ausleuchtung" vom HS und zusätzlicher Abschattung die von FS-Halterung und allen drum und dran mit Blenden am FS und Blendrohr am HS sich anguckt.

Wohlbesagt betrifft das die kleineren CC/RC, bei grösseren ab dem 10" hat man da gleich mehr "Substanz" für die Astronomie mit kleinen Abstrichen allgemein:

Bei den RC's kommt direkt Licht an vom Himmel, bei schwerer LP muss die Blende optmiert werden, speziell bei 10-15min Belichtungen wird das sehr schnell sichtbar auf den Lights, und die Flats werden da nicht viel helfen.

Dazu kommt noch bei den kleineren Modellen das Thema des OAZ, man wird sich sicher einen anderen noch dazubestellen, und man ist immer noch nicht am Ziel mit einem Reducer. Man wird sehr viel arbeiten und eröffnet eine kostenreiche "lange Baustelle".

Plus beim 6er & 8er kommt noch die lange ADM Schiene dazu, die es nur in 3" gibt, dann fängt das an zu passen...

Beim CC, speziell die kleineren kommt man schnell an das Limit der "nutzbaren" Auflösung, man beachte dabei das Thema der Obstruktion und der effektiven Nutzung des HS durch die Abschattung der Blende des FS. Reducer bei der Vignetierung/Korrektur kann ich nicht empfehlen bei APS-C, speziell nicht bei dem gelieferten OAZ.

Einmal wenn man dann fertig ist die ganzen kostenreichen Teile für sein CC/RC zu haben, fängt man an den HS idealerweise zu Positionieren genau zum Tubus und zum OAZ(sorry gerade korrigiert!). Das ist machbar, aber der Normalverbraucher ist nicht gleich damit bereit seine Optik komplet zu zerlegen um Optimierungen durchzuführen um ganz einfach "Runde Sterne" auf dem ganzen Bildfeld zu haben mit seiner kleinen DSLR/Astrocam.

Dazu beachte man auch bei Foto und Guiden das eine gewisse Genauigkeit erfordert wird hinsicht auf Polalign das die Sache auch ruhig läuft.

Hiermit spreche ich direkt den Kegel an, der keine Gnade hat beim Guiden/PA, und auf einer HEQ5 wird das bestimmt mehr Arbeit als erwünscht geben, speziell wenn man 10-15min Belichten möchte, was ich z.B. sehr gerne mag.

Nichts für Ungut, aber die kleineren RC/CC aus meiner Sicht sind für hartnäckige Bastler geeignet, und sicherlich nutzbar für kleinere Ansprüche, gelegentlich Foto ohne sich gross zu Ärgern dabei.

Was hier keiner Anspricht z.B. wieviel Ringe dort noch hinten am Teleskop angebracht werden ohne Reducer vor dem OAZ an den kleineren Modellen und wie sich das auswirkt an der Kollimation und des Ausbalanzieren auf der Montierung....

1000€ für nen 8er gebe ich nicht aus bei den ganzen mechanischen Schwachstellen. Plus was noch dazukommt an Schiene, OAZ ect., geht auch bei mindestens plus 600€ los(eher viel mehr.....). Ich würde da gleich mal z.B. bei Primalucelab reinschnuppern für den Kostenumfang je nach Geschmack un erfragter Polyvalenz.

Ich sag mal die grossen lohnen sich, RC wie CC(ab 10Zoll), die kleineren geben zu viel Arbeit des guten um das ordentlich zu haben.

Clear skies,

- Martin

Hallo Nick,

Ich habe mir ein kleines 6" RC zugelegt vor ein par Jahren, für den Mond geht noch gut, aber mit 3.75μm Pixeln und kleiner wird das nicht der Hit. Auch nicht beim 8".

Lange wollte ich mir ein RC oder CC ne Nummer grösser dazulegen, und lernte über die Zeit dabei dass es einige Sachen gibt die zu verbessern sind bei beiden Teleskopen, RC wie CC.

Alle RC's vom kleinsten bis zum größten von GSO, oder umgelabelt auf TS, Omegon, Orion...., brauchen eine Modifikation am HS Blendrohr.

Hier in diesem Video wird das erklärt. Das ist noch ne Sache die man bewältigt kriegt. Bei 10min RGB Belichtungen sollte das Teleskop schon Lichtdicht sein vorne ohne seitlich vom Himmel was noch abzukriegen direkt auf dem Chip.

Die angegebenen Werte bei Händlern zwecks Abschattung des FS musst du noch ein par gute mm dazufügen beim CC wie dem RC.

Beim CC musst du dich damit abfinden das die "ausgeleuchtete" wirkliche Öffnung etwas kleiner ist als die Händler das bei ihrer Werbung schreiben.

Nimmst du noch die Obstruktion dazu, sind das gleich noch ein par andere Schuhe.

Bei größeren Instrumenten ab 10" beim RC/CC ist die Sache ja nicht mehr so wild, und man lebt gut damit. Auch bei den größeren Instrumenten findet man gleich an der richtigen Stelle die notwendigen Schrauben zur Collimation. Braucht man auch keine Extra-Verkippungsringe kaufen.

Grosses Leid bei den RC/CC 6"&8" ist der OAZ, der sitzt nicht mittig und neigt zur Verkippung. Oft möchte man einen Reducer benutzen bei diesen Teleskopen zwecks Pixelgrösse/Belichtungszeit, und dann spätestens muss der OAZ genau mittig ohne Verkippungen sein. Auch wenn man nur einen z.B. 3/4Sensor hat.

Schön ist bei den RC/CC ist der attraktive Preis>Farbreinheit im sichtbaren Bereich, kompakt gebaut und nicht all zu schwer. Bei 8" eine sehr gut laufende EQ6 muss drin sein oder equivalent. Bei mir ist ein RC innerhalb ~30min an die Umgebungstemperatur angepasst.

Gewichtsausgleich vorne/hinten bei diesen kleineren Teleskopen ist auch nicht ohne, ich musste mir eine XL 3" von ADM extra lange Schiene(die kommen gleich mit den Halteböcken und passen bestens) dazunehmen bei iOptron Montierungen> die Balance kritischer sind.

Visuell sind nur sinnvoll kleine und mittlere Vergrösserungen bei den 6&8 Zöllern, logisch sind bei der Öffnung besser nur als fotografische Optiken zu sehen, mit nicht all zu kleinen Pixeln.

Die Collimation ist etwas gewohnheits bedürftig, sind aber ab dem 10" ohne Zickereien mobil unterwegs.

Persöhnlich sollte ich noch mal warm werden nach einem RC, kommt nur ein 10" bei mir in Frage.

Clear skies,

- Martin

Hi Armin,

Ich benutze einen ZWO ADC, der baugleich ist mit dem TS.

Der einfachste Weg um so einen ADC durchzutesten habe ich am Stern gefunden mit einem #47 Violett Filter und einer RGB Cam, ich habe eine simple ASI 120MC-S, TS 4" ED f11 mit einer normalen 2" APM 2x ED Barlow (baugleich mit Celestron, Omegon, GSO.....) bei der man die Barlow einfach rausschrauben kann.

Das schöne am #47 Filter ist das er Tief-Blau/Violett und Infrarot durchlässt.

Test mach ich auf der ungefären Höhe des Planeten und variiere die Höhe für ne Test Serie allgemein.

Bei einem etwas tieferen Stern sah das dann so aus ohne Korrektur, d.h. die Hebel Horizontal gestellt zum Horizont. Die Wasserwaage bedarf es nicht unbedingt, gutes Augenmass reicht.

Liegt schon was ordentlich auseinander!!

Die Hebel beide gegengesetz auseinander gezogen bis es mir passte:

Ta-taaa, na funktioniert der ADC.

Der Omegon den du hast ist gut und braucht keine Nacharbeiten wie der TS, ZWO, Altair.......

Der Omegon ist besser konzipiert und hat Teflonringe drin, die die beiden Prismen in ihren Ringen schön parallel halten.

Nacharbeiten eventuell hat man bei dem ZWO(TS...) das man das innere aus dem Gehäuse ein bisschen abdrehen muss, so ~0.2mm, oder man beklebt die Ringe mit ein bisschen Alufolie aus dem Heizungsbereich, und macht die gut schwarz. Damit "klappern" die Prismen nicht, und sind parallel.

Praktisch gesehen richte ich den ADC wieder neu auf Horizont aus alle ~15min, darf auch 20min sein auf der EQ.

Meistens wenn man mehr Korrektion braucht bei jedem seinem Setup von Barlow»ADC»Cam, bringt man den ADC einen Tick näher an die Barlow(wenn möglich) und die Cam ein par Milimeter weiter weg vom ADC.

Zum Durchtesten fand ich sehr gut den #47 Filter am Stern, da es bei mir nicht so aussagekräftige Resultate gab mit dem Tool in Firecapture, das kann immer wieder passieren je nach dem wo es hapert.

Hier und hier habe ich noch ein par gute Infos gefunden.

Auch zum Thema allegemein fand ich diese Seite, und diese prima.

Clear skies!,

- Martin

Hallo!,



Eine große Frage an User von AsiairPro, die auch eine iOptron Montierung haben von den jetzt älteren Modellen wie die iEQ30Pro oder die CEM25P die ich beide benutze.



Ist es möglich die Montierung "wireless" über den Starfi Adapter in die AsiairPro einzubinden?

Und welche Funktionen blieben dann erhalten?

Laut der Seite von ZWO soll das funktionieren mit der der kleinen SkyWatcher AZ Goto über das EQMod Protocoll.

Laut der Bedienungsanleitung der AsiairPro (Seite 8 in der englischen Anleitung) sollte das möglich sein, aber ich habe da so meine Zweifel und habe schon meinem Händler angeschrieben der mir antwortete: das es nicht harmonieren wird.

ZWO hatte ich auch schon mal angeschrieben vor einem Monat, aber bei solchen Fragen antworten sie nicht einmal. Anfragen bei iOptron kann man sich direkt sparen da sie gleich in ihrer Webpage beim StarFi schreiben das sie nichts mit den Treibern von Indi am Hut haben! Die Jungs sind wenigstens deutlich!?!?!

Hat da jemand irgendwelche Erfahrungen mit dem Starfi von iOptron gesammelt?

Oder habe ich etwas missverstanden bei dem ganzen Konzept?



Clear skies,

- Martin