Hey,
Habe meine G3-16200 seit heute wieder und sie ist wie neu[:D]
TS und Moravian haben vor ~3 Wochen schnell geantwortet. Ich hab sie dann direkt zu Moravian geschickt, die haben mir eine neue USB-Buchse reingelötet und alles gereinigt. Auch wurden ein paar Teile "preventive" getauscht wenn sie schonmal offen ist. Neues Frontglas und noch ein paar Teile stehen auf der Rechnung. Alles schnell und Problemlos gelaufen.
mfg.
Thomas
Hallo Leute,
Habe Fertig[:D]
Dank an die Firma SW-Eloxal die das wie immer Tip Top gemacht haben!
https://s17.directupload.net/images/191012/p4233iw9.jpg
Die 3" Version für den TS NAGK3 ist in Vorbereitung, da muss man schon gut auf Leichtbau achten, das wird ein ordentlicher Klopper...
mfg.
Thomas
Hallo,
Danke René für den Hinweis mit dem Material- Auf- bzw. Abtrag. Die eventuellen etwa 0,005/Seite Auftrag hab ich schon berücksichtigt.
Die Beiden Teile haben genug Spiel, da kommt es nicht so sehr drauf an. Sie werden nacher mit 11 Senkkopfschrauben fixiert.
Marcus danke für den Hinweis. Mir genügt der "normale" Sand im Sandstrahlgerät. Sooo genau ist es ja nicht. Und ich will mir die Gewinde auch nicht "kaputtstrahlen"[:D]
mfg.
Thomas
Hi René,
Danke für Deine Antwort, es ist immer gut wenn jemand aus eigener Erfahrung berichten kann!
Ich werde die beiden Teile mal Sandstrahlen und dann mit dem Eloxier-Anbieter ausmachen dass er kurz "anbeizt" und dann schwarz eloxiert.
mfg.
Thomas
Hi Martin,
Ich will nicht zu sehr abschweifen aber es ist wirklich nicht einfach mit einem grossen Dobson Fotomässig einzusteigen. Das fängt schon beim fokussieren an.
Den selben Dobson hab ich nämlich auch. Wenn du vor hast den auf die EQ6 zu schnallen und mit DSLR los zu knipsen, wird es sehr wahrscheinlich eine böse Überraschung geben. Der Dobson ist visuell ausgelegt und der Fokus ist nicht erreichbar. Es fehlt Weg nach innen.
mfg.
Thomas
Hi Leute,
Habe meinen bomenstabilen[:D] 2" Anschlussadapter fertig. Er ist 2-Teilig und erfüllt gleich 5 Dinge: Auf 37,8mm sind Moravian Anschluss / Entkippungseinstellung / OAG / Stufenlose Abstandseinstellung für den Paracorr Type2 / M63x1 Anschluss für den OAZ untergebracht.
Er ist noch in blankem Alu aber ich möchte ihn Eloxieren lassen. Er soll schwarz und möglichst matt werden. Er ist recht breit und das Licht kann kaum wo reflektieren. In blankem Alu gibt es keine Reflexe.
Soll ich ihn erst sandstrahlen und dann schwarz eloxieren lassen?
Oder soll ich ihn matt beizen lassen und dann schwarz eloxieren? (ohne Sandstrahlen)
Oder ich sandstrahle ihn, lasse ihn beizen und dann eloxieren?
Bin mir überhaupt nicht sicher wie ich das jetzt machen soll...oder ist es fast egal?
Nebenfrage: Weiss jemand wie die Gehäuse der Moravian Kameras behandelt sind? Die schauen mich an als ob sie Sandgestrahlt und dann eloxiert wurden...?
mfg.
Thomas
Hi Heinz und Stefan,
Danke euch. Ich habe alles Tagelang durchgetestet. 3 Verschiedene USB Kabel probiert, überall Wackelkontakt. Die USB Kabel funktioniern alle an meiner G2-8300. 2 PC probiert, Treiber neu installiert, Kontakte gesäubert und mit dem Staubsauger ausgesaugt. Vergebens.
Ich glaube auch dass die Kontakte an der Platine abgerissen sind.
Mal schauen was TS antwortet. Selber trau ich mich nicht rumlöten[:D]
mfg.
Thomas
Hi Leute,
An meiner Moravian 16200 ist wohl die USB Buchse hinüber[V]
Wollte alles von der Montierung abbauen aber das USB Kabel war noch eingesteckt. Also gab es nen heftigen Zug aufs Kabel und auf die USB Buchse. Jetzt gibts nur mehr Sporadisch Kontakt mit dem Recher, also Wackelkontakt.
Meine Fragen:
1. Das wird doch kein Totalschaden sein und ist bestimmt reparierbar?
2. Ist sowas schwierig zu reparieren?
3. Ist das ein Fall für den Kamerahersteller oder kann mir das auch ein Astro Händler reparieren?
Warte noch auf die Antwort von TS, aber ich würde gerne mehrere Meinungen hören...
mfg.
Thomas
Hey Leute,
Nur der Vollständigkeit halber, vielleicht sucht ja mal jemand danach. Das 2,4" Televue Gewinde ist in "Wahrheit" mit 100%iger Sicherheit ein M65x1 Gewinde.
mfg.
Thomas
Hallo Leute,
Danke für Eure Tips und den Aufwand fürs messen/prüfen! [:)]
Ich hab heute das Oberteil des Paracorr in die Arbeit mitgenommen und hab ein wenig dran rumgemessen. Kerndurchmesser ist 64,1 und die Steigung ist 1,000. Also ich gehe mal stark davon aus dass es ein einfaches M65x1 Gewinde ist. Von 2,4" aber eher weit weg...
Sorry jetzt komme ich mir ein wenig blöd vor dass ich erst hier frage und dann am selben Tag es noch genau messen kann. Aber erstens dachte ich ich hätte die Angabe bei Televue irgendwo übersehen und zweitens dachte ich die Steigung mit dem Messgerät zu messen würde nicht so gut klappen...
Also Danke nochmal[:D]
mfg.
Thomas
Hallo Leute,
Welche Steigung hat das 2,4Zoll Anschlussgewinde am "Paracorr Type 2"[?]
Televue gibt sie beim 3" Korrektor an, schweigt sich aber beim 2" Pendant aus so wie ich das sehe.
mfg.
Thomas
Hi Andreas,
Ich schreib mal ganz schnell meine Erfahrungen dazu bevor du den Newton ins Korn wirfst!
So ein schneller F/4 Newton verzeiht keine Fehler.
Den grössten Fehler würd ich in der Justage des Hauptspiegels sehen. Deine Sterne sind ausgefranst, klassische Fehljustage. Bei so einem schnellen Newton ist da wenig Toleranz. Mit Verkippungseinheit und Abstand einstellen würd ich erstmal ganz hinten anstellen.
Am besten du justierst mit dem Concenter. Ich richte den Newton immer gegen den Fernseher aus, mache hier ein weisses Bild an. Dann wird der FS auf den HS ausgerichtet. Dann leuchtest du von innen in den OAZ rein und justierst den HS so dass sich die HS Mittenmarkierung mit der Reflexion des Conenters deckt. Das alles dauert bei mir 45 Sekunden.
Dann gibts du den Newton auf die Montierung sodass er nach norden zeigt. Und leuchtest nochmal mit der Lampe von innen in den/das Concenter und schaust ob die Refelexion noch mittig erscheint. Ist sie dass nicht, den HS etwas nachjustieren, den FS nicht mehr anrühren! Siehst du hier eine grosse Abweichung zum liegenden zustand vor dem Fernseher, hat dein HS zu viel Spiel und wird sich beim umschwenken verstellen.
Auf meinen HS lasse ich die Halteklammern auf den HS "fallen", zusätzlich ist er seitlich mit "Ramsauer 655, Shorehärte 80 Kraftkleber" eingeklebt. Das zeug hat etwa die härte von Autoreifen und verhindert eine verstellung des HS wenn man schwenkt, drückt ihn aber nicht. Hast du einen kleinen Sensor muss er nicht eingeklebt werden, hast du einen grossen Sensor merkt man am Rand dass sich was verstellt hat.
Probebild machst du am besten in dem du Polaris anfährst. Hier braucht es kein Guiding. Du hast jetzt die selbe Stellung wie bei der Justage. Mach ein 1min Probebild. Wenn hier die Sterne alle perfekt sind und nicht ausgefranst, hast du alles richtig gemacht. Sind sie das nicht, dann meldest du dich hier nochmal. Normalerweise passt es bei mir sofort auf Anhieb.
Wie schaut dein Okularauszug aus? Das ganze geklemme ist meiner Meinung nach zu unpräzise, wenige 0,01mm reichen um eine Schiefstellung zu erzeugen die man dann am Bild als fehljustage erkennen kann. Entweder verschrauben oder mit dem OctoPlus klemmen würd ich mal sagen [:D].
mfg.
Thomas
Hi Andreas,
Auf dem Bild kann man(ich) nichts erkennen. Es ist nicht gestreckt, es ist auf 1027x774 /30Kb zusammenkomprimiert. Lade mal wo das Bild gestreckt hoch und in Voller Auflösung.
mfg.
Thomas
Hoi,
Falls es jemanden interessiert, hier nochmal ein Testbild identisch wie oben nur mit der G3-16200 und dem Paracorr. Da schaut es eigentlich sehr viel besser aus. Der Fehler kommt also nicht vom Newton.
https://s17.directupload.net/images/190915/zhmajgfq.jpg
mfg.
Thomas
Hallo Leute,
Habe jetzt nochmal mit 0Grad und mit 180Grad verdrehtem OAZ Testbilder gemacht. Der Fehler dreht sich mit. Also kommt es vom Korrektor oder es ist wo ein kleiner Kippfehler. Da es erstmal nur ein erster Test nachdem zusammenschrauben war, ich mich überhaupt nicht mit dem Abstand gespielt habe, lass ich das erst mal so. Zum Testen sind die Vollmondnächte immer die besten[:D]
Am Testbild ist der Fehler links oben am deutlichsten zu sehen.
Daten zum Bild: Newton 200/800, GPU, G2-8300, auf Polaris, 60sek, kein Guiding, keine Kühlung, keine Kalibrierung, fast Vollmond.
https://s17.directupload.net/images/190915/ifq8vnxo.jpg
mfg.
Thomas
Hi John,
Hast recht, das kann auch noch sein. Werde ich bei nächster Gelegenheit testen weil schräge Abstandsringe hab ich eh hier liegen.
Probieren geht über studieren, ich werde berichten.
Werde noch ein Bild nachreichen von dem Bildfehler.
Werde den GPU erstmal nicht öffnen.
mfg.
Thomas
Hey Don,
Kannst mich jeder Zeit auch mit ner privaten Nachricht anschreiben, ich schaue hier zwar nicht jeden Tag vorbei aber doch halbwegs regelmässig.
Jep die Wandstärke ist ziemlich dick, 5mm müssten richtig sein.
Ja die HS Fassung samt HS ist schnell ausgebaut oder versetzt.
Die Adaption muss man sich individuell anschauen. Der OAG9 hat mir persöhnlich nicht so gut gefallen. Den hab ich fix verstiftet und senkrecht verschraubt. Tribut an das hohe Kameragewicht. Mit ner leichteren Kamera geht der OAG9 wohl problemlos. Wenn du weisst was du genau haben willst kannst mich gerne nach meiner (bescheidenen) Einschätzung fragen[:D]
Der Newton ohne Namen schaut mich auch sehr gut an. Der Octo scheint sehr gut mit dem GPU zu harmonieren, zusammen mit einer Leichtgewichtigen CCD/CMOS mit kleinem Filterrad wohl eine gute Kombination.
Wenn man nicht vor hat eine schwere CCD einzusetzen, einen 3" Korrektor oder einen Korrektor der den Fokus rauslegt so wie ich das einschätze wäre das Teil auch eine Überlegung wert. Obwohl ich den noch nie in echt gesehen hab.
Und ich hoffe es kann mir noch jemand mit dem GPU weiterhelfen[:p]
mfg.
Thomas
Hey Don,
Mir ist noch was eingefallen was ich noch verbessert habe. Das gilt aber generell und nicht nur für den ONTC. Weil der OAZ mit der Kamera so schwer sind hab ich statt den kleinen Schräublein massivere Aluschienen verbaut. Der Tubus ist mit Verlours ausgekleidet, an den Stellen wo die Schienen sind, ist natürlich kein Velours. Das ganze ist jetzt wirklich eine massive feste Einheit, das ist Bombenstabil.
Kommt nur eine DSLR an den Auszug ist so eine Schiene natürlich "Overkill".
https://s17.directupload.net/images/190911/rr62v47e.jpg
Aber bitte zurück zum Thema, kann ich bedenkenlos den GPU mal öffnen und die erste Linse mal rausfallen lassen? Natürlich auf Watte versteht sich[:D]
mfg.
Thomas
Hi DON,
Die Mechanik des ONTC lässt keine Wünsche offen. Der HS ist aus Pyrex, nicht selektiert, also Protokoll hab ich keines. Bei Temperaturänderung bis 5-6 Grad braucht man nicht Nachfokussieren. Vielleicht wäre hier ein Quarzspiegel noch unempfindlicher.
Die Bohrungen für den HS sind ziemlich praktisch. Nehm ich den GPU, den Paracorr oder den 3" NAGK, jeder Korrektor braucht ne andere Hauptspiegel Position.
Ich hatte Anfangs den 2,5" Moonlite Auszug, der packte aber das Gewicht meiner schweren CCD nicht, jetzt mit dem 2,5" Feahtertouch ist es kein Problem mehr. Kommt halt drauf an was du für ne Kamera dranbauen willst.
Ich werde mir innerhalb eines Jahres einen 2ten ONTC ordern, der parallel zum ersten läuft. Die Adaption OAG/Verkippungseinheit/Korrektorabstandseinstellung/Anschlüsse wird diesmal ein massiver aber leichter Eigenbau. Nicht weil es sein müsste sondern weil es mein Hobby im Hobby ist[:)]
mfg.
Thomas
Hey Rainmaker,
Also in PI ist das ganz ganz einfach.
Einfach eine Preview aufziehen, dann bei der Funktion "CosmeticCorrrection" die "Real Time Preview" anklicken und auf "Use Auto detect" klicken. "Hot Sigma" anklicken, der voreingestelle Wert ist 3. Diesen Wert kann man etwas erhöhen oder auch auf weniger einstellen. Man sieht dann "live" was im Bild verändert wird und es wird auch genau angezeigt wieviele Pixel wegfallen würden.
Die richtige Einstellung hat man in ein paar Sekunden gefunden und dann lässt man den Prozess einfach an allen Bildern durchrauschen. Das geht recht schnell, ich würde schätzen 1500 sind realistisch handzuhaben.
Technisch gesehen kenne ich mich hier garnicht aus was hier im Hintergrund passiert.
Aber ein Hotpixel ist ja nichts anderes als ein einzelndes Pixel mit ganz starker Abweichung gegenüber den benachbarten. Also müsste es einfach sein es automatisch aussortieren zu lassen.
mfg.
Thomas
Hallo Leute,
Ich teste gerade mein Second-Equipment (Newton 200/800 mit G2-8300 und dem GPU)
Beim GPU scheint jedoch irgendwas verspannt zu sein. Der Bildfehler ist mir schon vor einigen Jahren mit DSLR aufgefallen, da dachte ich noch es kommt vom zu fest klemmen am OAZ. Der GPU lag jetzt einige Jahre nur herum.
Jetzt ist der GPU mit dem OAZ verschraubt und der selbe Fehler ist immer noch da. Er bleibt beim Kamera drehen an der selben stelle, also kommt es sehr wahrscheinlich vom Korrektor.
Der GPU ist in der TS-Version. Also mit den 2 zusätzlichen Gewinden.
Jetzt die Frage:
Der GPU ist ja ein 4 Linser. Die vordere Feldlinse ist mit einer üblichen Fassung versehen, die kann ich selber lösen. Das hab ich natürlich auch schon gemacht, hat aber nichts gebracht. Die anderen Linsen sind mir ein Rätsel wie die befestigt sind. Wie geht man da am besten vor? Oder kann ich es vergessen weil ich ihn nie mehr richtig zusammenstellen kann weil mir alle Linsen rausfallen werden...?
mfg.
Thomas
Hey Rainmaker,
Das Problem hatte ich bei meinen Kometenanimationen auch. Ein oder zwei Hotpixel welche die Kalibrierung überlebt haben wandern im Dither-Raster unschön durchs Bild.
Für Animationen verwende ich deshalb meist die Funktion "Cosmetic Correction" in PixInsight. Das eliminiert auch die restlichen Hotpixel. Einmal im Preview Bild eingestellt und auf alle Bilder anwenden, klappt prima.
mfg.
Thomas
Hi Jörg,
Danke vielmals!
Ich werde es wieder getrennt legen.
mfg.
Thomas
Hallo Gerrit,
Hast du einen Polsucher an deiner EQ3? Wenn nein -einen kaufen!
Wenn ich meine HEQ5 einnorde dann geht das in 1-2 Minuten, das passt dann zu geschätzten 95-98%. Solange du einen Guider dran hast der in 2 Achsen korrigiert langt das völlig aus für 15 Minuten Einzelbilder ohne sichtbarer Bildfelddrehung.
Wenn ich die nahezu 100% will weil zum Beispiel meine Monti fix aufgestellt ist, dann benutze ich die Drift-Justage in PHD2, das dauert dann etwa 5-10 Minuten. Da korrigiert man solange rum bis die Linie waagrecht läuft. Klappt super.
Bei meiner neuen AZEQ6 gehts mit dem Polsucher sogar noch schneller weil die "Star Adventurer mini App" dir ganz genau zeigt wo du Polaris hinplatzieren musst. Eine Freude wie einfach das geht wenn man den dreh mal raus hat.
mfg.
Thomas
Hallo Leute,
Kurze knappe Frage: Kann man ohne Probleme ein Aktives USB Kabel zusammen mit einem 230V Erdkabel in ein gemeinsames Installationsrohr (unter die Erde) legen?
Ich kenne mich in dem Bereich nämlich nicht aus, muss ich darum fürchten dass mir der Strom da "reinstrahlt" wegen fehlender Abschirmung?
Oder soll ich ein eigenes Rohr für den Strom verwenden?
Hintergrund: Ich habe bereits seit 3,5 Jahren 4 Aktive USB Kabeln in einem Rohr in der Erde liegen. 2x 230V in einem seperaten Rohr. Da jetzt aber noch 4 solcher USB Kabeln dazu kommen wäre es nicht schlecht wenn man nicht 4 Rohre legen muss sondern nur 2.
mfg.
Thomas
