Jupiter vom 22. November 2014

    PS3: Sind die schnellaufenden inneren Monde Io und Europa und/oder deren Schattenwuerfe mit von der Partie, schrumpft die maximale Aufnahmezeit nochmal auf 20-30sec.! Die aeusseren Monde Ganymed und Callisto laufen etwas langsamer, da gehen 60 bis 90 sec. Darueber braucht es immer Derotation in irgendeiner Form.


    Wollte das noch zu den tollen Tips von Robert ergaenzen. Viele Gruesse und allen hoffentlich endlich mal wieder Planetenwetter,


    Jan

    Hallo Robert,
    danke für Deine gute Beschreibung, ich werde es in einer ruhigen Minute mal ausprobieren. Ja, das mit dem Blaukanal und dem Grünkanal ist mir hier auch aufgefallen. Das mit dem Blaukanal hab ich beim Achromaten auch, wobei es da am Farbfehler liegt. Der Grünkanal ist bei den Achromaten dabei meist am Besten und der Rotkanal ist meist auch recht gut.
    Woher kommt das, dass bei größeren Spiegelsystemen der Blaukanal so schlecht ist...? Auf dem oberen Bild vom 5.12 sehe ich sogar einen bekannten Blausaum wie ich ihn am Achromaten krieg. Merkwürdig...
    Servus,
    Roland

    Hier wollte ich noch was los werden:

    Peters Bild links [bzw. oben je nach Bildschirmeinstellung](das .jpg oben gedreht, verkleinert und minimal entrauscht) gegen meine Variante rechts [bzw. unten je nach Bildschirmeinstellung] - da ist nicht soviel um, die Detail-Information ist nahezu dieselbe...


    "Schönere" Darstellung erfordert natürlich mehr (Zeit-) Aufwand ("Verhübschung")


    LG
    Robert

    Roland,
    zum Thema schlechter Blaukanal wurde schon viel diskutiert.


    1) Umso länger die Wellenlänge des Lichts, umso ruhiger das Seeing. Das scheint Tatsache zu sein, überall auf der Welt.


    2) Umso kurzbrennweitiger Licht, umso besser die Auflösung einer perfekten Optik. Auch das ist klar.


    3) Umso größer die Optik, umso höher die Auflösung. Auch das ist klar.



    Daraus schließe ich, dass mal in jedem Fall eine Optik ausreichend gut sein muss, um auch im Blauen perfekt abbilden zu können. Die meisten Angaben für Qualität der Optikprüfer werden im Roten oder im besten Fall im Grünen ermittelt. Große Spiegel sind meist deutlich schlechter als kleinere Spiegel, was normalerweise nicht auffällt, da maximale Auflösung auch im roten selten erreicht wird. Versuche, den Effekt nachzuweisen für 14". Hab da jetzt einen deutlich besseren Spiegel machen lassen und bin gespannt, wie sich das auf Bildqualität auswirken wird. Mit meinem bisherigen 14" waren ja bisher nur die Rotkanäle besser als die mit dem sehr guten 12" er aufgenommen Filme. Auch mit dem 12er hat es nur selten Bedingungen, bei welchen der Grünkanal höhere Auflösung aufweißt als der Rotkanal. Mit dem excellent 8" er ist das eigentlich häufiger der Fall - war auch bei Torsten Hansen damals oft zu sehen. Vermutlich ist man ab einer gewissen Öffnung einfach durch das seeing limitiert, wohl früher im Blauen..


    Für Refraktoren, die für rot oder grün perfekt korrigiert sind, kann theoretisch natürlich auch im Blauen schlechtere Abbildungsqualität vorliegen. Auswirkungen kann ich mir in Praxis nicht so richtig vorstellen, da wir ja mit halbwegs engbandigen Filtern aufnehmen. Da zählt dann wohl auch eher die optische Qualität und nicht die Bauart.


    Was natürlich nicht zu unterschätzen ist: die Justage des Systems. Umso kürzer das f Verhältnis, umso kritischer wird die Justage. Bei 8"f6,5 ist das bei mir noch ganz harmlos, bereits beim 12"f5 muss ich nach Umschlagen (Süddurchgang) in jedem Fall immer neu Justieren! In den Bildern von Peter könnte man vermuten, dass Instrument nicht perfekt justiert war, da grundsätzlich ein Helligkeitssaum nach rechts überhängt. Das kann eigentlich nicht mit der Atmosphäre zusammenhängen, da man sonst eher einen Nord/Süd Effekt hätte. Und ein f10 Meade entspricht wohl einem f3,5 Newton....


    Meine Maßnahmen aus Erfahrungen sind:
    1) Astronomik Filtersatz durch den Baader-RGB ersetzen, da der Baader mehr Licht im Blauen durchläßt => war Tipp von Torsten Hansen.
    2) im Blaukanal 55...60% Histogramm, nicht zu dunkel aufnehmen => war Tipp von Emil K..
    3) 90 sec Filme a 12.000 Bilder in Blau, da die Ausbeute an guten Bildern immer geringer ist im Vergleich zu grün und rot.
    4) gain in Blau nicht über 80% bei der ASI 120mm, besser 75% oder nur 70%
    5) Blaukanal sauber und geduldig fokusieren - ist schwierig, wenn man meist nur wenig Detail sieht
    6) am besten 2 Blaukanäle hintereinander aufnehmen, damit Reihenfolge RGBBGRGBB etc., Scharfstellen zwischendrin -- dann hat man wenigstens zwei Kanäle zur Auswahl
    7) Blaukanal deutlich anders stacken als rot und grün.....
    8 )auf der Jagd nach guten Blauergebnissen lieber ein kleineres perfektes Teleskop nehmen


    Es gibt sicher noch ein paar Tricks...


    Hier einige meiner besseren Blaukanäle mit 12":



    Jupiter 30.11.2014 MEZ 05:02 Blaukanal (einiges besser als der von Peter)



    Jupiter 30.11.2012 MEZ 03:31 Blaukanal
    (mein bisher bester aus der idealen Opposition 2012/2013)
    LG
    Robert

    Hallo Peter


    in der Zwischenzeit ist hier im Thread ja schon einiges zu sehen. Angesichts des Wetters ist das ja eine nette Beschäftigung. Mal sehen wann das Wetter endlich mal eine Videobeobachtung ermöglicht.


    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>geschrieben von Peter</i>
    <br />Christian, gib mir deine Mailadresse an, dann kann ich dir die Bilder auch senden.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Das habe ich gerade eben erst gelesen [:)] Ich schreibe Dir mal eine Nachricht.




    Hier habe ich mal einen meiner bisher besten Blaukanäle mit einem 8"SC gewonnen. Das ist natürlich kein Vergleich mit Bildern von 12" und 14" Newtons. Jupiter hatte hier nur 38 Bogensekunden Durchmesser. Das Seeing an diesen Abend während der Dämmerung war ausgesprochen stabil. Ganz optimal war es aber immer noch nicht.


    jupiter_2014_03_30_1811UT_blue_1.jpg, 8"SC



    Die Tipps vom Robert kann ich sehr gut nachvollziehen.




    Viele Grüße,
    Christian

    Hallo zusammen


    Vielen Dank für die nette Unterstützung und eurer Interesse, sowie für die vielen erhaltenen Tipps.


    Ich werde in den nächsten Tagen mal die gewünschten Daten aufarbeiten und den entsprechenden Personen zukommen lassen.


    LG Peter

    Hallo Peter,


    der Mailversand der Bilder hat geklappt. Hier nun mein Bearbeitungsversuch mit meinen Standardmethoden der Schärfung in Giotto und dann das Zusammensetzen zum LRGB in Winjupos. Als L-Kanal habe ich einfach noch mal den Rotkanal genommen. Mir ist aufgefallen, dass der Blaukanal immer extrem schlecht ist. Meinem Eindruck nach ist der so schlecht, dass sich die Bearbeitung in Anbetracht der verwendeten 14 Zoll gar nicht lohnt (gilt nur für Pretty Picture). Siehe dazu vielleicht nochmal die Tipps von Robert.








    Viele Grüße,
    Christian

    Hallo zusammen
    Hallo Robert Christian und Roland


    Christian, dein neues Bild entsprichtt in etwa meinem Bild, ich nehme an, dass in den Rohdaten noch einbisschen mehr Informationen stecken, so dass man schon noch ein besseres Bild daraus ziehen kann, man darf auch nicht vergessen, die Bedingungen waren am 22. November nicht Spitze.


    Aus all den vielen Tipps, merke ich mir folgendes bezw. mache es in diesem Sinne weiter oder probier es aus.


    Aufnahme eventuell mit f15, dies setzt aber eine Barlow von 1.5 voraus,eine solche habe ich auf dem Markt bis heute nicht gefunden.


    Versuch mit f10, könnte mit der ASI ja noch sinnvoll sein, und in AS2 1.5 Drizzle einstellen.


    Blaukanal besser überwachen, bezw. die Scharfstellung überprüfen.


    Eventuell neue Filter zulegen, Blaufilter.


    Oder Blauaufnahme mit C9, wäre auch eine Variante.


    Eine Möglichkeit die ich mir auch noch überlegt habe, eine ASI Farbkamera zulegen und mit dem Atmospheric Korrekor arbeiten, dann nur Farbaufnahmen machen ca. 20000 Bilder und mit Winjupos ausgleichen, wäre ein Versuch wert.


    Ebenfalls habe ich mich dank den Tipps von Robert auch mit Winjupos beschäftigt.


    Ich habe von den Avis 4, 5, und 6 in Winjupos Tiff Bilder von jedem Kanal erstellt und zusammengerechnet, das Summenbild zeigt aber nicht mehr Details, aber es rauscht weniger.


    Ebenfalls habe ich ein Avis derotiert, ich denke aber dies ist bei 30 sek. Avis nicht sinnvoll.


    Ich ersehe als nächstes die Erstellung von Avis mit Firecaptur und Ser-Einstellung, möglichst viele Bilder, wie ich aus Erfahrung weiss, bringe ich mit der ASI und dem 14 Zöller f/17 ca. 80fps hin, also eine Menge Bilder.


    Diese Avis derotiere ich und setze sie in Winjupos zusammen, ich denke dies bringt am meisten.


    Eventuell kann man ja noch mit anderen Avis kombinieren, aber irgenwann kommt man ja auch zeitlich ans Limit.


    Also es bleibt eine gute Nacht abzuwarten und weiter in diese Richtung zu arbeiten.


    LG Peter

    Hallo Peter,
    mach den ROI kleiner, dann kannst du auch mehr Bilder machen. Bei mir läuft die ASI 120mm mit 134 fps bei f17 - muss doch bei dir auch klappen! Da machst du in 90 sec 12.000 Bilder!
    Wenn du deine ASI näher an die Barlow setzt, wird auch die Brennweite weniger.


    Deine Blaukanäle sind ungewöhnlich schwach für das die IR, Rot und in Ansätzen auch Grün so gut sind - da ist was faul...


    Deine Filme zwischen 5:00 und 5:15 sind gut! Hab hier noch einen weiteren Versuch gemacht:



    Jupiter 22.11.2014 MEZ04:09
    L (IR+ 2R) RGB
    Damit geht langsam die Farbe aus! Alles nochmal rauschärmer, ein paar Details besser, aber kein Quantensprung.


    LG
    Robert

    Hallo Robert!


    Ich verfolge die Optimierungen mit viel Interesse.
    Ich habe erst vor Kurzem mit RGB Fotografie angefangen (siehe Beitrag im WebCam+Video). Leider war die Qualität der Daten nicht besonders. Und da es hier in Tirol in nächster Zeit nicht viel werden wird mit Filmen, wollte ich Fragen, ob ich Deine Rohdaten zum Üben für die EBV haben könnte.


    Danke und Grüße aus Tirol


    Georg

    Hallo Robert,
    ich hab in Winjupos die zwei Summenbilder nacheinander eingeladen
    Datenerfassung-&gt;Bildausmessung Dort auf Just. -&gt; Umrandung -&gt; automatische Ermittlung. Auf Bild kann man ein Datum und Uhrzeit angeben. Muss man das schon, gell? Auf Div kann ich dann die Distanz messen z.B. Äquatordurchmesser (dazu braucht man wohl das Datum). Ich hab dann das gespeichert. Das kombinierte Derotieren zu einem Summenbild hab ich aber noch nicht hingekriegt. Da ist zwar etwas herausgekommen, das hat aber leider net gepasst. Ich muss mich da tiefer einarbeiten.
    Die Frage ist ob Winjupos auch für Aufnahmen mit kleinen Geräten 6" oder 4" etwas bringt? Das mit der Derotation bemerkt man vermutlich erst bei großen Geräten, oder?
    Viele Grüße,
    Roland

    Hallo Robert


    Danke nochmal für deine Bearbeitung, ich denke das mit der Anzahl Bilder wird so machbar sein, das ROI noch einbisschen kleiner machen werde ich schauen.


    Ich könnte mir vorstellen, dass der Blaukanal auch wegen meinem Vorgehen schlecht ist, ich fokussiere nämlich nur am Rotkanal, dann lass ich es laufen.


    Wenn ich die Blauavis anschaue, so dünkt es mich schon, dass die Fokusierung nicht ideal ist.


    Auf f17 komme ich übrigens, weil ich eine Verlängerungslinse (Baderbino) zwischen Filter und Kamera habe, diese ist vielleicht im Blaubereich nicht optimal.


    Leider habe ich momentan nur eine vernünftige 2.0 Barlow, diese ergibt aber mit der ASI schon eine zulange Brennweite.


    Zur Optik kann ich nur sagen, dass ich ein ausgelesenes Meade habe und im Labor getestet, mit sehr guten Testergebnissen.


    LG Peter

    Hallo Roland


    Ich habe mich nur kurz mit Winjupos befasst.


    Du musst folgendes machen, nimm Avis 4 rot, grün, blau.


    Datenerfassung-Bildausmessung, Rotkanal, Datum eingeben und Zeit eingeben, hier musst du die mittlere Zeit vom Summenbild eingeben, ich maile dir die Daten vom Avis 04.


    Dann just wählen und Umrandung und automatische Ermittlung, du siehst, dann arbeitet das Programm.


    Dann auf Bild (oben) und speichern, es wird eine ims-Datei erstellt.


    Diese kannst du von jedem Kanal machen, wichtig immer die mittlere Zeit eingeben.


    Dann auf Werkzeuge, Derotation von Bilder und die ims-Dateien laden und berechnen.


    Du kannst unter Werkzeuge auch RGB und Luminanz berechnen lassen und Avis, hier musst du aber auch die mittlere Zeit des Avis angeben, bezw. ein Referenzbild laden.


    Die Bilder kannst du nachher zum Beispiel in Fitswork zusammenbasteln.


    Nach meiner Meinung ist die Grösse des Aufnahmegerätes nicht entscheidend, es macht aber nur Sinn Avis zu derotieren die eine gewisse Länge haben.


    Ich werde die nächsten Aufnahmen von Jupiter so umd die 2-3 min. machen und die Avis direkt derotieren, dann die eizelnen Kanäle zu einem Bild zusammenbauen.



    LG Peter

    Hallo Peter,
    du mußt jeden Kanal jedesmal extra fokusieren. An meinem 14" hab ich Schrittmotor und Anzeige, wo der Auszug steht. Trotz Carbon Tubus wandert der Fokus in jedem Kanal - zwischen den Kanälen besteht ein bestimmter Abstand, der ungefähr gleich bleibt. Die Astronomik Filter hatten großen Abstand von rot zu Blau, wenigstens 12 Schritte, bei Baadersatz sind es ca 4..5 Schritte. Ab 3 Schritten liegt man deutlich neben Fokus.


    Im Markt gibt es 1,8 Barlow neu und gebraucht. Du kannst aber auch die 2x Barlow verkürzen, indem du die Kamera näher an die Barlow setzt, schadet der Qualität in bestimmten Rahmen wohl nur wenig.


    Derotieren des Filmes wird ab 5 m Brennweite mit ASI bei 90 sec Filmen sinnvoll. Darunter hab ich noch keinen Unterschied bemerkt - das erledigen die Stackingprogramme[:)][;)].


    In dieversen Foren werden Filme gezeigt, die bis zu 20 min in einem Zug aufgenommen und derotiert sind - ich hab da Bedencken, dass der Fokus so stabil bleibt. Da darf sich Temperatur nicht viel ändern..


    LG
    Robert
    LG
    Robert

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