EOS 20D oder 300D?

Hallo Frischo [:p]

also der Umstieg lohnt sich auf jeden Fall. Im Netz findest du viele Tests zwischen diesen beiden Kameras für den astronomischen Bereich und alle sind sehr begeistert.
(-bessere Rauschunterdrückung, autom. Dark-Frame)
Nachteil. Der doppelte Preis [V] aber man kann ja seine 300D in Zahlung geben [:)]

Hallo El Frischo!

Die D20 ist als semiprofessionelles Modell sicher die bessere Wahl - die 300D ist eher im "Amateurlager" angesiedelt. Als Berufsfotograf habe ich meine ersten "digitalen Gehversuche" mit der EOS 10D und parallel mit der NIKON D70 in diesem Jahr gemacht - die beiden Kameras sind von der Leistung und Ausstattung recht gut vergleichbar.
Für den Bereich Astrofotografie halte ich die "alte" 10D für völlig ausreichend und die Kamera ist inzwischen auch wieder lieferbar [:)]

Bei http://www.fotokoch.de habe ich eben nachgeschaut: Für 975,00 EUR Brutto inkl. MWSt. ist dort das EOS 10 D Gehäuse zu bekommen, ein guter Preis, wie ich finde. Preisinfo usw. >> hier gucken:
http://www.fotokoch.de/digifoto/digicanon.shtml

Schöne Weihnachtstage!

lustigeljapanel,

irgendwie muss die Bildungsreform schon erste Früchte getragen haben:

<font size="1">(aus Deinem Profil)</font id="size1">
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Alter: 11
Familienstand: Sohn<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">

<font size="1">Zitat aus Deinem Posting:</font id="size1">
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Als Berufsfotograf habe ich meine ersten "digitalen Gehversuche" mit der EOS 10D <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">

Hut ab. Früh übt sich.

BTW: Wo ist die Information her, dass die 10D 'WIEDER' lieferbar sein soll?

Tach Zusammen!

Ich habe soeben meine neue 20D ausgepackt und kann erste Eindrücke schildern:

+ Das Rauschen ist wirklich erheblich geringer, als bei meiner 300D. Mit 10min bei 1600ASA und Zimmertemperatur kann man sogar noch etwas anfangen - mit der Rauschunterdrückung erst recht. Das ist übrigens wirklich ein echter Darkframe-Abzug, nicht nur ein Rauschfilter. D.h. nach der Belichtung fällt der Spiegel und das Teil zeigt nochmal genauso lange "busy" an.

+ Das Verstärkerglühen am rechten Rand ist stark verringert worden. Statt zwei "roten Beulen" gibt es nur noch eine und die ist viel kleiner.

+ Das Gehäuse macht einen viel besseren Eindruck - na ja, bei dem Preis....

+ Alle Sonderfunktionen, die bei der 300D nur über ein "Russenupdate" möglich waren (z.B. Spiegelvorauslösung) sind standardmäßig vorhanden.

- Nichts funktioniert mehr:
1. Der Anschluß für den Fernauslöser ist ein Anderer
2. DSLR-Focus funktioniert nicht mehr (auch nicht im USB-Modus) da muß erst ein Update her, dass es aber leider noch nicht gibt.
3. Das RAW-Format ist ein anderes und kann weder von Photoshop noch von IrfanView gelesen werden.
4. Die mitgelieferte Software (und auch das bereits eingespielte Update aus dem Internet) ist ziemlicher Schrott. Man muß zuerst die RAW-Dateien auf Festplatte kopieren und kann dann erst nach TIF oder Jpeg konvertieren.

Zum Thema Rauschen und Hotpixel noch ein paar Darks:

1. 10min 1600ASA 25°C verkleinert (ohne Rauschunterdrückung)

2. 10min 1600ASA 25°C Mitten-Ausschnitt (ohne Rauschunterdrückung)

3. 10min 1600ASA 25°C verkleinert (mit Rauschunterdrückung)

4. 10min 1600ASA 25°C Mitten-Ausschnitt (mit Rauschunterdrückung)

Zum Vergleich mit der 300D:

5. 10min 1600ASA 25°C verkleinert

6. 10min 1600ASA 25°C Mitten-Ausschnitt

Gruß
Klaus

Moin,
auch noch ein Kommentar dazu.
Ich habe auch die EOS20 und dazu den TC80N3, also den schicken Timer Auslöser.
Geht sehr gut, Du kannst Serien mit x Bildern á y Minuten machen[:)]
aaaber wenn Du die Vorauslösung des Spiegels aktivierst und dann eine Serie machen willst, dann klappt erst für x Minuten der Spiegel hoch, dann kommt das erste Bild für x Minuten, dann wieder nur Spiegel hoch, dann das nächste Bild...
Sprich Du bekommst aus 10 Bildern nur 5 mit Photonen auf dem Chip.[:(][:(][:(]
Ich habe mal Canaon angemailt und um eine Firmware gebeten (gestern).
Mal sehen, ob und was da kommt...[:p]
Sonst macht es Spaß, auch für normale Fotografie eine tolle Kamera[:D]

Hi Klaus und Michael. Ersteinmal danke fuer die neuen Informationen. Da spricht ja ersteinmal einiges fuer die 20D...
Eine Frage Klaus: ist die 20D von Hutech oder eine von der Stange?

Hallo zusammen,

ich hab die EOS 20D seit zwei Monaten. Ist wirklich eine gute und robuste Kamera. Ich kaufte sie aus beruflichen Gründen.

Hier ist übrigens ein Link, welcher solide Infos zur Kamera bietet:
http://www.dpreview.com/reviews/specs/Canon/canon_eos20d.asp

Den Rauschunterdrückungsfilter habe ich auch mal bei einer 3minütigen Belichtungszeit eingesetzt. Die Kamera war übrigens recht lange "busy" bis das Bild bereit war.

Kann mir jemand sagen was da bei diesem Filtern genau passiert. Geht dabei nicht auch die Detailzeichnung verloren? Ich konnte das nicht testen da mein Celestron 8 nocht nicht nachgeführt werden kann.

Wenn ihr z.B. in Photoshop "Störungen entfernen" anwendet, sind die Störungen zwar zum Teil weg - ABER die Details ebenfalls.

Beste Grüsse
Markus

<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: astromichel65</i>
<br />Moin,
auch noch ein Kommentar dazu.
Ich habe auch die EOS20 und dazu den TC80N3, also den schicken Timer Auslöser.
Geht sehr gut, Du kannst Serien mit x Bildern á y Minuten machen[:)]
aaaber wenn Du die Vorauslösung des Spiegels aktivierst und dann eine Serie machen willst, dann klappt erst für x Minuten der Spiegel hoch, dann kommt das erste Bild für x Minuten, dann wieder nur Spiegel hoch, dann das nächste Bild...
Sprich Du bekommst aus 10 Bildern nur 5 mit Photonen auf dem Chip.[:(][:(][:(]
Ich habe mal Canaon angemailt und um eine Firmware gebeten (gestern).
Mal sehen, ob und was da kommt...[:p]
Sonst macht es Spaß, auch für normale Fotografie eine tolle Kamera[:D]
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">

Hallo Michael!

Das Problem kannst du ganz einfach beheben, indem du die Kamera in den Timer-Modus setzt. Dann wird nach dem Spiegelhochklappen nach zwei Sekunden der Verschluss geoeffnet ( steht uebrigens so in der Bedienungsanleitung[;)]). Zwei Sekunden Vorausloesung sollten normalerweise ausreichen um etwaige Schwingungen abklingen zu lassen.

Viele Gruesse,
Gerhard

Hallo Gerhard,
danke für die Antwort.
Ich habe es gerade ausprobiert, aber scheinbar habe ich noch etwas falsch gemacht[?]
Die Kamera in den Timer-modus, meinst Du an der Kamera den Selbstauslöser aktivieren oder im TC80N3 den Selbstauslöser aktivieren?
Ich habe gerade im Timer den Selbstauslöser aktiviert, Vorlauf 2 Sekunden, Spiegelvorauslösung aktiviert, 6 Bilder á 6 Sekunden, 3 Sekunden zwischen den Bildern.
Nach dem Start lief der Selbstauslöser 2 Sekunden, dann ging für 6 Sekunden der Spiegel hoch, dann wieder 2 Sekunden Selbstauslöser, dann ging auch der Verschluß auf, dann noch zweimal das selbe.
Ergo habe ich nur 3 Bilder effektiv belichtet? Habe ich Dich falsch verstanden?[?][?]
Ich bin schon neugierig auf Deine Antwort, werde nun aber auch zum Äußersten greifen und selber die Anleitung aufschlagen[:I]
Wenn Du trotzdem noch kommentieren könntest, wäre prima.

Hallo Gerhard,
wer lesen kann ist klar im Vorteil![;)]
Ich habe in der Anleitung gelesen, wie man bei Langzeitbelichtungen mit der Vorauslösung arbeitet, genau wie Du sagst.
Perfekt! [:p]
Danke Dir für den Tipp!
Jetzt kann ich die Kamera wirklich uneingeschränkt empfehlen.
Ich werde nach erfolgreicher Bearbeitung mal ein paar Bilder posten.

Nebenbei noch eine Warnung an alle mit Museumsrechnern:
ein RAW-Bild, umgewandelt in 16bit-Tiff, hat dann sportliche 48 MB![:0][:0]
Ich warte gerade auf neue Rechnerkomponenten für einen 3 GHz...[xx(]

<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: astromichel65</i>
<br />Hallo Gerhard,
Danke Dir für den Tipp!<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Gern geschehen![:)]

<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">
Ich warte gerade auf neue Rechnerkomponenten für einen 3 GHz...[xx(]
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Kenn ich, seit ich mit der digitalen Astrophotographie begonnen habe, musste ich schnellstens eine extra 200GB Festplatte nachruesten ...

Viele Gruesse,
Gerhard

Hallo,
dass die 20D insgesamt weniger Rauschen hat als 10/300D ,das ist sicherlich richtig,aber der interne Darkabzug wäre für mich recht unpraktisch da ja eine 10 Minutenaufnahme am Fernrohr dann 20 Minuten dauert, bei einer Aufnahmeserie hängt man dann doppelt so lange am Fernrohr.
Meine Darks mache ich immer nach der Serie,dann kann man getrost so lange was anders tun (z.B. Beobachten).

Grüsse
Manfred

Da kann ich nur zustimmen. Ich programmiere meine Serien in DSLRFokus als Script und lasse das dann wenn ich fertig bin einfach nochmal komplett mit Deckel auf der Kamera durchlaufen. Da kann ich dann schon schlafen gehen und am nächsten Morgen sind die Darkframes auf dem PC.

Hallihallo,

dem kann ich leider nicht ganz zustimmen (würde mich freuen, wenn's so wäre).

1. Den ganzen Abend durchknipsen und später das selbe nochmal als Darks - das funktioniert bei meiner 20D und bei meiner 300D nicht. Der Chip ist zu lebendig, d.h. die Hotpixel wandern mit der Zeit...

2. Der interne Darkframe-Abzug der 20D ist durch ein "normales" Dark überhaupt nicht zu ersetzen. Ich habe es mit 10min bei 1600ASA (und ca. 0°C) probiert. Die Aufnahmen ohne internen Darkframe ersaufen unten rechts in rotem Rauschen (nicht nur da, wo man das Verstärkerglühen wahrnimmt). Dieses rote Rauschen bekomme ich mit dem normalen Dark überhaupt nicht weg. Die Aufnahme mit internem Darkframe ist dagegen absolut fehlerfrei.

Ich habe noch keine Versuche mit geringerer Empfindlichkeit gemacht - normalerweise würde ich wohl doch eher mit 800ASA knipsen - aber zumindest bei 1600ASA werde ich wohl den internen Darkframe benutzen. Auch wenn's weh tut...

Gruß
Klaus