Nietlänge

Hallo Stefan,
Ich würde da Alu - Blindnieten nehmen, diese gehen nur durch die erste Wandung.
Die müssen dann länger als 3mm sein sonst ragt ja nichts mehr drüber.
Ganz durch ist aber nicht gut, weil Nieten unter Zug stehen und dir dein Quadratrohr verbiegen.
Wenn du den ring nur schliessen willst, mach aber dann lieber 1mm Bleche auf beide Seiten.

Und da auch mindestens 4 Nieten pro Blech.

viel Erfolg beim Nieten!
Bernd

Ich würde es auch auf jeden Fall wie von Bernd geschildert machen. Also nicht durchgängig. Bei 2mm Materialdicke sind, glaube ich, 6mm Länge richtig. Ich nehme bei sowas 4x6mm in Alu.

Viele Grüße
Reiner

Hallo Stefan

Länge der Hohlniete ist mindestens Materialdicke + 1,5* Nietdurchmesser
bei einer 2mm Niete soll die dann 3mm überstehen.

Viele Grüße
Bernd

Hallo Stefan,

und ich dachte immer, Nieten sitzen an den wichtigsten Stellen der Jeans oder der Politik (ducken und weg...)

Wie wäre es alternativ mit einer Schweißnaht? Gerade bei einem Einring-OT erscheint mir eine spielfreie Verbindung besonders wichtig.

Ich habe mein Oberteil (aus zwei Ringen) für ein paar Euro von jemandem schweißen lassen, der das kann (Metallbau-Meister). Einfach mal in den gelben Seiten suchen...

Gruß
Norbert

Hallo StefanSLS
Wie die Anderen gesagt haben, Nieten verbinden immer Wandund mit Wandung, nie einen Hohlaraum dazwischen.

Nimm in deinem Fall Alunieten. Das Nietmaterial muss dem Blech möglichst ähnlich sein. Wenn dein Teleskop feucht wird, kommt es sonst zu elektrochemischer Korrosion bei Edelstahlnieten und Alu. Das sieht nicht schön aus und kann im schlimmsten Fall deine Nietverbindung stark schädigen. Das gilt ganz allgemein wenn Feuchtigkeit im Spiel ist; keine Metalle mischen.

Gruss, Stefan

Hallo Stefan,

für derartige Verbindungen benutze ich Alu- Blindhniete + hochfesten Epoxi- Kleber, z.B. UHU Endfest 300.

Gruß Kurt

<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: StefanSLS</i>
<br />Epoxy wird auf jeden Fall mit im Spiel sein- vor dem Vernieten muss ich das 2mm Blech ja auf dem Ring fixieren.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">

Hallo Stefan,

genau das würde ich nicht machen. Wenn Du erst klebst und dann vernietest kann Dir das Blech grad abplatzen.

Ich würde erst alle Löcher bohren, dann UHU plus Endfest unter's Blech, dann vernieten und dann (wenn der Ring klein genug ist) in den Backofen für 10min zum Aushärten.

Viele Grüße
Reiner

Hier noch ein Bild, wie ich das mache (hier eine Spiegelzelle)

Die Nieten sind hier nur gesteckt und kommen alle nochmal vor dem Kleben raus. Erst wenn der Kleber dann unter den Knotenblechen ist (noch nicht ausgehärtet!), wird endgültig vernietet.

Viele Grüße
Reiner

Hallo zusammen,

Alu Nieten und Kleben wie im Luftfahrt- und Schiffbau: Versucht mal Sikaflex.
Die E-Module von Grund- und Klebstoff sollten entweder gleich sein (das passt bei Epoxi nicht optimal -&gt; erzeugt Schubspannungen in der Kleberphase), oder aber der Kleber ausgleichend flexibel.

Gruß
Heiko

Moin,

für Sikaflex liegen allerbeste Erfahrungen vor. Eine Kombi von Kleben und Nieten: Besser geht´s quasi nicht!

Gruß
Heiko

Hallo Steffan,

ich kann mich Norbert´s Post nur anschließen, wäre schweißen mit WIG nicht die Alternative zum Kleben und Nieten? Kostet wahrscheinlich sogar weniger und durch den geringen Wärmeeintrag durch das Verfahren verzieht sich so gut wie nichts.

Gruß Thomas

Hallo Stefan und Thomas,

<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Thomas_goe</i>
<br />Kostet wahrscheinlich sogar weniger<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">

Ich hatte mir damals drei Ringe (einen zur Reserve) schweißen lassen und dafür 20 Euro bezahlt. Sieben Euro für einen Einring erscheinen mir nicht besonders teuer, wenn man sich ansonsten ein Nietgerät und speziellen Kleber kaufen muss...

Gruß
Norbert

Hallo Stefan,

<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: StefanSLS</i>
<br />wobei ich auch nicht weiß, wie gut sich eloxiertes Baumarkt-Alu schweißen lässt<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">

Ganz schlecht - die Oxidschicht muss an den Verbindungsstellen vor dem WIG-Schweißen runter! Besser man kauft das Alu blank bei einem Metallhändler - ist in der Regel deutlich günstiger als im Baumarkt...

Viele Grüße
Norbert