Abell 2666 und EQ-6 - Probleme

Hallo Gerhard,
interessante Objektwahl.
Allen Widrigkeiten zum Trotz hast du ein Ergebnis erzielt.
Und auch wenn die Umstände nicht mehr zuließen, solltest du den Hintergrund nicht derart radikal abdunkeln.
Er steht teilweise auf vollkommenem Schwarz.
Ich würde die Rohdaten noch eineml rannehmen und vielleicht doch ein nachträgliches Flat zusätzlich erstellen. Das ist gar nicht sooo schwierig. Dann bist du nicht gezwungen, Störungen auf dem Sensor über die Beschneidung des Histogramms zu beseitigen.

Gerhard:
Ja, durchaus!
Natürlich ist das Flat mit der identischen Kameraposition der Light-Aufnahmen das Beste.
Man kann aber ohne weiteres auch nachträglich die Position so gut es geht nachstellen und die notwendigen Aufnahmen nachholen.
Die meiste Störungen werden eh durch die dem Chip am nächste gelegenen Element verursacht. Und die werden sicher die alte Positin beibehalten haben.
Ich empfehle ein Dämmerungs-Flat.
Achte darauf, dass die Sättigung der Pixel etwa ein Drittel der vollen Sättigung erreicht.
ADU-Werte von 18000 bis 22000 haben sich bei mir bewährt.

1. Markier den Hintergrund mit dem Zauberstab und Kopiere den in eine Ebene rein, reduziere die Helligkeit um -10
2. erstelle eine neue Ebene mit den Farbwerten 20:20:20.
3. Zeichne die erste Ebene weich, sodass nur noch die Gradienten sichtbar sind. (Gauss Werte von 80+)
4. Vereine die schwarze und die Gradienten Ebene.
5. Subtrahiere die vereinigte Ebene von deiner Bildebene und stell die Deckkraft ein. Je niedriger die ist, desto weniger stark wirkt das künstliche Flat auf dein Bild.
6. Vereine dein künstliches Flat mit dem Bild.

Irgendwie weiß ih nix mit deinem Bild anzufangen. Kann mir nicht vorstellen, dass das so aus dem DSS kommt. Wenn du dich mit Fitswork etc und der Histogramm-Bearbeitung dort nicht auskennst, benutze die Funktionen von DSS: Einfach nachdem das Bild gestacked wurde an den Reglern drehen: Es gibt 6 Regler: Low-Mid-High für den jeweiligen Helligkeitsbereich im gestackten Bild und dazu noch einen Regler der dir den Steigwinkel der Helligkeitsfunktion angibt. Bei mir funktionier immer ein S, wobei der mittlere Teil von dem S mit ca 70° steigt (am Bildschirm gesehen, weiß nicht, ob das mit den Reglern übereinstimmt) und die dunklen Bereiche etwas reduziert wurden. Dann das Histogramm so verschieben, dass die Helligkeitsspitze des Histogramms kurz rechts nach dem Bogen vom S ist. Danach die Farbintensität auf -6 stellen (ist bei mir immer so, hab mich auch schon gewundert, arbeite aber auch mit einer DSLR?!) und dein Foto sieht schon ganz gut aus.
In Photoshop erst bearbeiten und am schluss das Flat abziehen, da wenn du die Gradiationskurven anziehst und das Histogramm (fein)bearbeitest sich der Gradient verändern kann.

Ja, ein künstliches Flat ist auch nicht zu verachten.
Es gibt verschiedene Methoden dazu.
Dennoch denke ich, dass ein nachträgliches echtes Flat der bessere Weg wäre.
Probieren würde ich es aber bestimmt mit dem künstlichen Flat - weil es eben schneller zu realisieren ist.

Eine gute Methode ist die folgende:
1. du nimmst mit der Pipette einen neutralen Grauton des Hintergrundes auf.
2. du erzeugst eine Arbeitsfläche in Bildgröße mit dieser Hintergrundfarbe.
3. du makierst mit dem Zauberstab ebenfalls diese neutrale Region des Bildhintergrundes.
4. die Maske kopieren und in die neue Arbeitsfläche einfügen.
5. Die Ebenen der neuen Arbeitsfäche auf eine reduzieren.
6. und um etwa 30Px mit dem Gaußschen Weichzeichner weich zeichnen.
7. das Ganze um etwa 10% abdunkeln
8. das Ergebnis kopieren und über das ursprüngliche Light legen.
9. Füllmethode Differenz auswählen.
10. den Deckungsgrad irgendwo bei 30% bis 50% einstellen (muss man probieren)
11. Ebenen verbinden und fertig.
Musst du mal mit spielen...es funktioniert.

Es gibt siche noch etliche andere Methoden - auch einfachere.
Aber mit dieser habe ich ordentliche Ergenmisse erzielt.

Hallo Gerhard,

schön von Dir wiedermal ein neues Bild zu sehen. Trotz den Widrigkeiten find ich das gut gelungen. Zum Montierungsstress: Ich hatte mich bis vor kurzem demselben Stress ausgesetzt und mit allen Mitteln versucht, die Nachführung mit dem EQ-6 Zwilling <b>CGEM</b> bei längerer Brennweite hinzubekommen.

Ich hab's aufgegeben! Bis etwa 800mm Brennweite war es möglich, das hin- und herpendeln in RA auszugleichen, darüber ist es einfach mit einer SW-CCD viel zu sensibel. DSLR ist da wesentlich gutmütiger.

Nun führe ich mit meiner alten, ruhiger laufenden Monti nach und bin sooo entspannt ... solltest Dich vielleicht besser gleich nach einer guten Montierung umschauen.

Viele Grüsse
Jan

Hallo Gerhard

Schön diesen Haufen von dir zu sehen. Tolles Ergebnis trotz der Widrigkeiten.

lg

Günter

<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Armstrong</i>
<br />Hallo Gerhard

Schön diesen Haufen von dir zu sehen. Tolles Ergebnis trotz der Widrigkeiten.

lg

Günter

<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">

Sehen wir das gleiche Bild?

Oder bin ich der einzige, der in einer schwarzen Hintergrundsuppe versucht einen vom Farbwert (0,0,0) abweichenden Fleck krampfhaft als Galaxie zu interpretieren um auf Abell2666 zu kommen? Für mich ist dieses binäre Bild nur ein Versuch, aber kein Ergebins, da muss noch viel EVB ran.
Sorry für die harten Worte, aber von (mMn unangebrachter) Lobhudelei halte ich nix.

Hallo Gerhard,

jetzt muss ich auch noch meinen Senf dazu geben. Die EQ6 bekommst du in den Griff wenn du kürzere Subs machst (z.B. 30sec) ...nein, das war nicht wirklich ernst gemeint...
Aber, es gibt beim stacken die Option "Schwarzpunkt auf 0 setzten" diese bitte deaktivieren.Dann hast du Zeichnung im Hintergrund. ...und währen der Verarbeitung NIE irgendetwas mit "auto" (Autokontrast, Autofarbe ect.) machen.
Gruß,
Ralf

Hallo Leute!

Bildverarbeitung ist ja bekanntlich Geschmacksache, aber ich habe schlussendlich rausgefunden was euch daran stört. Gerhard, Du hast das Ergebnis wohl ungewollt als 8bit Graustufen-Bild hochgeladen. Dann wird es nämlich mit allen browsern zu dunkel dargestellt. Man muss in PS Graustufenbilder immer zu RGB's umwandeln für die richtige Helligkeitsdarstellung. Ich hab das sofort gesehen als ich es ins PS reingenommen habe.

Grüsse
Jan

Hallo Gerhard!

Wie hier im Tread oft werwähnt...für diese Umstände ein gutes Resultat.

<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Die RA-Graphik im PHD-Guiding war eine Katastrophe! Die pendelte dauernd von der Mittellinie weg gesehen eine Reihe rauf und eine runter, während die DEC-Linie super war.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
So ging es mir letztens auch...nur das bei mir dieses Problem in der Dek-Achse lag (zu viel Spiel gewesen).
So unterschiedlich kann es bei Monti´s sein.

CS

M.f.G.
Thomas

Das sieht doch schon vieeeeel besser aus!!

Hallo Gerhard,
wenn man feststellt, dass die Probleme wirklich von der Getriebemechanik kommen, macht es auf jeden Fall Sinn dort etwas zu verbessern.
Ich habe das auch vor einigen Jahren bei meiner EQ-6 gemacht.
Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass die Montierungen heute schon um einiges im Gegensatz zu früher verbessert wurden.
Ich habe damals tagelang das Internet nach Anleitungen durchsucht und dann gemeinsam mit einem Schlossermeister die Lager und das Fett getauscht.
Dann noch die Schnecken poliert und das Schneckenspiel usw. eingestellt.
Meine Monti läuft seit dem recht gut, obwohl ich manchmal immer noch unerklärliche Hopser auf meinen Bildern habe.
Fazit: Nur selber machen, wenn man den mechanischen Durchblick hat, oder wie ich, jemanden an der Seite.
Ansonsten: Machen lassen.Dann hast du auch noch Garantie (auf die Arbeit)
Gruß