M45 Hotpixel?

Hallo,
das sieht schon sehr nach Hotpixeln aus.
Hast du darkframes gemacht? Falls ja, sind die schon älter oder hast du die direkt nach der Aufnahme gemacht?
Grüße, Markus

Nutze passende darks und im DSS das sigma stacking.. Schon verschwinden diese hotpixel

Jonas

Hallo Daniel,

farblich passt das schon zu Hotpixeln, aaber....warum sind es so gezackte Spuren? Eigentlich stellen sich Hotpixel punktförmig da?!

Gruß
Rolf

<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Firstscope</i>
<br />Hallo Daniel,

farblich passt das schon zu Hotpixeln, aaber....warum sind es so gezackte Spuren? Eigentlich stellen sich Hotpixel punktförmig da?!
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Naja, die Hotpixel sind immer an der selben Stelle des Bildes während das Objekt aufgrund ungenauer Nachführung über den Chip wandert. Da alle Bilder aber auf das Zielobejkt hin ausgerichtet werden gibt es solche Spuren bei fehlerhaften Pixeln.

Ein Temperaturunterschied von 7-8° führ grob zu einer Verdopplung des Dunkelstroms. Auch Hotpixel zeigen sich mehr wenn es warm ist^^.
Also ja, die sich änderne Temperatur kann dafür verantwortlich sein.
Grüße, Markus

ganz einfach: Dein Bild hat sich mit jeder Aufnahme leicht in dieselbe Richtung verschoben, weil Du nicht nachgefuehrt hast. Nun gehen beim Darkabzug nie alle hot pixel weg, es bleiben immer dieselben uebrig, und diese bilden die gezackten Linien in Deinem Endresultat. Helfen tut bei Serien ohne guiding nur ein dithering per Handbox.

Gruesse
Jan

<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Lizardking</i>
<br />
Also nachgeführt habe ich schon.sonst hätte ich ja keine 30 Sekunden belichten können pro Lightftame. Gruß
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">

Und was passiert wenn du noch länger belichten würdest? Dann hättest du wahrscheinlich trotzdem verzogene Sterne, oder? Ergo läuft die Nachführung nicht perfekt.
Bei einer 100% perfekten Nachführung wären alle Bilder exakt deckungsgleich und du hättest nach dem Stacken keine "wandernden Hotpixel"
Grüße, Markus

<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Lizardking</i>
<br />die jeweiligen hotpixel wandern also nach dem stacken übers Bild.
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Genau!

Hallo Daniel,
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Ja Darks habe ich gemacht. Aber erst 4Stunden nach den Aufnahmen. Die Temperatur ging über Nacht schon ziemlich runter. Denke 5-7Grad. Könnte das damit zusammen hängen?<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Bei 7 Grad Temperaturdifferenz am Bildsensor wäre das schon ca. Faktor 2 Unterschied im Dunkelstrom. Am besten wäre es vielleicht, wenn Du Serien von Darks bei verschiedenen Temperaturen hättest. Ansonsten solltest Du die Darks zwischendrin aufnehmen, zumindest einmal am Beginn und einmal am Ende der Fotosession.

Beruflich nutze ich eine Software, die Hotpixel durch Mittelung aus den benachbarten Bildpunkten entfernen kann. Das ist ein völlig separater Algorithmus, der gleich auf die Rohbilder angewendet wird, noch vor der Dunkelbild- und Flatfieldkorrektur. Ich denke, die meisten DSLR-Kameras haben sowas Ähnliches in ihrer
Firmware drin.

Prinzipiell lassen sich Hotpixel sogar besser rausrechnen, wenn sich der Bildausschnitt leicht ändert. Das sollte im Idealfall aber gezielt zwischen den Aufnahmen passieren statt "aus Versehen" während der Belichtungen.

Gruß,
Martin

Hallo Daniel,

also wenn Du nicht offaxis sondern mit einem Leitrohr guidest, dann bewegt sich einer der Spiegel im C11. Ist leider typisch fuer SC.

Gruesse
Jan

Hallo Daniel,

an einem SC sollte man generell mit offaxis guiden, um eventuelle Spiegelbewegungen auszugleichen. Mit separatem Leitrohr (egal welches) werden sich kurze Belichtungszeiten kaum auswirken, aber das Bildfeld wandert langsam von Aufnahme zu Aufnahme durch sich bewegende Spiegel. Ein Indiz ist auch, dass der stack einseitig stark abgedunkelte Ränder aufweist.

Grüsse
Jan

Hallo,

Was hier gemeint ist, ist das man am sc nur mit off axis guider Guiden sollte. Dieser schaut ja auch von hinten in dein sc. Bewegt sich dein Spiegel, so bewegt sich auch das Bild im oag. Der mgen würde jetzt korrigieren. Sitzt dein mgen in einem leitrohr und ist dein teleskop perfekt ausgerichtet, schaut dein mgen auf einen perfekt ausgerichteten himmelsauschnitt und muss nicht korrigieren. Währenddessen bewegt sich aber dein Spiegel und dein Bild wandert auf dem chip. Dein teleskop sitzt also perfekt und somit dein leitrohr, jedoch dein Spiegel Driftet weg und verdirbt die Aufnahme. Wenn du kurz belichtes werden die sterne evtl. nicht zu strichen aber dein anvisiertes Objekt sitzt auf jedem Bild an einer anderen Stelle. Um die sterne dann durch stapeln in Deckung zu bringen , musst du die Bilder versetzt aufeinander legen. Die hotpixel liegen deshalb nicht mehr übereinander, so daß der Eindruck entsteht, sie wandern durch das Bild. Deshalb off axis am sc. Ob du dann am Rand des Strahlengangs einen geeigneten Leitstern im oag findest , ist eine andere Sache.
Prinzipiell funktioniert das mit ccd im oag.

Viele grüße

Danke fürs ausführliche Erklären!

HI

Schau mal hier , was der Klaus dazu schreibt. Ist gerade dort auch ein Thema.

Viele grüsse

http://www.astrotreff.de/topic…PIC_ID=188536&whichpage=2

...ps: was mir noch einfällt.
Hier wurde vor kurzem auch das Thema reducer angesprochen. Es ist, wenn du dir da mal einen zulegen möchtest wichtig, den richtigen oag zum reducer zu kaufen. Ich meine die oag sind sehr teuer und wenn man die zuerst kauft und dann den reducer , hat man eventuell Kohle verbrannt.
Es gibt auch wirklich gute oag wo der Spiegel im oag verschoben werden kann , wo der Spiegel gekippt werden kann und in der Tiefe eingestellt werden kann. Das alles hilft ungemein bei der Leitsternsuche und da würde ich den mgen noch nicht ganz ausschließen. Ich denke da kann man sich auch sehr gut an den Händler wenden. Ich mach das auch immer bei TS . Die helfen wirklich weiter und wenn die Zusammenstellung Murks ist, sagen sie einen das auch und zeigen alternativen auf.

Viele grüsse

Hallo lizardking,

Dann musst du , falls du zum oag greifst, auf den empfohlenen abstand reducer zum chip aufpassen. Das steht im Datenblatt zum reducer. Wenn da , wie zum beispiel bei meinen 85 mm steht, so kann mann zwischen reducer und kamera nur so viel dazwischenbauen, also den oag, das dieser abstand stimmt. Bei mir zum Beispiel 85 mm minus auflagemass kamera inclusive bajonettadapter 55mm = 30 mm. Der oag muss dann demnach eine Länge von 30 mm besitzen. Ist er kleiner ...kein Problem es gibt Verlängerungshülsen, ist er grösser wird das Bild nach dem fokussieren qualitativ schlechter. Vielleicht sag ich dir da nichts neues aber es ist wichtig um gute Bilder zu bekommen.

Viele grüße