Posts from elythomaslumber in thread „Seestar S50 Bilder Thread“

Richtig gute Aufnahme!

Grüße

Hartmut

Hatte ich oben schon mal gepostet...

...und die Datei ist auch kleiner als 2MB?

Versuche es mal aus dem Zoner-Studio heraus als .png, nicht als jpg oder jpeg.

Die maximale Dateigröße beträgt 2MB und die Datei muß auf das Extension  .bmp, gif, jpeg, jpg, mp3, mp4, pdf, png, txt, webp oder zip enden.

Bitte das erst mal prüfen.

Das hier spuckt die Foren-SW aus, wenn ich in mein Profil gehe. Die größeren Werte beziehen sich auf eine bezahlte Mitgliedschaft, die kleineren auf den "normalen" Usern.

Grüße

Hartmut

Ende letzten Jahres hatte ich mal ein Mosaik mit dem Seestar S50 versucht.

Leider hatte ich es bis vorhin nicht geschafft, die einzelnen Lights des Seestar zu einem Mosaik zu stacken. Mithilfe von Heiko Astroscotty (Danke noch mal! ) und seinem Skript habe ich es nun im x-ten Anlauf geschafft.

Es gab immer wieder zum Schluß Fehlermeldungen in Siril, aber auf ein mal, oh Wunder lief es durch.

IC166 / NG663 und NGC654 im Cassiopeia am Nordhimmel

1058 x 10Sekunden

Die Bilder sehen aus, als hättest Du vergessen zu fokussieren. Es gibt übrigens die Option, nach dem GoTo den Seestar automatisch fokussieren zu lassen.

Dazu mußt Du Dich mal durch die Menüs hangeln.

Lag in eurer Gegend viel Schnee? Ich habe dazu mal die KI befragt, der Himmel wird durch Reflektion 2-3 heller als ohne Schnee aufgehellt (Skyglow).

ZWO empfiehlt übrigens im ALt/Azi-Mode immer die 10 Sekunden Aufnahmen zu machen.

IM EQ-Mode dürfen die auch länger ausfallen.

Ich nutze in der Regel die 10 Sekunden-Aufnahmen. Bei der relativ hohen Ausschußrate aufgrund von Sternbewegungen als auch dem hohen Aufkommen von Flugzeugen an meinem Standort ist dann ein Wegwerfen einzelner Light nicht so ärgerlich.

Grüße

Hartmut

Sieht aus wie ein Einblick in die Feuerklappe einer Dampflok,,,

15,4h... nicht an einem Tag?

Er meint wohl 6 x 10 sek,.. in der Eifel halte ich das für möglich bei einem Sternhaufen

reingefallen... das hier ist nachträglich mit dem "Spike Tool" in PixInsight entstanden.

Ich habe allerdings auch ein selbst konstruiertes und 3D-gedrucktes im Einsatz aus TPU (relativ weiches Filament), welches sich in die Objektivhöhle einstecken läßt.

Allerdings sind die Steege ein bisschen zu dick. EIgentlich müßte man mit einer 03,mm - Düse drucken bzw. vorher die Steege noch etwas schmaler designen:

Seestar Spiker by energiebrand

If you like spikes as seen in astrophotos done with Newton telescopes you will like this. I used TPU shore 95A! If you like to print it with other material you…

www.thingiverse.com

Endlich habe ich geschafft, dass SetiAstro-PI-Plugin von "Cosmic Sharpen" wieder ans laufen zu bringen.

Daher hier eine 3. Variante,... nu is aber Schluß.

M27 / Dumbbell- / Hantelnebel mit dem Seestar S50 vom18.09.2025.

Bearbeitet in PI. Ich habe auch mal eine sternbetonte Variante erstellt.

174 Aufnahmen á 10 Sekunden.

Grüße

Hartmut

Quote from JogiNet

Ich hatte bei den letzten Langzeitbelichtungen bei 2 von 3 Geräten beobachtet, dass diese mit der Zeit ihr Leveling verlieren.

Die Ausschussrate im AZ-Modus war aber weiterhin akzeptabel, also habe ich das ignoriert.

Aktuell stelle ich fest, dass eines meiner Geräte völlig schief steht, wenn ich es eingelevelt habe. Ich muss vermutlich den Levelsensor mal kalibrieren.

1000 Betriebsstunden ist schon heftig! Die Kalibrierung des Level-Sensors habe ich auch mal gemacht, aber nur aus Neugier. Sollte man eigentlich nur machen, wenn es offensichtlich notwendig ist.

Ich würde dafür keine mechanische Wasserwaage sondern eine elektronische nehmen, auch wenn die Toleranzen hat.

Wenn es bei Dir nicht direkt 2 Geräte wären, würde ich es mal öffnen und nachschauen, ob eine Platine ggf. aus ihrer Halterung gesprungen ist, welche den Sensor enthält.

Aber wie gesagt bei 2 Geräten recht unwahrscheinlich.

Bei mir hatte ich 2 x einen "Klemmer" des Arms bei Einfahren, weil ein mal der Sonnenfilter nicht plan aufgesessen hatte und beim 2. mal ist mir eine Objektivkappe beim Einfahren abgefallen und hatte sich verklemmt. Das Geräusch ist übel, aber es war nichts beschädigt. Zum Glück ist die Mechanik stärker als Schrittmotor. Der ist einfach stehen geblieben und hat versucht, sich durchzuhämmern.

Konnte keinen Abrieb des Riemens oder irgendwelche Späne finden und auch die Zahnräder waren vollkommen i.O. Das Öffnen des Gehäuses ist aber Fummelei. Am besten dazu Kunststoffkeile benutzen.

Grüße

Hartmut

Die KI sagt PIPP ( ), RegiStaxx und Adobe After Effects. Dazu noch DaVinci Resolve oder Final Cut Pro. Kostet aber alles und der KI kann man nicht wirklich trauen.

Grüße

Hartmut

Quote from highsiderr

Hab auch eins 😃:

Ist das mit einem Seestar S50 aufgenommen, kann es kaum glauben, da es sehr scharf und detailreich ist?

Hast Du es vielleicht hier in den falschen Thread gestellt?

Grüße

Hartmut

Quote from Rafko

Hi, ich hab hier den M97 mit 1351x10sec.

Irgendwie fehlt mir da Struktur im Nebel.

Meint ihr es liegt am Fokus oder am Mond oder was anderem?

Das Objekt ist meines Erachtens nach viel zu klein für die Öffnung des S50 und aufgrund dessen dürfte die Auflsöung einfach nicht ausreichen.

Die Sterne selber sind ja relativ scharf im Rahmen dessen, was das S50 bietet.

Ein altes Bild von mir mit einem 200mm/1000mm Newton:

Ich habe das Bild mal bearbeitet, allerdings ist die Bearbeitung als JPG Screenshot natürlich grundsätzlich Murks.

-> Grünrauschen entfernt (hier mal 100%) mit PixInsight SCNR (das geht auch genauso in Siril.

-> Sterne entfernt in PixInsight (STARNET++), gibt es auch als Standalone Variante.

-> Maske um den Krebsnebel erzeugt mit dem GAMES Tool in Pixinsight (Sowas geht auch mit GIMP)

-> Maske invertiert und über den Nebel gelegt, sodass Folgebehandlung nur auf den Hintergrund auswirkt, nicht auf den Nebel

-> Curves Transformation in PixInsight, sodass der Hintergrund um den Nebel herum abgedunkelt wird (geht auch in Gimp),... man hätte hier noch kräftiger zulangen können...

-> Combine Images in PI (Sternenhintergrund mit Nebel wieder vereint)

Grüße

Hartmut

Du kannst mal die Deconvolution in Graxpert bemühen, aber nicht am fertig gestretchten Bild, sondern viel früher.

Ich hab das eben mal mit dem JPG gemacht. Sterne werden viel kleiner, aber am JPG auch extrem bunt.

Hier erst auf [F] klicken und dann innerhalb von 2-3 Sekunden oben auf [AF] klicken!

DIe Textplazierung ist dort sehr unglücklich gewählt, da sie andere Symbole überlagert und darüberhinaus auch nur 2-3 Sekunden angezeigt wird!

Grüße

Hartmut

Schau Dir mal die Fokus/Autofokus-Funktion an. Da hat sich was geändert in der APP, was einem nicht direkt auffällt.

Kann das sein, dass Du den Autofokus nicht betätigt hast?

Ich habe gestern aufgrund der starken Blendung am Tablett den Fokus-Button betätigt, aber nicht gesehen, dass damit gar nicht der übliche Autofokus ausgelöst wurde.

Ich konnte sofort fotografieren und filmen. Hab mir direkt gedacht, dass wohl der alte Fokus noch stimmt.

Nach irgendwie 20min oder so kam mir das ganze komisch vor und habe dann gesehen, dass ich nach dem anklicken des Fokus-Button noch mal den AF hätte anklicken müssen.

Siehe da, nun hat er auch scharf auf den Sonnenfleck fokussiert. Ich glaube, dass ich mit der neuen SW hier schon einigen passiert.

Grüße

Hartmut

BlrurX etc. kannst Du Dir als 30 Tage Trial auch direkt von der entsprechenden Seite runterladen. Aus heutiger Sicht würde ich auch nur BlurXTerminator kaufen.

NoiseX ist in etwas gleichauf mit anderen Tools wie GraXpert / CosmicSharpen und Starnet++ ist auch hervorragend zur Sternentfernung. Alle 3 letzt genannten Programme lassen sich in PixInsight direkt einbinden.

yes

Quote from Peter.H

Kann mir jemand sagen warum ich bei meine Orion Fotos nie das knallige Rot bekommen, ich kann zwar das Rot kräftiger machen, aber gleichzeitig werden auch so manche Sterne ebenfalls dadurch Rot was unnatürlich aussieht.

Liebe Grüße
Peter

Eine der Techniken ist, die Sterne zu entfernen, z.B. mit Starnet++ . Dann erhält man ein sternloses Bild und kann dies bearbeiten ohne die Sterne zu beeinflussen. Später in Photoshop oder GIMP legt man das originale Bild incl. der Sterne mit dem sternlosen Bild wieder übereinander. Ist aber nicht ganz einfach. In Programmen wie PixInsight geht das viel einfacher, aber kostet natürlich auch.

Eine weitere Methode wäre auch die Nutzung von Masken in einem der Malprogramme. Hier wird der Nebel mit einer Maske versehen und der Hintergrund wird dabei während der Bearbeitung abgedeckt.

Sicherlich gibt es noch weitere Optionen...

Hier mal ein Beispiel, dass ich auf die schnelle gefunden habe mit STarnet++:

Grüße

Hartmut