Posts by Astrocas

Die 400D war das erste Modell aus die x00D serië mit Verstärkerabschaltung. Ich benutze sie immer noch, aber mit Kühlung. Ohne rauscht es zu stark im Sommer.

Das am Mondbild ist 'bleeding', und sollte bei interline Sensoren eigentlich nicht auftreten. Aber die ALCCD6 hat keine Hardware-shutter und somit könnte es durchaus bei sehr hellen objekte sichtbar werden.
Testen könnte man es zb. durch eine ~10 Sekunde aufnahme eines sehr hellen stern mal mit und mal ohne abdeckung am scope (eine sekunde vor ende der belichtung die öffnung abdecken).

150.000?
1000D: http://www.olegkikin.com/shutterlife/canon_eos1000d.htm
450D: http://www.olegkikin.com/shutterlife/canon_eos450d.htm
Ich wurde zuerst fur mein Model nachfragen ob ein defekter Verschlüss (nach der garantie Periode) noch repariert wird.
Die consumer Modelle schaffen im durchschnitt so um die 12000(EOS 300D)- 50000 auslösungen.

Gruss,
Cas

Ich habe sowohl mite eine SW als mit eine farb Webcam probiert die 'amp glow' fest zu legen, aber ich sehe keine.
SW, 2*4 Minuten

Farbe, 1x5 Minuten

Die Aufnahmen sind leider nicht gut genug um Elektroluminizens völlig ausschliessen zu können (zu viel Streulicht).

Gruss,
Cas

Quote

<i>Original erstellt von: ThomasWalt</i>
<br />Wird der Chip bei z.b. 20° niedrigerer Temperatur betrieben,
so ist auch die Temoeratur der hellen Bereiche um diese Temp niedriger!

Stimmt, aber es bleibt eine Differenz zwischen kallte Bereiche und erwärmte Bereiche, also das Verstärkerglühen wird unabhängig von der Temperatur sichtbar bleiben. Ich werde heute abend eine sensitive SW Webcam auf eine nicht modifizierte EOS 300D richten, 'The proof is in the pudding'.

Gruss,
Cas

Wenn das Verstärkerglühen elektomagnetischer Strahlung (also Licht?) sein wurde dan wird es wohl durch ablichten mit eine 2te kamera zu sehen sein oder?
Meine meinung; einfache thermische Aufheizung durch Schaltungen am Rand des Chips. Mit abnehmender Aussentemperatur wird die Erheizung nicht weniger, es wird unabhängig von der Temperatur immer dieselbe Energie im wärme umgesetzt.
Jede CCD und wohl auch CMOS sensor wird korrigiert beim auslesen, dafur sind abgedeckte Bereiche reserviert die genutzt werden um die Dunkelstrom zu messen und von jede Pixel abzuziehen. Da die Temperatur des Chips nicht überal gleich ist geht das nicht perfekt und es gibt 'Verstärkerglühen'.
Aber ich habe hier verschiedene DSLR rumliegen, jetzt nur noch die zusammen basteln..

Gruss,
Cas

Mein 350D hat -25 überlebt. Mechanisch könnte der Verschluss vielleicht Schaden bekommen (Plastik erhartet bei niedrige Temperaturen und wird spröde). Die Elektronik wird wenn uberhaupt erst bei sehr niedrigen Temperaturen nicht mehr mitmachen, ähnlich wie der 'coldbug' bei Intel Prozessoren mit flüssig N2 kühlung.

Bis jetzt noch kein Problem, mit bis zu 20 Grad unter Umgebung hab ich noch kein Kondensation gehabt. Der Vorderseite wird dabei durch die Baader MPCC gut abgedichtet. Die Aussenseite vom Kuhlblech mus aber gut isoliert werden, dort tropft das Wasser richtig ab.

Ich denke das Gehäuse wird nicht das einzige das du machen muss. Die Eletronik wird auch nicht einfach sein. Die Kamera hat verschiedene Sensoren fur die Überwachung von der Verschluss/Autofokus/Deckel usw.
Manche davon mussen einfach überbruckt werden, andere (Verschluss/Spiegel) brauchen eine Microkontroller zur simulation.
Fur die Bedienelementen wurde ich nicht viel machen, die Kamera kan völlig softwaremässig bedient werden..
Ich arbeite mich langsam in dieselbe Richtung, bin jetzt hier angelangt;
http://members.chello.nl/c.wilders/index.html

Die patchkabel die ich hier habe sind nicht 1 zu 1, aber ich wurde sie nachmessen, nur um sicher zu sein. Ohne handkontroller wird die monti nichts weiter machen, du kannst schon mal die lotstellen von der ra-motor treiber nachsehen, die sind zu erreichen durch entfernen von der rechte (wo die achse von DEC getriebe durch steckt) schutzblech. Die poweropamps hatten bei mir mehre kalte lotstellen.

Ich habe auch eine LXD750, und habe die gesamte elektronik entfernt (ich bin dabei sie neu zu motorisieren).
Der kabel ist eine einfache 1 zu 1 verbindung (Patchkabel sind nicht 1 zu 1!).
Ohne handkontroller wird die steuerung nichts machen. Ich glaube es ist derselbe als der von die alten LX200 montierung.
Wenn es sein muss habe ich eine komplette funktionierende steurerung übrig (goto version, aber da selten hoffe ich sie zu tauschen gegen ein statif).
Bei fragen kannst du mich per PN erreichen, selbst wenn die elektronic defekt ist sollte sie gut reparierbar sein..

MfG,
Cas

Mein Big Boss hat ein Spiegel mit F=535mm, und is sphärisch. Nach parabolisieren ist est jetzt ein sehr schöner Guidescope
Dazu musste ich auch der Foccuser kurzen auf 1,5cm (also gewechselt fur ein Selbstbaut).

Ich bin sehr zufrieden mit mein Baader H-alpha 7nm Filter. Hier 2 Bilder, Standohrt war Eindhoven ('lichtstad').
Aufnahmedaten: 12x15min,iso800,eos 300da, H-alpha 7nm, 6" F5 newton mit MPCC

Billiger gehts wohl nicht mehr.

http://www.lidl.nl/nl/home.nsf….Allround_Telescoop_LXD75

Hallo Jan,

Da hab ich zu spaet mein &lt;edit&gt; hinzu gefugt

MfG,
Cas

Hallo Gerhard (#63),
- Also, wenn ich ein 100mm objektiv mit f/100 nutze brauch ich weniger zu belichten als mit ein 200mm f/5??
- 'Ein Stern überdeckt 10 oder mehr Pixel deines Sensors', dafur dient ja dein focusser!
&lt;edit&gt; Mit sau-schlechten seeing gilt dies vielleicht, aber ob man speziel fur diese faelle eine kamera kaufen muss??
- 'Also wenn Du von der "ATIK 16IC" redest, dann ist da ein IXC424AL drin. Der hat 659x494 Pixel bei 7,4um, was dann 4,8 x 3,6 mm entspricht.' Tsss, die pixel grosse hat nicht viel mit die chip-flaeche zu tun, jedes pixel hat je noch eine linse die grosser ist, und dabei ist de icx424al ein interline sensor, mit abgeschirmte bereiche zwischen die reien.

MfG,
Cas

Und hier noch ein vergleich mit und ohne CLR Filter

links: 1x 360s mit Seben CLR, rechts ohne Filter 2x 180s (ich habe leider kein 2 identische Aufnahmen).

So sieht es jetzt aus ohne ir-filter (mehr info unten)

Bilddaten:
2x360s iso 400 dark+flat abzug mit Registax, weiter berabeitet mit PsP 7.0 (pfeffer und salz filter,ic1318 nur rot-kanal, auto-weissabgleich, contrast erhoeht)
Teleskop: Meade LXD75 6" F5 newton ohne koma kor., guiding mit Guidedog/Webcam SC1/Selbstschliff Newton 6" F3.6
Kamera: EOS300D ohne IR-Filter (Edmund Glass klar glas 'window') + Seben CLR 2"

Die bilder brauchen naturlich mehr als nur 2x360s, aber ich wollte erst sehen was die 300D und das Seben CLR filter zusammen liefern. (und dabei musste ich auch noch das autoguiden erstmals versuchen)

Alltagstauglich ist die kamera nicht! Ohne ir-filter ist es nicht moeglich 'normale' farben zu bekommen. Man kan ein extra ir-filter aufschrauben, aber die sind nicht gerade gunstig, und da ich die kamera nur fur astro brauche hab ich die nicht dazu gekauft.
Fur die umbau anleitung siehe zb http://ghonis2.ho8.com/
Sobald ich etwas anschauliches fotografiert habe werde ich es posten (heute abend cs mit was gluck)
Ich habe bis jetzt nur ein par aufnahmen gemacht, alle mit max. 120 sekunden beleuchtung (http://www.astroforum.nl/viewtopic.php?t=8410)

Hallo roland,

Ich habe meine 300d auch so modofiziert, das IR-Filter habe ich ausgewechselt mit
• WINDOW GLASS 41 X 63.5MM COMM 41 x 63.5 3.0 Float Glass Two Sides AR
(http://www.edmundoptics.com/on…roduct.cfm?productID=2402) damit ich noch normale fotooptiken verwenden kan.
Eind RGB filtersatz wird nicht viel bringen, aber schmalbandfilter kannst du damit gut verwenden. Es hat ein grosses vorteil gegenueber ein Baader-IR filter wechsel; du kannst logischerweise auch ir-aufnamen machen

.. wäre verschwendung wenn man (kostenbehaftet) die scheibe versägt wenn man die scheibe so wie sie ist verkaufen koennte und damit alle rohlinge fertig gesägt neu kaufen koennte die man jeh benoetigen wurde ...

&lt;flüster mode&gt;Ich wurde doch noch dein randbereich mal vermessen, oder wenigstens mal ohne maske nachschauen ob dort alles im grunen ist&lt;/flüster mode&gt;

Hallo,

Der Nullpunkt: die flaeche bis die 3e zone ist gleich gross wie die flaeche der ausere zonen? Hab mich damit nicht beschaeftigt aber das wird es wohl sein.
Ich wurde zuerst den rand etwas genauer ansehen, und erst dan nachdenken ob es noch was zu verbessern gibt. Mach eine testreihe mit die letzte zone auf 83mm damit du siehst was der rand macht.

MfG,
Cas

Jan,
Habe ich etwas gesagt was nicht stimmt? Ich behaupte nur das man vorsichtig sein muss mit was man behauptet und weiter das cmos bis heute noch kein alternativ ist bei webcams.
Zum Bild, das sieht viel besser aus als ich erwartet habe. Soweit ich sehen kan keine interne Schaerfung, und etwa 157 Graustufen im Bild. Das laesst einer hoffen auf mehr

MfG,
Cas

Hallo,

Quote

Ich hab mir jetzt eine Lifecam VX6000 zukommen lassen und bin zufrieden damit. Wenn ich wüsste, wie ich das Objektiv abschrauben könnte, dann wäre sie sehr gut für Astrofotografie geeignet.

Also, jeder anfaenger die dies liest kauft sich jetzt so ein Teil, die Experten sagen ja das es gut geeignet sei.[B)]

Wieso stellst du nicht ein darkframe hier im Topic? Wenn das gut aussieht und die Kamera ist auch noch sensibel genug dan kannst du mit recht behaupten das es gut geeignet ist, aber so etwas zu behaupten ohne jede Referenz??

Und im algemeinen: CMOS ist UNGEEIGNET fur Astrofotografie.
Ausser Canon hat noch keiner eine gute chip hinbekommen, und Canon verkauft die chips nicht an andere Hersteller, und damit kann ich mit sicherheit behaupten das dieses teil ungeeignet ist fur Astrofotografie. Die chance das ich unrecht habe ist etwa zigtausend mal kleiner als bei deine behauptung [:D]

MfG,
Cas