Deep Sky Filter - Belichtungszeit?

Moin Hanswerner,

gegen diese "Lichtverschmutzung" eignen sich 2 Filter: CLS (City Light Suspension) und UHC (Ultra High Contrast)

Für Canon APS-C DSRL gibt es die sogar als Clip-Filter, die direkt vor dem Spiegel eingesetzt werden können.

Wenn du direkt in Farbe fotografierst, bringen beide Farbstiche mit, erzeugen aber ein deutlich dunkleren Himmelshintergrund.

Optimal sind sie bei der LRGB Fotografie mit einer Mono-CMOS Kamera, bei denen man über die Bild-Nachbearbeitung vieles noch optimieren kann.

Das geht aber auch schon mit DSS oder Fitswork.

VG & CS

Peter

Hallo Hanswerner,

ich bin in der gleichen Situation wie Du: Kleinstadt, randnah, im Südosten der Ballungsraum Dresden. Da ist ohne Filter nicht viel zu machen. Anfangs habe ich den CLS Astronomik eingesetzt. Der bringt ordentlich Kontrastgewinn und unterdrückt den aufgehellten Himmelshintergrund, verfälscht aber die Sternfarben.

Mittlerweile arbeite ich mit dem farblich deutlich besseren Hutech IDAS LPS-D1 und für sehr lichtschwache bzw. tief stehende Objekte mit dem Hutech IDAS LPS NB1. Vor allem mit dem D1 lassen sich im Vergleich zu CLS natürlichere Sternfarben erreichen.

Ich habe bis vor zwei Jahren mit einer modifizierten Canon 6D gearbeitet und damit auch Clipfilter probiert, diese allerdings schnell wegen unbeherrschbarer Vignettierungen im Randbereich gegen 2“-Filter getauscht. Das war die richtige Entscheidung, auch, weil ich 2019 auf eine ASI 071 MC Pro umgestiegen bin. Mag sein, dass die Clipfilter an einer APS-C-DSLR keine Probleme machen, aber fürs Vollformat sind sie aus meiner Sicht ungeeignet.

Belichtungszeiten sind mit dem D1 bei f5.6 bis 180 s möglich, mit dem NB1 bis 360 s. Im Erzgebirge auf 700 m über NN und mittlerem Landhimmel geht es auch länger, und bei gleicher Belichtungszeit ist das Signal-Rausch-Verhältnis günstiger. Aber selbst da bin ich eigentlich nie ohne Filter unterwegs, weil der Kontrastgewinn gegenüber ungefilterten Aufnahmen erheblich ist.

CS, Jörg

Hallo Hanswerner,

das NB1 ist aus meiner Sicht eher für Nebel mit geringer Flächenhelligkeit geeignet, die bei mittlerer Lichtverschmutzung von dieser bereits überstrahlt werden. Sehr kleine Galaxien von 14 mag, die ja mit der heutigen Kameratechnik schon mit 60 mm Öffnung zu holen sind, können durchaus eine ordentliche Flächenhelligkeit haben, weshalb für sie das D1 genügt, auch um Belichtungszeit zu sparen.

CS, Jörg

servus Hanswerner,

ich verwende mit großer Begeisterung den Astronomik CLS-Filter an meinem RC f/8. Und zwar in der Version "Einschraub-Filter" im Wide-T-Adapter.

Ich habe möglicherweise bessere Bedingungen als Du, was die Lichtverschmutzung angeht, und zwar sowohl bei mir zuhause als auch im höher gelegenen Bereich.

Dabei hat sich in etwa folgender Zusammenhang bei der maximalen Belichtungszeit ergeben:

- Bel.zeit lichtverschmutzte Umgebung + CLS-Filter = Bel.zeit ländliche Umgebung ohne Filter

- Bel.Zeit Bel.zeit ländliche Umgebung +CLS-Filter = Bel.zeit Gebirge ohne Filter

- Bel.zeit Gebirge + CLS = BelZeit Super-Himmel (z.B. Spanien) ohne Filter.

Verwendet man eben keinen reinen Linienfilter, sondern den CLS-Filter, kommt genügend Licht insbes. bei Sternhaufen und Galaxien durch. Schmalbandigere Filter nützen also oft nur bei Gas- und planetarischen Nebeln, und sind weniger geeignet für Galaxien.

Ein weiterer Vorteil des CLS: er nimmt etliches vom gelben Spektrum weg, wodurch die Galaxienkerne nicht so schnell ausbrennen.

Somit verbessert der CLS-Filter nach meiner Erfahrung das S/N-Verhältnis deutlich.

Ein weiterer Vorteil: mit dem CLS kommen die HII-Regionen in den Spiralarmen viel besser heraus. Das funktioniert aber natürlich nur richtig, wenn Du eine modifizierte DSLR einsetzt. Das wäre mein unbedingter Rat: Kamera modifizieren lassen!

CDS
Stefan

Hallo Hanswerner,

ich habe leider nie Vergleichsaufnahmen mit identischer Kamera, Aufnahmeoptik, Belichtungszeit, Objekt und Störlichtsituation gemacht. Deshalb empfehle ich Dir, dies hier anzuschauen:

https://forum.astronomie.de/th…ohne.250209/#post-1298170.

Da gibt es auch eine Gegenüberstellung von Bildausschnitten, die ich zwar der Einfachheit halber gern hier hineinkopiert hätte, das aber aus Urheberrechtsgründen lasse. Du kannst auch mal nach Bildern googeln (astronomik cls vs hutech idas lps-d1). Da kommt dieses Bild auch.

CS, Jörg

servus Hanswerner,

da ich nach dem Stacken als allererstes eine Farbkorrektur mit Fitswork mache, bemerke ich dann in der weiteren Bearbeitung praktisch keine Farbverschiebung oder "komische Farben" bei den Sternen. Das klappt bei mir sehr gut und auch sehr schnell, dauert i.d.R. kaum länger als 3-4 min, bevor ich die weiteren Bearbeitungsschritte durchführe.

CDS
Stefan

Hallo Hanswerner,

Korrektur unter PS CS5 bei mir: Graupipette auf Ha-freien Himmelshintergrund. Dann sind mit CLS die blauen bis weißen Sterne cyanfarben, die roten sehr rot und den gelben fehlt die Sättigung. Also selektive Farbkorrektur auf die einzelnen Töne, aber das hat seine Grenzen. Hab deshalb früher noch filterlose, kürzer belichtete Aufnahmen gemacht, um von dort die Farben der (helleren) Sterne zu übernehmen. Mag sein, dass das Korrigieren mit Fitswork besser klappt, aber da ich wie Du in PS fitter bin, war ich natürlich dankbar, dass der D1 die Farben längst nicht so stark verändert.

CS, Jörg

servus Hanswerner,

der Hauptgrund, warum ich in Fitswork die Farbkorrektur mache, ist: Fitswork arbeitet im Fließkomma-Bereich, während PS in TIFFS nur 32 oder üblicherweise 16 bit Tiefe anbietet. Dadurch bekommt man in PS etwas mehr Rauschen in die Bilder.

Gerade bei großen Serien zahlt sich die Fließkomma-Tiefe der Helligkeitgsstufen aus.

Wenn Du Dir in Fitswork mal das Histogramm der drei Farbbereiche anschaust: es kommt nicht auf die Höhe der Peaks an (so hat z.B: ein Bild, in dem ein großer roter Gasnebel ist, immer einen Rot-Überschuss). Sondern darauf, dass die Flanken auf der hellen Seite der Histogramm-Peaks möglichst deckungsgleich sind. Das kann man in Fitswork sehr gut mit Addieren und Multiplizieren von Werten machen. Erster Schritt ist aber immer, die Kurven etwa deckungsgleich zu bringen. Das geht in Fitswork mit der rechten Maustaste in einem sternfreien Bereich und dann den Schwarzwert 15x15 anpassen. Damit ist schon viel gemacht, der Rest ist Feintuning.

CDS

Stefan