Instabiler Winkel am Dobson?

Hallo Stefan,

stimmt: in senkrechter Position ist die Anpresskraft und somit das Haltemoment reduziert. Dort wird es aber auch nicht benötigt und ist u.U. bei zenithnahem Nachführen sogar hinderlich.

stimmt: bei waagerechter Stellung wäre die Federktaft in etwa genauso hoch, wie im originalen Setup. Das Haltemoment durch Reibung an den Teflon-Pads ist also auch im Wesentlichen unverändert.
aber: Die Federkraft zielt nun an der Drehachse vorbei und erzeugt zusätzlich ein Drehmoment, das dem Absinken des OAZ entgegen wirkt.

stimmt: durch die exzentrisch angreifende Kraft ändert sich die Anpresskraft an den Pads geringfügig.

Der wichtigste Punkt: Du kennst die Konstruktion aus 1ter Hand. Wenn das Höhenrad es von der Machart nicht hergibt, den Anschlagpunkt wie vorgeschlagen stabil genug zu realisieren, fällt dies Möglichkeit (ohne zusätzliche Umbauten) aus.

vG
Harold

Die Feder wird etwas mehr gedehnt, weil die Hypo länger ist als die Kathe. Insofern ist die Federkraft tatsächlich leicht erhöht. Ich würde trotzdem eher mit Gegengewichten liebäugeln.

Hi Konrad,

kannst du so nicht rechnen. Durch die schräg anliegende Lage der Teflonpads kommt ja eine zusätzliche Kraft ins Spiel, die Höhenräder werden sozusagen etwas eingeklemmt. Zur Spannkraft der Federn musst du auch das Eigengewicht des Tubus hinzunehmen

Daher ändert sich ja das Verhalten, wenn man die Pads höher oder tiefer anbringt. Wobei noch viel höher, um die Klemmwirkung zu erhöhen, ist bei dir nach Ansicht des Bildes fast nicht mehr möglich.

Hast du Telrad + Sucher zusammen dran? Das bringt ja schon deutlich Gewicht nach vorne. Die schnelle Abhilfe wäre- Sucher abnehmen bzw. das durch Nutzung von beiden auf Dauer mit einem fix angebrachten Gegengewicht hinten an der HS-Halterung auszugleichen.

Das sollte dann so gewählt sein, dass sich mit einem mittelschweren Okular (also zwischen dem leichtesten und dem schwersten) der Tubus in beide Richtungen gleich schwer/leicht zu bewegen lässt.

Probier trotzdem erst mal aus- welche Kraft ist nötig, um deine Feder(n) bis zum Bolzen zu spannen und wieviel mehr würden die 30mm tiefer bringen.

Gruß
Stefan

<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: fastride</i>
<br />Mit Hantelgewichten folgendes bestimmt.

Feder entspannt 9cm
Feder gespannt 14cm ca. 50N
Feder gespannt 17cm (+30mm) ca. 80N

Scheint mir nicht gerade sehr viel?

<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Nö, das ist ziemlich schlaff. Die von mir gemessenen ca. 130N sind nötig, um meine Feder um 60mm auszuziehen.

Gruß
Stefan

Hi Konrad,<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: fastride</i>
<br />Ja, sehe ich auch so.

Kollege hätte 2 700N Federn, die von der Grösse passen würden. auf die bestehenden Schrauben gespannt hätten die etwa 350N pro Feder. Das Teflon würde das noch locker wegstecken.
Frage ist, ob das sie Schrauben halten?

<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Dürfte deutlich zu viel sein. Bedenke, du musst die Federn mit einer Hand spannen und 350N nach unten ziehen- das geht auch auf den Rücken. [B)] Die Schrauben dürften das wohl noch aushalten, aber vermutlich nicht die im Höhenrad eingesetzte Gewindebuchse bzw. der Kunststoff, der diese hält

Hast du einen metallverarbeitenden Handwerksbetrieb in der Nähe? Deine vorhandenen Feder kürzen und das neue Ende passend wieder umbiegen wäre da wohl schnell erledigt.

Um wieviel kürzen könntest du vorher schon ausprobieren. Eine Schlaufe in der Feder so bei ca. dreiviertel der Länge einhängen und dann die nötige Kraft ausmessen, die zum Erreichen des Einhängebolzens nötig ist

gruß
stefan

Hi,
bei meinem 8"-Galaxy konnte ich den Dobson mit eingehängten Federn einfach durch eine Schlaufe um den Tubus anheben und die Federn hielten meine Rockerbox. Die wog ca. 11 kg. Das heißt, bei meinem 8er war die Federspannung je Feder so 60N. Das hat schön in den Zeigerfinger geschnitten, wenn ich die Feder einhängen wollte. (Vergangenheitsform, weil ich nach über 12 Jahren die Rockerbox neu gezimmert hatte und jetzt selbstgebaute Höhenräder habe.)

Der 8er ist vergleichbar mit dem 10er, da er 1200mm Brennweite hat, der 10er 1250 (glaub ich). Die Hebel sind vergleichbar.

Ich täte die Einhängschraube ungefähr 40mm nach unten versetzen, und in die Feder einen ein kleines Kettenglied/Ring 25mm einfädeln. Dann kannst du
a) beide Federn +40mm spannen
b) beide Federn +40 - 25 = 15mm spannen
oder eine Feder hoch eine niedrig spannen: Durchschnitt aus 40 und 15 = 27mm

Um auszutesten, wie viel zusätzliche Reibung du überhaupt brauchst, hängst du an den Dobson zum Test ein leere Plastikflasche an den OAZ und befüllst die sukzessive mit Wasser. Das Gleiche dann hinten am "Heck". Dann kennst du die Lastgrenzen bzw. die Lastspanne, in der die Haftreibung greift (Richtig wirds gerechnet, wenn man das Hebelmoment nimmt, denn das Heck hat einen kürzeren Hebel zum Drehpunkt). Die Lastspanne muss größer als das schwerste Okular sein. Die Verteilung (nach unten vs. nach oben) macht man mit Gegengewichte; ohne Okular soll der Tubus kurz vorm nach "oben" ausbrechen liegen, mit kurz vorm nach "unten", Telrad oder was dran gehört muss natürlich montiert sein)

Dann kommt folgende Überlegung: Lastspanne am OAZ aktuell z.B. 800g, nötig sind aber 1000g ... 20% mehr Reibung.
Die Reibung ist direkt proportional (bei unveränderten Pads) zum Tubusgewicht+Federzug (natürlich beide Federn). Das Tubusgewicht änderst du ja nicht, also müssen die +20% Reibung via Federzug realisiert werden. War der Federzug anfangs so = Tubusgewicht und soll der Federzug die Summe aus Gewicht und Zug um 20% erhöhen, heißt das dass die Federn 40% mehr gespannt werden müssen.

Hi, ich würde für eine längerfristige dynamische Lösung nicht die Federn tauschen, sondern mittels "Friktionsbremse" Marke Eigenbau (1) das Problem lösen. Alternativ falls nicht bereits erwähnt gibt es magnetische Gewichte (2), die man einfach hinten auf den Tubus klatscht als Ausgleichsgewicht quasi. Aber sicherlich führen viele Wege nach Rom und jeder bevorzugt bekanntlich dann auch noch ein anderes Reisemittel

Zu 1)
Vereinfacht ausgedrückt machst du 2 stabile Halterungen/Ösen an die Rockerbox ran, am besten auf beiden Seiten und gehst dann oben quasi über das Höhenrad mit einem Spanngurt (Druck/Reibung auch erhöht, aber dynamisch anpassbar durch Verstellung des Spanngurtes)

http://www.astrotreff.de/topic…88828&SearchTerms=114/900

Zu 2)
https://www.google.com/search?…&biw=412&bih=723&dpr=2.63

Außendurchmesser ist 19,2mm und Drahtdurchmesser 2,3mm- kommt also deiner Berechnung für 150N nahe, ich schätze ja bei meiner Feder ca. 130N (die 100N Federwaage über die Skala ausgezogen)

Eine Bremse am Höhenrad anbauen geht natürlich auch, siehe https://www.astrozoom.de/index…d-praxis/47-newtons-out-o hier im unteren Bereich der Seite. Ich habe sowas auch mal für einen Meade Dobson gebaut, der senkte mit Streulichtschutz schon ohne Okular das Köpfchen und mit ein paar Kilo Bleiblech am Hintern angeklebt war das nicht völlig zu beseitigen. Der Nachteil einer solchen Bremse ist, man muss diese nach Einhängen des Tubus anlegen und einstellen.

Auch möglich- eine Bremse, die seitlich auf das Höhenrad wirkt, also nicht auf die Lauffläche. Hat aber etwas weniger Wirkung, da der Abstand Auflagefläche-Achse kleiner ist.

Gruß
Stefan

So steil, wie Deine Teflonpads sitzen, vervielfacht sich der Druck auf Gehäuse und Räder natürlich.

Ja, die zwei Schräubchen sind m.E. das schwächste Glied in der Kette bei dieser Bauart.

Anziehen kannst du die nur handfest**, weil die gegen Plastik angezogen werden. Was auch hilft, wäre, wenn du unter den Höhenrädern, wo das Plastik zum Tubus "Rippen" hat, doppelseitiges Klebeband (oder was ähnliches) anbringst, so dass das Plastikteil rutschgehemmt gegen den Tubus drückt.

... oder das Höhenrad zusätzlich mit Silikon ankleben. Klebstoff hat aber was "Endgültiges" an sich, weil das Zeugs kriegst du nicht mehr rückstandsfrei weg, ohne den Tubus gleich mit zu "entlacken".
Vorm Kleben die Flächen gründlich reinigen. Wenn Wasser auf den Flächen nicht mehr "perlt", sondern flächig zerfließt, ist es "sauber". Geht am besten mit Scheuerpulver, a la ATA.

**handfest = als ob man einen Schraubendreher in der Hand hält und nicht den Schraubenschlüssel.

Und wenn du eh den Tubus "pimpst", dann kannst du auch gleich Verlours-Folie innen einkleben (Baumarkt DC-Fix "Verlours" ist eine probate Folie) Das verbessert den Bildkontrast. Die Folie muss nur gründlich "entfuselt" werden (Einweg-Kleider-Fuselrollen + Bürstenstaubsauger). Auch hier: Achte auf eine frische Rolle (wegen Klebeschicht) und reinige die Flächen vorab gründlich.

Konrad, der Feder ist das egal ... ob die gespannt bleibt oder nicht. Du bockst Dein Auto ja auch nicht in der Garage auf, um die Federn zu entlasten.

<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Weiss jemand, was das für eine Schraube ist, welche unten die Feder hält?<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Darüber bin ich vor Jahren auch schon mal gestolpert, könnte ein Zollgewinde sein, in dem Fall die Ausnahme, der Rest am Teleskop ist metrisch.