welche Grenzgröße mit welcher Belichtungszeit

Hallo Martin!
Erstmal Glückwunsch zu den Bildern! Und ich kann Dich beruhigen: für die Photometrie ist es nicht nötig das die Sterne absolut rund sind.
Was die Grenzgröße angeht, da kommt es auf verschiedene Faktoren an. Ich empfehle dir mal das DSLR Manual der AAVSO, da wird eigentlich alles nötige drin erklärt:
https://www.aavso.org/dslr-observing-Manual

Was die EBV angeht: Da gibt's jede Menge Möglichkeiten: Muniwin, Fitswork, IRIS, SIPS fallen mir spontan ein. Da gibt's aber noch viel mehr.
Zur Auswertung der Lichtkurve brauchst Du dann auch noch Software. Hängt aber davon ab was genau Du vor hast und um welchen Sterntyp es geht.
Hoffe das hilft Dir erst mal weiter, sonst melde dich noch mal!
Gruß und CS Christoph

Hallo Martin!
Bei den Veränderlichen gibt's Beobachtungstechnisch im Grunde zwei Arten: Die einen (z.B. RR Lyraes, Delta Scutiis, viele Bedeckungsveränderliche...) werden für mehrere Stunden in einer Nacht alle paar Minuten fotografiert. Daraus lässt sich dann eine Lichtkurve mit dem Extremazeitpunkt ableiten.
Die andere Gruppe (Langperiodische, Halbregelmäßige...) werden nur einmal pro Nacht aufgenommen. Die Ergebnisse fließen allgemein in eine Gemeinschaftslichtkurve mit vielen anderen Beobachtern.
Falls Du dazu noch Infos brauchst (Buchtipps, Software etc,) kanns Du mich auch gerne anschreiben.
Gruß und CS Christoph

Hi Martin,
ja, diese Dreiecke kommen vom Objektiv. Ein Objektiv, das bei Blende 1,4 punktförmige Sterne liefert, wird nicht ganz billig sein. Du kannst aber mal probieren die Blende von Aufnahme zu Aufnahme zu verkleinern und schauen ab wann es nicht mehr so störend ist.

Für Photometrie würde ich (bin da selbst noch Einsteiger und mich hauptsächlich an der Nova im Delphin vor ein paar Jahren versucht) eher das 135mm nehmen. Wichtig ist, dass Veränderlicher und Vergleichsstern auf den Aufnahmen nicht gesättigt sind. Deshalb bietet sich leichtes Unscharfstellen an. Bei kleineren Brennweiten kannst du da evtl. eher das Problem haben, dass sich zwei Sterne überlappen und die Messung unbrauchbar wird.

Servus Martin,

das von Christoph empfohlene Manual kann ich Dir auch nur wärmstens empfehlen. Hat mir den Einstieg dramatisch erleichtert.

Zur Grenzgröße: wenn Du mit stehender Kamera fotografierst, kannst Du das bequem selbst herausfinden. In der Regel liegt dies wohl bei 6m - 7m. Zwar zeigt ein längerbrennweitiges Objektiv mehr Sterne, aber die Erddrehung schlägt schneller zu - kommt also auf gleiche raus.
Wenn Du nachführst, sieht die Sache natürlich besser aus.
Nach unten ist die Grenze das Rauschen der Kamera. Belichte einfach mal 10 sec, und mach eine Statistik für einen sternleeren Bereich (z.B. mit Fitswork). Den daraus resultierenden ADU-Wert kannst Du als Grenze annehmen. Nun musst Du nur noch mit einige Messungen herausfinden, welcher ADU-Wert welcher Helligkeit entspricht. Dabei muss der Helligkeitswert nicht exakt sein, kommt ja nur auf die Größenordnung an. Ich nehme als Referenz gerne Helligkeitswerte aus wikisky.org, und messe dann mit Fitswork den dazugehörenden ADU-Wert des Sterns auf der Aufnahme.

Nach oben gibt es übrigens auch eine Grenze. Bei mehr als 70% der maximalen Sättigung des Pixels auf Deinem CMOS-Chip ist dieser nicht mehr linear. Das bedeutet, dass doppeltes Licht nicht zu doppeltem Signal führt, sondern zu weniger. Somit musst Du Deine Belichtungszeit so wählen, dass der ADU-Wert des Sterns nicht oberhalb dieses Bereichs liegt.

Meine praktischen Erfahrungen: mit 760mm Brennweite und 2500 ISO komme ich bei 30 sec Belichtungszeit auf eine Grenzgröße von 16m für die Fotometrie (Abstand zum Rauschen ist groß genug). Die kurze Belichtungszeit ist für mich wichtig, weil ich so schnell veränderliche Sterne (z.B. delta Sct, SX Phe) mit ausreichend zeitlicher Auflösung fotometriene kann.

CDS
Stefan

Servus Martin,

ich kam mit MuniWin irgendwie nicht richtig zurecht, zudem hat die Registrierung usw. der Bilder extrem lange gedauert. Wäre schön, wenn jemand seine Erfahrunen (in einem neuen thread?) schildern könnte.
Mit Fitswork ist das zwar mühsame, aber "echte" Handarbeit - ich weiß immer, was ich gerade mache.
Die Hellgkeitswerte trage ich dann in eine Excel-Tabelle ein - und flugs hab ich eine Lichtkurve.

CDS
Stefan

Hallo!
Muniwin ist tatsächlich etwas träge, dafür lassen sich ganze Bildreihen automatisch photometrieren und erspart damit viele Klicks.
Ähnlich wie Muniwin, aber deutlich schneller soll SIPS sein:
http://www.gxccd.com/cat?id=146
Da habe ich aber noch keine eigene Erfahrung mit.
Gruß und CS Christoph