Weißabgleich bei DSLR mit Astro-Umbau

Hallo Peter,
bei RAW spielt das eigentlich keine Rolle, ansonsten immer auf "Tageslicht" einstellen. In der Bildbearbeitung kannst Du immer noch dran rumspielen.
Die frames werden bei einer Modifizierten aber trotzdem stark rotstichig sein. Ich hab die Farbkanäle am Anfang in Fitswork per Hand hingefummelt- keine gute Idee.
Das beste Ergebnis hatte ich indem ich bei DSS bei "stacking Parameter" "RGB Kanäle im Endbild ausrichten" angeklickt habe.
Bei PS mag es bessere Routinen geben - hab ich aber keine Ahnung von.
Übrigens 200mm sind für den NGC7000 schon ein bischen viel, glaub ich.

CS
Dirk

Hallo,

Du kannst den Weißabgleich bei AWB lassen, im RAW macht der eh nix. Der wird erst beim Umwandeln in JPG beim Debayern aktiv. Ein RAW ist KEIN Farbbild sondern ein besonderes Schwarzweißbild, dass erst bei der Darstellung (Umwandlung der Bayer-Maske) farbig wird. Deswegen müssen Astrobilder auch farbkalibriert werden, wenn man ein reales Himmelsabbild haben will.

CS
Jörg

hallo Peter,

ich weiß nicht, ob das bei der 350D auch schon geht, aber bei meiner 1100Da stelle ich den Weißabgleich so ein, das auf dem Kamera-Display der Rot-Stich verschwindet.

Moin,

auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen - der Weißabgleich ist nur für die Tageslichtfotografie zielführend, da bei der Farbgewichtung der erweiterte Rotbereich nicht berücksichtigt wird. Wenn man das Display "normal" stellt werden alle anderen Farben verschoben, das nützt also nix. Neutral gewichtete jpgs erzeugt man damit nicht. Und bei RAW-Aufnahmen ist der Weißabgleich vollkommen irrelevant, da die Astroprogramme die RAW's debayern und dabei erst die Farben regenerieren. Wie die "Tageslicht"-Raw-Konverter im Übrigen auch, die meisten erzeugen dabei aus den Farbwerten auch einen eigenen Weißabgleich oder lassen den nachträglich zu. Man kann die Einstellung also getrost auf dem Standard AWB lassen, den Rest macht die EBV im Nachgang auf dem Rechner.

CS
Jörg

Hallo Jörg,

dass der Weißabgleich keine Wirkung auf die RAWs hat, ist schon klar. Trotzdem finde ich es wesentlich angenehmer, wenn ich beim Einrichten und Starten einer Aufnahmeserie auf dem Kameradisplay ein halbwegs neutrales Bild ohne Rotstich sehe.

Moin,

Ich habe bei meiner 1000Da auch einen manuellen Weißabgleich auf eine sonnenbeschienene weiße Fläche gemacht, um den Rotstich des Displays loszuwerden. Beim Stacken mit DSS stelle ich dann in den RAW/FITS-Einstellungen die Gewichtung des Rotkanals runter, bis das Programm beim Laden eines Lights die Farbe einigermaßen neutral darstellt. Etwa 0,8 ist da ein guter Startwert, den optimalen Wert findet man dann durch ausprobieren raus. In der weitergehenden Bearbeitung in Fitswork habe ich dann beim Einstellen der Farbe keineProbleme mehr.

Bis dann:
Marcus