Mittenmarkierung auf dem FS nachträglich machen

Hallo Jens,

bei Skywatcher und GSO sollte das Offset in der Halterung des Fangspiegels berücksichtigt sein. Bedeutet also, wenn du die Fangspiegelstreben auf gleiche Länge einstellst sitzt die Halterung mittig, der FS müsste dann entsprechend dem Wert des Offsets etwas weiter vom OAZ entfernt sitzen.

das Offset für einen 200/1200 bei einer Fangspiegelgröße von 50mm ist rund 2mm groß.

Eine Mittenmarkierung für den FS brauchst du eigentlich nicht- wie schon im anderen Beitrag geschrieben- du musst den FS so einstellen, das er beim Blick durch den OAZ in diesem mittig sitzt und rund aussieht. Dazu das große Blatt Papier unterhalb des FS quer in den Tubus klemmen um das Spiegelbild über den HS zu vermeiden.

Gruß
Stefan

Hallo Jens,

<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">dass ich das Bild einfach nicht richtig scharf und die Sterne nicht rund werden
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">

dein Problem hat mit dem Offset absolut nichts zu tun. Bei grob falschem Offset geht lediglich etwas Licht am Fangspiegel vorbei. Wenn die Ausleuchtung des Bildfelds dadurch etwas zurückgeht, merkt man das visuell überhaupt nicht. Auf die Abbildungsqualität hat das keinerlei Einfluss. Wenn du die Sterne nicht richtig scharf bekommst, ist ganz einfach die Justierung mangelhaft. An einer guten Justierung hindert dich ein falscher Offset in keiner Weise.

Viele Grüße

Kurt

Hi Jens.<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: blaine109</i>
<br />Ok, der Offset ist ja eher minimal. Ich habe auch gelesen dass der FS auch einen Offset in Richtung HS haben muss also dass er etwas weiter reingeht und somit nicht genau mittig vor dem OAZ sitzt. Ich frage mich dabei wie weit der FS weiter rein soll und wie man das ohne Mittenmarkierung messen kann. Wenn das dann erledigt ist, dann muss der Winkel des FS ja nur noch so eingestellt werden muss dass der HS mittig im Spiegel zu sehen ist.
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">ICh hatte dir ja geschrieben- bei GO/Skywatcher wird das Offset an der Halterung des FS berücksichtigt. Wenn die Halterung mittig im Tubus steht dann hat der FS den nötigen Abstand vom OAZ (bei dir also ca. 2mm) und er sitzt dann auch um den nötigen Wert tiefer.

Du musst da also nichts beachten- Halterung mittig einstellen (Länge der 4 Streben zueinander gleich groß) und dann den FS auf rund und mittig im OAZ sichtbar hinjustieren.

Die nächsten Schritte dann entsprechend den bereits verlinkten Anleitungen. Dabei kann es durchaus nötig werden den ersten Schritt erneut durchzuführen. Also FS zum OAZ ausrichten, FS zum HS ausrichten- HS zu FS/OAZ ausrichten und gegebenenfalls eben bei FS-OAZ erneut beginnen.

Im deinem anderen Beitrag hatte ich dir 3 Links zu Justageanleitungen gesetzt- lies diese doch mal gründlich durch. [:)]

Gruß
Stefan

Die Filmdose ist nur eine Zentrierhilfe, damit Du das Auge mittig vor dem Okularauszug hälst. Das kann man auch mit einem Stück Papier machen, wo man per Bürolocher ein Loch gesetzt hat. Einfach mit Tesa mittig ankleben. Oder einfach zwei Bindfäden als Fadenkreuz aufkleben. (Da brauchst du dann etwas Abstand mit dem Auge zum OAZ, sonst verschwimmen die wegen fehlender Tiefenschärfe des Auges.)

Mit etwas Übung geht's auch ganz ohne. Etwas Abstand mit dem Auge zum OAZ lassen (damit Licht rankommt) und im Spiegelbild schauen, ob das Auge mittig im OAZ-Stutzen ist.
Bei einem 200/1200-Newton reicht das meistens schon. Nachts am Stern kann man der Justierung den letzten Schliff geben.

Durch das Variieren des Abstands vom Auge zum OAZ kann man die Innenkante des OAZ-Rohrs auch so platzieren, dass sie mit dem Rand des Fangspiegels fluchtet.

Einfach ausprobieren, womit Du am Besten zurecht kommst. Das ist keine Hexerei. Über den Offset brauchst Du Dir am Dobson nicht den Kopf zerbrechen. Da müsstest du mutwillig was falsch machen, bevor der sich in der Ausleuchtung des Bildrands bemerkbar macht. Tipp am Rande: Wenn du nicht weißt, in welche Richtung sich was bewegen muss, markiere einfach am oberen Tubusrand eine Stelle, indem Du z.B. einfach einen Finger über den Rand hälst, so dass du ihn im Spiegel siehst. Das hilft, die richtige Justierschraube zu erwischen. Oder mach es zu zweit; einer schaut durch, der andere dreht an den Schrauben.

Gruß

PS: Knall die Justageschrauben am Fangspiegel nicht zu fest an. Die drücken gegen die Plastikdose, in der der Fangspiegel sitzt und bohren sich im schlimmsten Fall durch.

Hallo Jens,

vergleich es mit einem Fernglas, bei dem das linke Okular nicht passend zum rechten eingestellt ist. Viele Binos haben doch an einem Okular einen Dioptrienausgleich. Und wenn der nicht richtig eingestellt ist kannst du mit der zentralen Fokuseinstellung drehen wie du willst, eines der beiden für dich sichtbaren Bilder ist immer unscharf.

Wenn der Fangspiegel und/oder der Hauptspiegel nicht justiert, also zur optischen Achse verdreht oder verkippt sind, dann entsteht der gleiche Effekt. Egal wie du am Fokus drehst, ein Bildanteil bleibt dabei immer unscharf.

Mit der Koma hat das nichts zu tun, bei einem f/6 Newton wirkt sich diese auch noch sehr gering aus.<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Der FS ist übrigens elliptisch geformt
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Nachträglich noch- ja, das haben Fangspiegel in einem Newton so an sich. Die Größenangabe bezieht sich dabei immer auf die kurze Achse, also die schmalste Stelle der Ellipse. [:)]

Gruß
Stefan

Jens,
ein Planspiegel hat selbst keine opt. Achse. Stell Dir eine Scheibe vor, die durchsichtig schräg im Tubus verbaut ist und auf welcher der eigentliche Planspiegel einfach hin- und her rutschen kann wie auf einer Eisfläche. Das macht sich nicht in der Bildschärfe bemerkbar, sondern nur in den Helligkeitsschwankungen zwischen Bildmitte zum Bildrand, wenn der Spotscheinwerfer unterm Dach den dann nicht mehr voll erfasst. Im Teleskop kommt der Spot vom Hauptspiegel. Wenn man allerdings diese gedankliche Fläche verkippt oder insgesamt zu nahe oder zu weit vom Hauptspiegel ist, dann hast du ein Justageproblem.

Hintergrund ist, dass es bei der typischen Konstruktion (GSO, Galaxy, Skywatcher) zwei opt. Achsen gibt, die man via Fangspiegel ineinander spiegeln muss. Die eine opt. Achse stammt vom Okular, wird faktisch durch den Okularauszug bestimmt, denn der fixiert ja das Okular. Sie liegt typisch in der Rohrmitte des Auszugsrohr. Die Achse kannst du gewöhnlich nicht justieren, die ist fest am Tubus verschraubt.

Die zweite opt. Achse wird vom Hauptspiegel (Hohlspiegel) bestimmt. Die kann man mit drei Justierschrauben im Tubus bewegen. Der Fangspiegel muss letztlich mit seiner Planfläche genau am Kreuzungspunkt dieser beiden Achsen liegen und sie ineinander spiegeln (Winkelhalbierende ... denn es sind nicht immer exakt 90°).

Damit man irgendwie dabei voran kommt, legt man den Fangspiegel zuerest mal passend vors Auszugsruhr, so dass dessen opt. Achse halbwegs in der Tubusmitte auf den Fangspiegel trifft, ideal mittig im Fangspiegel (Der Offset ist hierbei ein Verrutschen auf der Eisfläche, nicht mehr). Das macht man faktisch nach Augenmaß: Das "Runde" vom Fangspiegel muss ins "Runde" vom Okularauszug passen. Den Kippwinkel des Fangspiegels stellt man anfangs grob ein und schaut dann, dass der runde Rand vom Hauptspiegel ebenfalls rund erscheint und zum 'Runden' FS und Auszugsrohr passt.

Erst dann stellt man den Hauptspiegel so ein, dass er seine opt. Achse ebenfalls in die Mitte bringt.

Verwirrend ist eigentlich immer, dass man bei der ganzen Justiererei immer das Spiegelbild vom Hauptspiegel sieht. Und der ist anfangs ja nicht justiert, also schräg. Solange also die Justererei nicht fertig ist, justiert man an einem schrägen Spiegelbild vom Hauptspiegel ... Ist verwirrend und läuft darauf hinaus, dass man mehrmals die Justierschritte wiederholt und dabei schrittweise verfeinert, bis alles passt.

Aus eigener Erfahrung an einem 8"-Dobson liegst du ganz gut, wenn Du an den Justierschrauben des Haupt- und Fangspiegels weniger als eine Vierteldrehung machst und danach nicht sicher bist, ob es besser oder schlechter wurde. Wenn Du es bis zu einer 1/12-Umdrehung schaffst, bist Du bei einer traumhaft perfekten Justierung angelangt. Das mit 1/12 ist ganz hilfreich, weil sich jeder die Stundenstriche auf einem Ziffernblatt vorstellen kann, wenn er blind die Schrauben dreht. Es hilft, auf die Schrauben mit einem Edding einfach ein Strich zu machen, dann sieht man wieviel man daran gedreht hat.

Gruß

Jens,
ja, fällt der Reflex zurück in die Mitte des Lasers, dann sollte es passen. Kontrolliere durch Drehen des Lasers in der Okularaufnahme, ob der überhaupt den Strahl zentriert rausschickt. Ich löse dazu die Klemmung am OAZ, zwirble ihn bei leichten Andrücken an den Anschlag im Kreis und beobachte dabei, ob der Strahl stehen bleibt oder auch im Kreis umherwandert.

Bei den GSO und anderen Vertretern der 200/1200-Klasse wirst du merken, dass die Laserjustage sich leicht ändert, wenn du den Tubus von waagrecht auf senkrecht stellst. Ebenso, wenn man etwas am Okularauszug drückt/zieht. Betrachte dies als zulässige Toleranz, die zu übertreffen sich im Grunde nicht lohnt. Da müsste man vorher massiv Tubus und Auszug versteifen.

Der Laser zeigt natürlich nicht an, ob der Fangspiegel auf seiner "Eisfläche" verrutscht ist. Diese FS-Einstellung musst du vorher wie oben beschrieben lösen. Ist etwas tricky, da die FS-Justage-Schrauben den in alle Richtungen kippen/drehen und bewegen, aber nicht entlang der "Eisfläche". [:D]

Gruß