EOS 80D oder 60D welche ist besser für DeepSky?

Ho Peter du kannst uns ja deine erkentnisse dan mitteilen.

Ich selbst habe 2x 60D im Einsatz und bin sehr zufrieden damit.

Hallo Peter,

es wäre wirklich sehr interessant noch eine weitere 'Stichprobe' von der 80D zu sehen. Als Ergänzung für lange Zeiten tun's auch Darks, vor allem für kleine ISOs, weil gerade (bzw. nur) hier die 80D besser sein soll.

Hallo Peter,

einen Vergleich kann ich nicht bieten.
Aber ich hab die Canon 60 Da seit 4 Jahren im Astroeinsatz. Auch unter extremen Bedingungen (z.B. Vereisung in langem Einsatz bei starken Minusgraden) hat sie nie versagt und ich bin sehr zufrieden.

Viele Grüße
Joachim

Hallo Zusammen,

hatte lange die 60D im Einsatz.
Habe jetzt auch schon eine weile die 80D im Einsatz .

Die rauscht halt eine "gefühlte" größen Ordnung weniger.
Das war auch der Hauptgrund warum ich mir die 80er geholt habe.
Wer eh viele Aufnahmen stackt für den ist das sicherlich nicht so das Problem. Aber da ich meine 2-Stelligen auch(nur) für die Tagbelichtung einsetze und dabei meist sehr früh und sehr spät Abends unterwegs bin ... bei wenig Licht spielt da die 80er in einer anderen Liga. Gerade im Sommer ist der Unterschied deutlich sichtbar.
Aber ganz klar ich hab meine 60er geliebt. eine super Kamera. Nur die 80er ist doch beim Rauschen ein großer Schritt.

Habe die 80er aber auch hin und wieder im Astro Einsatz, dann aber eher mit Weitwinkel im Perseiden-Einsatz.
Hier sieht man auch, dass die 80er und 77er(gleicher Chip) bei der Quanten-Effizienz einen deutlichen Sprung gemacht hat 40% zu 54%.
https://ideiki.com/astro/EOS.aspx

Was mich sehr geärgert hat, dass nun die Shutter-Haltbarkeit im Bereich der 4-Stelligen Canon liegt. Absolutes Unding.

VG Ulf

Hallo an alle ,

ich habe die 600Da und eine 800Da leider konnte ich wegen dem anhaltend schlechten Wetters noch keine Astro Fotos machen . Habe aber heute mal ein paar Tests bei mir im abgedunkelten Schlafzimmer mit beiden Kameras und einem Nikon Objektiv mit ND Filter bei unterschiedlichen Iso (1600, 800 )gemacht .Die 800er rauscht schon deutlich weniger ich sehe auch kein Banding oder Artefakte .Habe 7 min Belichtet , wie kann ich die orig. Raw Dateien hochladen ? .Wen es Interessiert kann ich das via Wetransfer zur Verfügung stellen .

Gruß Guido

Hallo zusammen,

ich habe eine umgebaute 600D und eine 80D. Mit der 80D habe ich vor dem Umbau der 600D auch ein paar Deep Sky Bilder geschossen, primär allerdings Galaxien, keine Nebel. Dabei hat sie im Bereich von 800-3200 ISO keinen schlechten Eindruck gemacht.

Nach dem Umbau habe ich dann natürlich hauptsächlich die 600D genommen. Aber wenn ich nur 1 Kamera mitnehme, weil ich neben Deep Sky auch noch Landschaftsfotos oder HDR-Aufnahmen machen will, dann packe ich die 80D ein. Zum Beispiel habe ich mit der 80D Fisheye-Aufnahmen der Milchstraße geschossen, mit Darks und gestacked.

Bei 2 Bodies würde ich aber einen umbauen lassen. Das ist gerade bei Emmissionsnebeln ein Riesenunterschied. Bilder mit der modifizierten 600D, leider keine mit der 80D, habe ich auf Astrobin unter https://www.astrobin.com/users/lsolbach/

Viele Grüße
Ludger

(edit: a's durch D's ersetzt)

Doppelt

Hallo
ich habe mir Ende 2017 eine neue Kamera (bisher 40D) gekauft und hatte die 80D in der engeren Wahl. Schließlich habe ich mich dann aber für die 7D MarkII entschieden. Sie ist von der Ausstattung und Verarbeitung deutlich hochwertiger. Durch Kauf in Hongkong habe ich für den gleichen Preis wie eine 80D bekommen.
Die 7DMII könnte immer noch eine gute Wahl sein. Sie wird wahrscheinlich bald abgelöst und sollte dann günstig im Abverkauf zu bekommen sein.
Bilder für einen Vergleich des Rauschens könnte ich liefern. ISO1600 ist die empfohlene Einstellung. Bisher verwende ich Belichtungszeiten von 1-2min. Am Montag kommt der MGEN, dann soll es länger werden.
Viele Grüße
Ulli

Hallo,
das könnte wirklich ein interessanter Vergleich werden. Ich kann noch die 650D und eine 1100D beisteuern.
Am besten vergleichbar wären Darks (einige Minuten) und möglichst ähnlicher, stabiler Temperatur.
Wer hätte denn Lust ein paar Darks für diesen Zweck aufzunehmen?

Hallo Leute,

ich habe mir auch eine 80D zugelegt.
Der erste Eindruck war sehr positiv.
Daraufhin habe ich sie auf Gain, Rednoise, Fullwellkpazität und Linearität vermessen.

Hier die Ergebnisse:
ISO.....Gain [e/ADU]....Readnoise [e]...FW [e]
100......2,3.............6,2.............36k
200......1,15............4,4.............18,4k
400......0,6.............3,4..............9,7k
800......0,3.............3,1..............4,7k

Die Linearität hab ich nur bei ISO100 bestimmt,
um zu sehen ob die Pixel vor dem A/D Wandler in Sättigung gehen.
Das war aber nicht der Fall.
Es werden fast die vollen 14 Bit erreicht (ADUmax ~15900).
Davor gehen die Werte linear hoch.

Wie man sieht, sind die Werte recht ordentlich.
Zum Astro knipsen werde ich sie dann bei ISO200 betreiben.
Bei hellem Himmel ach bei 100.

Viele Grüße,
Thomas

Hallo Thomas,

das ist gegenüber den älteren Modellen schon ein Fortschritt.
Hast du auch mal das Dunkelstromrauschen bestimmt?

Hallo Peter,

das dauert ja nun nicht mehr so lange bis zum 24.
Für die Darks (zur dark noise Bestimmung) wäre ein ISO-Wert sinnvoll, der bei allen Kameras in der Nähe des Optimums ist, also vielleicht 400 oder 800. Ist aber nicht sehr kritisch.
Ebenso wie die Zeiten, die nur so lang sein sollten, dass das Ausleserauschen nicht mehr ins Gewicht fällt, sonst muss man es extra rausrechnen.
Was wirklich kritisch ist, ist die Temperatur, weil sich der Dunkelstrom mit ihr sehr stark ändert. Für eine gute Vergleichbarkeit wäre es wahrscheinlich am besten, bei Zimmertemperatur zu arbeiten und ausreichend lange zu warten, bis sich die (Exif-)Temperatur zwischen 2 aufeinanderfolgenden Darks um nicht mehr als vielleicht ein viertel Grad ändert. Also so 15 oder eher 30 Minuten.
Wenn man etwas mehr Aufwand treiben will, kann man zwei Temperaturen nehmen, um auch den Temperaturkoeffizienten zu bestimmen, aber damit würde ich nicht gleich anfangen wollen.

Mein Vorschlag wäre danach: ISO 800, 2 bis 5 Minuten nach ca. 30 Minuten Aufwärmzeit.
Falls jemand mit den neueren Kameras schon Erfahrung hat, kann er die Abschätzung sicher noch verbessern.

Hallo Peter,

du brauchst die Kamera-Temperatur nicht selbst zu messen, die wird in den EXIF-Daten (auch der RAWs), die du z.B. in IrfanView mit 'e' anzeigen kannst, festgehalten und stammt bei den neueren EOS direkt vom Sensor.
Wenn du nicht gerade den Verlauf der Erwärmung messen willst (was sicher auch mal interessant ist), kannst du die Kamera zum Vorwärmen auch erst mal nur einschalten (ohne LiveView). Die Hauptwärmequelle ist ja die Elektronik.

Die ISO-Seite auf dslr-astrophotography kannte ich noch nicht. Das ist wirklich eine schöne Zusammenstellung, danke für den Tipp. Die dort gezeigten Daten stammen wohl von sensorgen.info (das es aber nicht mehr gibt). Sie werden so bestimmt, wie auch Thomas die Daten seiner 80D gemessen hat.
Aktuelle Daten hole ich mir gern von 'DxOMark'. Es gibt dort verschiedene Darstellungen, diese hier ist eine, aus der man die optimale ISO fast direkt ablesen kann.

Hallo Zusammen
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">
Bis dahin: Kennt ihr die Seite schon?
http://dslr-astrophotography.com/iso-values-canon-cameras/
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
von denen hat APT die Infos für ihre Info-Seite zu den Kameras.
Das war der Link den ich geteilt hatte
https://ideiki.com/astro/EOS.aspx

Ich empfehle mindestens 30 Darks zu machen. Die Kamera heizt sich ja während der Darks, auch mit Bildschrim "aus", auf. Dieses Aufheizen ist am Anfang am stärksten. Deshalb würde ich die ersten 10 Darks in den Müll schicken. Wie gesagt, hab die 80er nicht im wirklichen Astro Einsatz. Aber während meiner Perseiden Session habe ich mit 20Grad gestartet und war am Ende bei 23 Grad Chip Temperatur. Bei mir war die Kamera, aber schon vorher ne Weile im Einsatz, nur hab ich die Bilder leider nicht mehr.

Die Session startete um 22 Uhr und endete um 2 Uhr (406 Bilder a 60S)
In der Zeit hat es sich um die Kamera deutlich abgekühlt, sie ist aber trotzdem mit der Temperatur hoch.

jfi.

VG Ulf

PS nur so als Beispiel. Meine 600Da ist am 13.11. von 23:48 - 1:48 um ganze 7 Grad nach oben gegangen . (13 -&gt; 20) Bei 120s Aufnahmen. Allerdings weiß ich nicht, wo bei ihr , die Temperatur abgegriffen wird.

Hallo Peter,

der Gedanke hinter meinem Vorschlag, Darks anzuschauen ist tatsächlich, das thermische Rauschen zu vergleichen, und zwar aus zwei Gründen:
1.) Die in diesem Thread berichtete große Zahl von Hotpixeln einer 80D, die vielleicht auch mit einem höheren Dunkelstrom verbunden ist.
2.) Der Mangel an solchen Daten im Netz.
Im Gegensatz dazu sind Dynamik und Ausleserauschen für alle Kameras in guter Qualität verfügbar, weil auch für die nicht-astro Fotografie wichtig, und nach meiner Erfahrung auch sehr verlässlich.
Es gibt natürlich immer eine gewisse Exemplarstreuung, aber im Großen und Ganzen passen die bekannten Werte ganz gut.
Das heist jetzt aber nicht, dass ich dir ausreden wollte, das selbst zu versuchen. Ich hab's vor einiger Zeit mal für eine 1100D gemacht und es war durchaus sehr interessant und lehrreich. Ich werd' dich dabei gern auch unterstützen und meine 650D einbringen (für die 1100D hab ich's ja schon).

--&gt; Ulf: M.W. haben alle EOS mindestens ab der 1100D einen Temperatursensor auf dem Sensor, also auch die 600D.

--&gt; Guido: Die Info, dass die 800D deutlich weniger 'rauscht' (also weniger Hot- bzw. Warm-Pixel hat) als die 600D ist schon mal sehr interessant, besonders weil sie zeigt, dass die für die 80D von Matthias berichteten Probleme nicht alle neueren Modelle haben.
Für die Bestimmung des tatsächlichen thermischen Rauschens wären aber Darks vorteilhaft. Wenn du noch welche aufnehmen magst (wie oben beschrieben, am besten mit den gleichen Einstellungen wie Peter), würde ich sie gern ansehen/auswerten.

Gilt natürlich auch für die 7Dmk2 von Ulli, die 80D von Matthias oder die 200D von Jan!

Hallo Zusammen,

kann gerne auch noch Darks von meiner 80D liefern. Hab nur meine 60er nicht mehr und hätte nicht von beiden was liefern können.(komme aber erst WE dazu)

Die 800D hat ja mehr oder weniger den gleichen CMOS wie die 77D und die 80D.
"Mehr oder weniger" deshalb, weil man von Canon nie genau erfährt, ob sie für die 3-Stelligen nicht irgendwelche "Funktionen" ausschalten, oder einfach die zweite "Beste" Qualität einbauen. Persönlich glaube ich aber, da ist ein und das selbe an Hardware drin. Der Aufwand die Chips in Klassen ein zu teilen, ist den Herstellern inzwischen einfach viel zu teuer.

Noch ein paar Links zur Erwärmung der Chips.
Hier werden zwar Nikon Chips vermessen und das Live-View ist eingeschaltet, aber man sieht was passiert.
https://www.lmscope.com/de/warming_camera_sensor.html
Und man sieht den "Knick" wenn die Temperatur nicht mehr ganz so heftig Anseigt.

Hier haben ein paar ML User mal ein paar Messungen gemacht. Geht hier zwar Primär um Video , aber das dabei die Chips bis 60Grad Celsius hochgehen, hat mich dann doch überrascht.
Und man sieht im groben warum , obwohl vom Chip her gleich(Eos 77,80D und 800D), es sich doch lohnt eine 2-Stellige Canon zu kaufen. Die 2-Stelligen scheinen ein wesentlich besseres Wärme-Management zu haben, als die 3-Stelligen. (60 zu 45 Grad am Ende eines 30 Minuten Videos , Chip-Temperatur)
https://sternenkarten.com/2016…anzeige-mit-magiclantern/
aus diesem Thread kommen die Daten für die Diagramme
https://www.magiclantern.fm/forum/index.php?topic=9673.0
Grundsätzlich geht es in dem Thread aber darum, die Werte des internen Sensors, in "richtige" Werte in Celsius um zu rechnen.

(==&gt;)Erwin, danke für die Info mit den Chips. Meine 1000Da haben nämlich schön 8 Grad angezeigt von Anfang bis Ende. (Als die 600Da um 13 Grad nach oben ging)

VG Ulf

Hallo Ulf,

das mit den Temperturen ist wirklich eine verzwickte Sache, besonders wenn man noch den LV oder Video mit betrachtet, weil dann sowohl der Sensor als auch der Prozessor heiss laufen.
Ich hab früher schon mal versucht auf einer 1100D die von ML angezeigte Temperatur mit der Sensortemperatur zu korrelieren, aber die zeitlichen Delays die du ja oben schon berichtet hast, machen das ganze ziemlich nervig.
Zum Glück brauchen wir den LV ja nur zum Fokussieren.
Ich hab übrigens bei meiner 600Da mal versuchsweise als Ersatz für einen Kühlfinger, für den eigentlich kein Platz ist, eine Isolationsfolie eingezogen, um den Sensor vom Auslese- und und Mainboard besser zu isolieren. Das scheint tatsächlich was zu bringen. Ich überlege jetzt ernsthaft, das Deckglas eines Sensors zu entfernen, um die Kühlung von außen zu verbessern (und die Reflexe am Deckglas ein für alle mal loszukriegen).

Ach ja, und Darks von deiner 80D schau ich natürlich auch gern an.